Karaoke de la Karakolada

Como lo prometido es deuda, y más si lo pide el Güebmaster, aquí va la piada/karaoke de la caracolada 2013 celebrada en las lluviosas instalaciones de Morata de Jabón, transformada para tan alpina ocasión en Moratahütten. Con nieve, Chavi Sanbernando portalicores y ventisca incluida.

Se recomienda fervientemente enchufar el vídeo adjunto, escuchar el himno caracolero a todo trapo, subirse a la mesa de la oficina, pegarle una patada al portátil (grapadora, papeles, retrato del fundador y similares) y después de gozarla, mandarlo todo "a cascala" e... irse a escalar.

Caracoles, Neskas... con todos Ustedes... AC/DC y su aclamado himno "It´s a long way to the top if you wanna be a Caracol" (Es un largo camino hacia la cima si quieres ser un caracol)

Cabalgando por la autopista

Yendo a la caracolada

Escalo en todas las paredes

No miro la meteo

Me llueve

Me nieva

Me se chelan las manos

Espiazau

Empapao

Se me ríen

Lo digo que hoy escalo

Con estribos o sin ellos

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Si crees que es fácil tirar de estribos

Prueba a hacerlo en modo caracol

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Albergue, albergue

Pide otra cerveza más

Deja de hacer planes

Que hoy no escalas más

Comiendo

Ponte como un cerdo

Saca vino

Ternasco

Echa risas

como buen caracol

Eso lo que ocurre

cuando se junta el caracol

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Si quieres ver a los masterclimbs

Cuidao, que ocupan el sector

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Es un largo camino hasta la cadena

Si quieres ser un Caracol

Bueno, esto es una caracolada

Una buena caracolada

Daros las gracias a todos, especialmente a Chavi por la organización de tan rocanrolero evento y el buen rato pasado. Aunque debido a la meteo tuvimos que cambiar el formato de Big Band a cuarteto de cuerdas, el espectáculo estuvo servido por los reyes del pedal, acompañado por unos chorizicos on the rocks. Y después, buenas barritas de ternasco que nos metimos acompañados por unos geles energéticos de Rioja. Para variar, tuvimos que tirar de frontal para encontrar la salida de los últimos largos de la Directísima Caracol. Eran los largos de la risa, con buenos chistes a los que agarrarnos para volver a casa cansados pero con ganas de más. Caracolada a repetir sin dudarlo. 

Un abrazo a todos.

Cheba

CLASICA EN VILANOVA: VIA DEL QUATRE + TARREGA

Jorge y Chavi

Debe ser la viejuz pero cada día me vuelvo más clásico y romántico.

Cuando comencé a escalar en Vilanova ( me refiero en concreto a la Roca dels Arcs) mi primera impresión es que se trataba de una pared con escalada atlética, de cierta pila, casi todo equipado aunque con alejillos y con el grado prieto.

Conforme conocí la pared empecé a darme cuenta que Vilanova es más complejo, esta surcada por mil líneas, seguro que demasiadas y se han mezclado básicamente tres estilos de escalada.

La semideportiva atlética y equipada o casi equipada y donde están las vías más nombradas.

El artificial en general severo y por último la escalada clásica que busca líneas débiles o evidentes donde predomina el libre semiequipado pero donde hay que cacharrear y cuando se pone difícil suele ser artificial bastante equipado.

Cuando descubrí la clásica de Vilanova empecé realmente a disfrutar de esta pared, hay vías muy buenas equipadas pero el nivel de satisfacción aumenta conforme tengo que poner más cacharros, no sé si tiene sentido pero es lo que me pasa. Eso no quiere decir que me queje de encontrar seguros emplazados, más bien al revés, cuando la cosa se empieza a poner fea.

La vía del Quatre es una clásica algo chafada por sus vecinas vías modernas o al menos eso pensaba. Después de escalarla me he quedado con la sensación de haber hecho una de las buenas de Vilanova.

Es cierto que llega a cruzarse con tres vías pero si no fuera por la proximidad en ocasiones de La chica del Martini las otras dos vías con las que se encuentra es anecdótico los metros que comparten y no hay que olvidar que la primera en llegar fue la vía del Quatre!!!

