Adrenalina de Noviembre al Capuchino y Directa Amparo a la Punta María Luisa. Galayos.


Vías que ya digo no son de las más frecuentadas. Como en otras ocasiones salirse en Galayos de las más clásicas a veces depara bonitas y gratas sorpresas, pero en otras puede que conlleve algo de adrenalina extra y de sabor a crunchimusgui.


Adrenalina de noviembre al Capuchino.

Contaba con poca información contrastada de la vía y a quien preguntaba solo me supo decir que tenía fama de expuestecilla. Aparece reseñada en el especial Gredos de Desnivel de hace unos años. Digo yo que será buena no? Buscando información por la red encontré este fenomenal enlace www.viaclasica.com/foro que te hace salir de dudas. El croquis general esta genial. Pues nada que con lo que teníamos que no es poco, para ya que fuimos Olgui y yo. Mochilas cargadas con material y algo de incertidumbre bien es cierto por si saldríamos airosos de la vía elegida.

Pues a ver… una vez escalada seré sincero. Solo la recomendaría a aquellos coleccionistas Galayeros que ya estén metidos algo en materia. A día de hoy pide un reequipamiento a gritos. Cuenta con varios espit que no molan nada. La primera reunión que es colgada sobre un par de ellos ya te hace subir algo las pulsaciones. Menos mal que se puede reforzar con un 0,75 de camalot. Otros que protegen secciones dificilillas y finas no molaría nada comprobar su desgaste y resistencia transcurridos más de 35 años de su primer uso. Esto sumado a que el musgo está presente y que por ella creo que hacia bastante tiempo que no se subía nadie pues hizo que pasásemos una jornada bastante entretenidilla.

En el espolón característico de la vía.
La cosa se pone muy dificil... menos mal que esta bastante clavado.
Olguita llegando a R2. Dos espit bastante vetustos.
Saliendo de R3. Ojo que la cosa aquí se pone interesante.
Llegando a R3.
Saliendo a cima. Este largo ya lo conocíamos cuando escalamos el Inquisidor de Arenas
Como en otras ocasiones el croquis del desnivel una castaña. Tan difícil es hacer un croquis y contrastarlo antes de publicarlo.??? En fin… Hacer del tirón hasta la primera reu que marca el croquis me parece un poco incómodo por el inevitable roce de las cuerdas y porque ya digo hay más de 45m. Y graduarlo de 6b solo, en los tiempos que corren… Hasta donde pude ir en libre ya será 6a+/b con algún pasaje obligado. Luego lo vi muy muy difícil. Menos mal que numerosos clavos en buen estado te permiten pasar en A0. La llegada a la reunión no es fácil tampoco y exige emplazar correctamente los seguros y ya rondará el 6a+. El segundo largo también lo fraccionamos. Y este si es más llevadero. Aunque el componente psicológico sigue también muy presente… navegar, buscar para proteger y escalar por encima de alguno de esos espit y frienes harán que te acuerdes del nombre de la vía en alguna otra ocasión. No es fácil de encadenar para 6b solo tampoco.

El croquis modificado. Las R son las que nosotros hicimos. Y los grados como los vimos.
Cargarnos bien el arnes con aliens y camalots hasta el tres. E insisto que solo recomendable a aquellos que os guste salir del confort de las más clásicas y sepáis donde os vais a meter.

Directa Amparo a la Punta Maria Luisa.

Sin ser de las mejores que he escalado no es mala. Tuvo su polémica en su momento y a día de hoy puede ser una buena opción si no queremos escalar mucho. El musgo no es elevado al igual que la dificultad. Además toda la ruta se protege correctamente. Por ponerle un pero es que exige llevar el croquis a mano para no meterse en alguna ocasión en la Rivas Acuña. Que es la que sigue el trazado lógico de esta parte de la pared. La Directa Amparo evita pisar en todo momento a la más clásica, pero no pudo evitar el cruzarla en dos ocasiones. De ahí que el itinerario en algún momento pueda parecer algo ilógico.