Va saliendo una buena colección de vías clásicas (que no fáciles) en Vilanova: Wild planet, Anaconda, Joan Freixenet, Quatre... y otras que están en cartera que estoy convencido también saldrán buenas.

Una forma de escalar cacharreando sin el compromiso de Montrebei pero no necesariamente con menos dificultad.

Para rematar el día hicimos a la carrera la Tarrega, una disfrutada de muros mas o menos tiesos generosos en agarres y con roca fantástica y poco pulida a pesar del uso y desgaste que lleva.

Diedro final de L2

Final L4 alegre de seguros pero excelente roca y dificultad moderada

L5 muro atlético con cierta exposición, a la altura del escalador hay un clavo

Inicio L2

Fantástica roca vilanovina

RINCONES OLVIDADOS DEL PEQUEÑO MONTREBEI: DEVOTS Y DEROBEE

Jorge, Luichy y Chavi.

El pequeño Montrebei empieza en la Gede y llega hasta el extremo este de la pared enfrente del prado.

En este pequeño Montrebei hay vías populares, frecuentadas y conocidas como Desequilibrio Hormonal, Globeros en Alaska, El Cau del Sioux, Torrades amb all, Josep Elena, etc.

Pero una vez te sales de esas vías te queda un selecto grupo de vías modernas de grado obligado muy potente y un montón de vías poco frecuentadas.

Con el tiempo he tenido la suerte de escalar unas cuantas de las poco frecuentadas, y digo he tenido la suerte por que en general me he llevado sorpresas muy agradables.

Recientemente he escalado dos de las olvidadas, Devots y Derobee,  las dos son recomendables para los amantes de Montrebei.

Devots queda a la derecha del Diedro Serrano, sólo circulaba una reseña de Joan Jover y la información del libro de Luichy Montsec Oeste y de la Derobee sólo la reseña del libro de Luichy y además se comentaba que no se conocía repetición de esta vía ni con certeza su recorrido exacto.

La Devots ha sido una grata sorpresa. No sé porqué me había imaginado mala roca y salvo como siempre en Montrebei hay algún tramo delicado el resto es de bueno a excelente.

La vía data del año 81 y los A2 que aparecen son liberables, el primer A2 que corresponde a L1 al elevado precio de 6c sólo fue resuelto con la cuerda por arriba y un poco fuera de la línea de buriles en el tramo final y el segundo A2 a un económico  6a+.

Destaca la calidad del diedro en L1, la magnífica y a la vez fácil placa de L3 y el mantenido diedro de L5.

Una buena opción como vía rápida, nosotros 4 horas, para estos días tan cortos.

Clavamos una vez entrando en una zona rotiñan finalizando L4 y retiramos el clavo.

Bonita vía.

Otro día fuimos a la Derobee. El problema de no existir una reseña precisa de la vía, ha provocado que las vías que se han ido abriendo en este pequeño rincón han ido tomando prestado algún trocito de la Derobee.

Así coincide L1 de la Derobee con L2 de Fisura Caracol, L2 de Derobee su inicio lo aprovecha Un mundo feliz y más arriba el mantenido antepenúltimo largo de la Hormaz aprovecha el último de la Derobee. esto es lo que creemos que es la vía original tras comentar diversos detalles con Luichy.

Al final pasamos otro bonito día de escalada entrando por L1 de Fisura Caracol escalando la Derobee y aprovechando los largos de salida de la Hormaz.

Ojo gran parte del recorrido es a la sombra con lo que no es recomendable si hace frío.

Como curiosidad hace no mucho alguien ha escalado los largos centrales de la Derobee que se suponía no habían sido repetidos o al menos no había constancia. Algunas ramas rotas y un cordino delata el paso de escaladores.

Los largos no conocidos son exigentes y de aventura con alguna zona delicada vegetal, pero prefiero dejarlo así con cierto misterio que siempre ha acompañado a esa vía y que vaya el que disfrute escalando recorridos sobre los que se sabe poco.

La única referencia que doy es que sólo clavamos una vez para reforzar el clavo que hace de R en la reunión común con la Hormaz previa a su antepenúltimo largo.

Montrebei no se acaba nunca y, como me dijo una vez el Paca, esta lleno de tesoros por descubrir. Paca a estas no te he esperado pero en cuanto tu me digas te propondré otras aventuras montrebeianas.

L1 de Devots. Mientras vas por el diedro no sale más de 6b y se auto protege bien y cuando sales del diedro hay buriles. Al principio antes de entrar al diedro hay un paso tonto cabrón y ahí dejé mis vergüenzas (en concreto un estribo)

Diedro de salida de Devots, bonito largo donde hay que gestionar bien los friends y guardar un dos ó un tres para el final, o repetir alguno o echarle narices (fue el caso). Diedro mantenido en V+ de Montrebei en otro sitio tal vez sería 6a, la reseña de Jover decía V inferior...

Tramo que coincide Derobee y Un mundo feliz, 6c ó A1 según estilos, antiguamente le dieron A3.

Fenomenal diedro que comparten Hormaz y Derobee, 50 metrazos mantenidos, depende de la reseña le dan V+ ó 6a, si graduaramos sin saber eso por el conjunto del largo y la combinación dificultad y longitud podría ser 6b pero...
Por cierto que alguien borre ese estribo, otra vez mis vergüenzas al aire!!!

Clavo con solera de la Derobee

SOPEIRA BAJADA DE JAMON...

2 NOVIEMBRE 2013

Este puente de "Todos los Santos" hemos tenido la ocasión de repetir "Jamón de Pato" Ana, Idoia, Jesús y Antonio. No contamos la vía que ya se conoce, SOLO INFORMAMOS. 

 Esto va en plan   ALERTA  para los que vayan a repetir esta o "Os Mantenidos" etc.

El descenso de la pedrera despúes del primer tercio, ha habido un desprendimiento brutal por las lluvias imaginamos de este verano ..? un bloque obstruye en gran parte la canal y a partir de ahí a desaparecido cualquier resto de camino, se han hecho canales de la altura de una persona y hay que bajar con cuidado, porque se desprenden a veces piedras gordas, se nos hizo de noche y menos mal que llevando el frontal nos pudimos orientar. El arból de encima de la canal del rappel no esta, se baja igual de un arbolillo que montamos con cordino y maillón que se encuentra entre bojes en la margen izda según bajas. Los dos chapas que hay en la canal para bajar a 30 Mt no las quisimos ni tocar, a saber cuantas pedradas han llevado...? a partir de aquí se llega al muro de contención de las edificios de la presa, lleno de piedras y por la izda pequeño destrepe, ir a la dcha y como siempre ya coges la escalera, hay una cuerda fija.

Cuesta más tiempo bajar que antes. Tenerlo en cuenta.

Antonio

 Ana en el placón de 7a

Colegas en Collegats: 8 amigos 8 haciendo crack y sang del 8b+

El 8 es el número del poder, de la habilidad ejecutiva y la gestión. El 8 es signo de una cierta tendencia al sacrificio pero también de no tener escrúpulos. Representa al manejo del poder y la autoridad y es el número que trabaja por alcanzar el reconocimiento, la capacidad de decisión y el mando. El número 8 también simboliza la autosuficiencia, el éxito material y la firmeza de planteamientos. La autoexigencia, la ambición y la habilidad para alcanzar logros materiales son parte de su significado.

Por contra, la carencia de instintos humanitarios, la falta de tacto, la ambición desmedida, la impaciencia, la tendencia al estrés y al materialismo desmedido serían el lado negativo de su significado.

No, no estoy definiendo a ningún lolo octavogradista, malpensado, aunque seguro que tienes en mente a algún friki rocainómano. ¡Estos clasiqueros, ay, ay, ay! Es sólo una broma, extraída de una web de numerología que viene a cuento, casualidades de la vida, porque nos juntamos 8 escaladores en la misma vía el pasado sábado. Y resultó que nos conocíamos casi todos, nómadas verticales, de haber coincidido aquí y allá en alguna aventura. Y como no hay 8 sin bizcocho, hicimos buenas bromas con el grado que pone en la reseña del Luichy.

Esperamos poder desentrañar el significado del misterioso número 8 que pone en la reseña. ¿Errata? ¿Broma? ¿Historia personal? Haz tu apuesta, yo voto por la opción B de broma, porque aunque erratas "a avido" desde antes de que Gutenberg se arruinara imprimiendo biblias, seguro que después de haberse visto frito a reclamaciones, cualquiera lo hubiera cambiado para que estos escaladores pesaos que no tienen otra cosa que hacer que dar por saco por internet y que no pueden ir a escalar (porque sino no estarían dando por saco en internet) estén todo el día buscando 8 pies al gato. 

Pues eso, se agradecerá cualquier información al respecto. Como la vía ya la habéis hecho casi todos, poco que decir, salvo que nos costó encontrar la bajada, que hay una entrada directa de 6b+ que no hicimos y que te deja buen sabor de boca a pesar de lo corta que se hace.

El ocho del tocomocho

Óscar me dejó dos aliens en esta travesía, así que nada le reprocho

Fin del L3, más sabroso que un sancocho

Recogiendo el L4, cogiendo aliens y dándome garbo con la escoba y el mocho

En el último largo uno de los ocho tuvo un paso pocho... y menudo vuelete que se dio

Collegats. Si piensas que esto es feo... mentirás más que Pinocho

Se acabaron las rimas por hoy. La rima fácil se la dejamos a los frikis :-)

Óscar y Cheba

Rapun vertedero

Pos nada que últimamente he tenido algo de tiempo y me ha dado, junto con unos compañeros del GMAM, por terminar de lavarle la cara a la escuelilla local que tengo al lado de casa. Doy las gracias a la EMMOE por todo el material aportado para hacer posible su reequipamiento.
La verdad q el sitio hace unos años era bastante tranquilo a pesar de estar en las cercanías del vertedero de Sabiñanigo de ahí su apellido...pero a día de hoy y cosas del progreso y dinero Europeo, el vertedero ha ampliado sus límites hasta casi la base de la pared, no con residuos ni basura, sino con su vallado.
Esperemos que gestionen bien todo lo que allí se tire, porque nos saldrá algún dedo de mas...o alguna cosa rara...si vamos mucho...en fin.
La verdad que le tengo bastante cariño a este curioso muro, pues he pasado buenas tardes aprendiendo a escalar, en tan pintoresco lugar.
Según averigüé en su día, la mayoría de las vías fueron equipadas hace unos cuantos años ya, por escaladores locales, la mayoría G.Civiles y Militares de las unidades de montaña de Jaca, todas con espits.
Hace ya tiempo, empezamos a sustituir esos spit por parabolt y a cambiar las viejas cadenas de descuelgue por otras más nuevas.
A día de hoy, el equipamiento está prácticamente todo renovado.

Os cuelgo el croquis que hice hace tiempo, pero actualizado.

No quisiera conflictos, ni polémica con los grados y todo el rollo ese de letras y números en las vías. Así que ya sabéis; copiar, tachar, reproducir, modificar o destruir el croquis al gusto lo que consideréis.
Agradecer desde aquí a todos los escaladores voluntariosos y trabajadores que han colaborado y que han aportado su granito de arena por mantener al día esta escuelilla para la comunidad escaladora.

Saludos y buenas escaladas.

Peñagolosa

Un sitio bien chulo este de Peñagolosa, lastima la pared no tenga el doble de metros.
Existen un buen número de vías, aunque como pudimos comprobar cómo te salgas de las más conocidas y clásicas la roca ya no es tan buena y te exige atención.
Coincidimos en la pared 4 cordadas y casi todas conocidas y las que no enseguida entablamos amistad, así que ya os podéis imaginar el ambientazo y el buen rollo. No solo en la pared, pues el “aprés escalada” también estuvo divertido.
La zona de furgoneteo vivac es muy cómoda, con su fuente y todo. Está al lado del albergue y bar del monasterio lo cual está bien también, sobre todo para estos días que anochece tan pronto.
En cuanto a la escalada en un día se escalan dos vías sin agobios. La aprox no es muy larga, unos 40' a pie de vía y cuando acabas una bajas otra vez por el collado de la Portella, que lo suyo es dejar las mochilas y provisiones para la segunda vía.
Os pongo unas fotillos que así se ve mejor lo bonito y el ambiente de la pared.

Menudas fotos...Gracias Ester

 

Albert y Ester en "Via Catalana"

Este viaje tuve la suerte de compartir cuerda con Toño y Samu. Y Escale las vías Green Day. Fisura Murciana y Al Vent.
Y os las recomiendo pues son muy buenas...En Green y al Vent Predomina la placa técnica equipada con pasos obligaetes entre chapas...un escalón mas dura la segunda que la primera. La Murciana es la mas clásica de la pared y salvo los dos primeros largos ( q se hacen en 1 de 50 mts) los tres siguientes son buenísimos de fisura y diedro....
Otras vías también muy buenas por lo que me comentaron quienes las escalaron; Aromas de Taghia y la otra de Albert que acaba de colgar en su Blog...Ganxets: Via Catalana (versió Sud) a PenyaGolosa pues la termino y repitió este mismo fin de semana. Así que estoy seguro que estas dos vías y el encanto de la pared son una buena escusa que me harán volver a este bonito lugar.

Lo dicho...bien merece una visita esta pared de Peñagolosa, aislada, apartada y desconocida para muchos...
No lo dudéis...Viotes!!! Para paladares finos q sepan apreciar su encanto.

Enhorabuena desde aquí por la nueva vía y saludos y abrazos a todos los que allí coincidimos, un placer compartir esta pared con tan grandes escaladores.

Vilanova: Somni de Quinfer

Después de haber hiperventilado el día anterior en la Cabaret Galáctico y con el recuerdo de un buen sartenazo, decidimos ir a una vía de disfrutar, con bien de chapitas. Y para eso, la Somni de Quinfer es una buena elección. Para mi, de las más deportivas y bonitas de Vilanova. Supongo que ya la tenéis hecha casi todos, pero el que no, ya está tardando. Son solo cuatro largos, pero con bastantes metros, ideal para combinar con otra vía.

Varias cordadas en las vías de al lado, pero resultó un personal muy majo que mejoró la jornada y facilitó las maniobras: "que dice tu colega que al loro..."

 

 Terminando el primer largo, que ya te pone a tono Yo le subiría un plus y lo dejaría en 6a+. Debajo, un escalador en la R de la Montse Pueyo, recientemente restaurada.

 

Segundo largo, bueno, bueno, ricos cazos de todos los tamaños. Aquí, como somos muy chulos, lo rebajamos a 6a.

Tercer largo (6b+), espectacular, de lo mejorcito del lugar. Panza para salir y panza para llegar, el resto continuidad. A la derecha suben por la Pasagers.

Otra vista del tercer largo, cuando la reserva del power ya estaba encendida y faltaban unos cuantos metros, incluída una difícil panza final que da la risa, porque con cuarenta mertros de cuerda debajo, como falles te espera una hermosa repisa debajo. Nada que una cinta no pueda solucionar.

 

Cuarto y último largo (V+), un pure disfrute, cazos y más cazos, con una zona un poco más fina en medio.

En resumen, es de estas vías que da pena que se acaben, una escalada de placer. No todo va a ser adrenalina y sudores fríos. No hace falta más que expreses (14 o 15) e incluso con cuerda de deportiva vas bien. Grado obligado de 6a, según la reseña.

De paso, comentar que el primer largo de la Tierra de Nadie está limpio y en las reseñas sale como vía equipada. Aviso para navegantes.

A disfrutar

Oscar y Mikel

RODELLAR. EL LIBRO

Carlos y Lorenzo -- 2 de noviembre -- Esta piada solo es testimonial. Nada tiene que ver esta modesta escalada, el Libro, con las gestas de los insignes caracoles montreberianos, pero es para mostrar que hay vida más allá de esas paredes ribargorzanas. En Rodellar, en medio de tantas vías deportivas, entre bóvedas, desplomes, sietes as y ochos ces hay pequeñas joyas de escalada clásica, casi siempre abiertas por escaladores franceses como Despiau, Barokas y otros, con seguros vetustos y excasos espits, grado exigente, quintos y sextos antiguos, de cuando el sexto era el límite de las posibilidades humanas, que nos gusta explorar de vez en cuando. La Cuca de Bellostas, La Ciudadela, El Pitón del Cuervo, la Pared de la Virgen, el Puntarrón... etc. Carlos ya había escalado el Libro pero quería intentar liberarlo. Yo, sin saberlo, había preguntado por ese diedro tan visible al norte desde el camping de Mascún que pedía a gritos ser escalado (la pena es que esos gritos ya los había oido Barokas hace veinte o más años) El caso es que este sábado, a pesar del tiroteo que organizaron los cazadores alrededor del pueblo y a falta de mejor plan, decidimos ir a este diedro que se puede resumir en una hora y cuarto de aproximación por una empinada pedrera que finalmente pudimos coger por el mejor camino y no resultó demasiado antipática. Tres largos de treinta metros, equipados con viejos clavos y algún espit. El primero de V+ ó 6a. El segundo dice la reseña 6a, Ae, pero a Carlos que lo liberó después de buscar la secuencia de movimientos imposibles y de algún reposo, le salió 6c+ ó 7a. Y el tercero que en la reseña viene como V+ ó 6a y Ae y que Carlos también liberó de segundo y que debe salir 6b+ ó 6c. Descenso en tres rápeles más la pedrera hasta en cauce del Mascún y regreso al pueblo. Recomendable para los que coleccionamos antiguas vías de Despiau y Barokas.

Rufino Vinagre - Cienfuens

Toño Carasol, Toño Nogués y Jesús
Octubre 2013

Yo solo había escalado en Cienfuens la Directa Osborne, y Toño Nogués no había estado nunca. Pero Toño Carasol es ya un "experto" en el lugar y esta era uno de las vías que le faltaban. Gracias a su maestría nos atrevimos a meternos en una de las vías "de primera división" de Cienfuens; La verdad es que no hay ninguna fácil y solo hablar del lugar nos produce un escalofrío a los escaladores normalitos.

Al pie de vía están grabadas las iniciales RV, pero hay que encaramarse a un bloque para verlas.

El largo 1 ya te pone en tu sitio. La placa de 6b+ del final solo tiene un parabolt y luego puedes meter un par de aliens hasta la reunión, pero resulta expuesto y hay que escalar con temple. La roca es buena en este largo.

El 6b+ de la salida del largo 2 se va haciendo, pero hay que tener cuidado con la roca. En la zona de 7a sacamos el estribo, pero solo llegar hasta el parabolt y salir del estribo ya exige lo suyo. El resto del largo no es fácil, pero se va escalando.

El inicio del largo 3 transcurre por una entosta dudosa, pero no hay más remedio que subir por allí. La segunda mitad del largo es un diedro desplomado que se sube en bavaresa y es bonito. Salirse antes del final a la izquierda para encontrar la reunión que tiene un espit y un clavo. Nosotros nos pasamos y luego tuvimos que descolgar a Toño hasta la reunión.

El inicio del largo 4 no es muy difícil y va por unas lajas un poco sospechosas. Luego se llega a la zona de 6c/A2, que pasamos en libre y nos pareció más fácil de lo que indica la reseña. Lo que da miedo es la zona de roca mala que hay después y que te lleva hacia una especie de chimenea a la derecha. Poco antes de llegar al bloque empotrado hay un paso duro y un poco expuesto. Superar el bloque no es difícil, pero da un poco de miedo colgarse del mismo; aunque yo creo que está bien encajado. La R4 hay que hacerla de una sabina y se puede reforzar con un friend y un pitón de roca.

El largo 5 es el mejor de la vía. La primera parte va por una canal chimenea, y tras una travesía a izquierda, llegas al diedro extraplomado que es bien visible desde el pie de via. El diedro está "limpio", pero se puede asegurar bien. Tiene buen canto en la fisura, pero desploma bastante y hacerlo sin reposos requiere mucha fuerza. Una vez que te sales del diedro a la derecha, sigue un tramo menos difícil, pero también muy bonito.

En definitiva, una vía recomendable, pero exigente, como casi todas las de Cienfuens.