Detalle del primer largo. Nosotros tuvimos que improvisar una reu a mitad de ese largo. Pero no creo que merezca la pena.
Largo muy chulo El Segundo.
Olguita llegando a R2.
En la fisura del ultimo largo. Un pasito a bloque le da el grado.
El croquis y buena información de la vía en tumbarral.blogspot.com.




Pues lo dicho. Surtidito de friens y ganas de pasar un rato agradable sin mucho sobresalto en una bonita vía. Por cierto… La primera reu está montada, la segunda un espárrago machacado te indica donde montar y la tercera yo monté en un clavo de la Rivas.

Ala! pues aquí os van otro par de escusas para subir a escalar a los galayos.

Saludos y buenas escaladas.

Sol Negro y Alicantropia en Ordesa. El Patxarán entre medias!!


Ya tenía ganas de escalar este par de vías. Bastantes años llevaban en mi lista de pendientes y como en otras ocasiones lo bueno se hizo esperar. El caso que esta semana pasada aproveche unos días libres para subirme a pirineos. Allí pudimos escalar entre unas cosillas y otras estas fantásticas vías!!


Sol Negro en el Libro abierto.

Reiterare todo lo que ya me habían contado de la vía. Fantástica!! Me ha parecido una de las imprescindibles de Ordesa.!! Itinerario audaz de corte clásico abierto por allá en los 70 que sigue poniendo a prueba a quien se aventure por ella tantos años después de su primera ascensión. La escale con mi amigo Ismael y la verdad que disfrutamos de lo lindo. Nos lo tomamos sin prisa, tanto que nos tocó correr para coger uno de los últimos autobuses. Una jornada estupenda que sin duda nos aportó un montón de esos pequeños momentos que te llenan como escalador. La reseña muy buena de la pequeña colección de Albert. Con ella no tienes ningún problema. En cuanto al material a llevar lo que pone en ella es acertado.

Primeros metros de Sol Negro. El sol grabado es claramente visible.
Llegando a R2.
En el tercer largo.
En la travesía del cuarto largo.
Mejor no caerse donde uno no debe.
Precioso largo el de antes del techo.
En el techo... Aupa bicho!!
No me canso de decir lo bonito que es escalar aquí. 
El ultimo largo antes de la travesía y la cima.
A destacar como largo de navegar el segundo. Como largo de calentar jeje.. que se me olvidaba, el primero. Un pelín delicados de proteger y roca regulera el comienzo del largo 3 y el principio del siguiente del gran techo. Como sorprendentes y espectaculares por supuesto los del techo. Como escala pero no la líes la travesía del cuarto largo. Y como joder que chulos los dos de antes de la última travesía de salida.


Gran vía!! Súper recomendable como siempre a condición de estar al nivel que exige este escenario.

Patxarán. Congosto del Ventamillo.

Pues nada que otro día seguido en Ordesa se hacía cuesta arriba así que tras descansar por la mañana nos acercamos al Congosto de Ventamillo de sesión de tarde. Empezamos a las 17:00 a escalar y la pared ya llevaba algún rato a la sombra.

Llegando a R1.
No es broma lo que desploma... largo 3.
Entrando en el precioso diedro del cuarto largo.

La vía es un "pepino". Ruta deportiva para disfrutar si tus antebrazos te dejan claro, de varios largos magníficos!!! En serio la vía es muy muy buena!! Solo cintas y muchas pilas alcalinas para los tres primeros largos. El cuarto menos mal que exige técnica y no tanto garrote. El ultimo no vale la pena. Esta sucio y comparado con lo de antes creo que es mejor rapelar desde R4. Nosotros bajamos rapelando por la vía. Ojo con no coserse la cuerda que desploma mucho!!!


Lo pasamos y disfrutamos de lo lindo. Nada de estreses mentales ni agobios de si será por aquí!!


El croquis lo sacamos del estupendo blog...theverticalglobero.blogspot.com.
Súper recomendable.

Alicantropia a la Fraucata.

Pues tras una jornada de descanso nos decidimos por esta singular ruta. El tiempo estaba inestable pero todos los modelos decían que no habría precipitación. Así que para allá que fuimos. Reconocemos que tuvimos nuestros momentos de duda. No mola nada ver como se nubla por encima de tu cabeza en estos lugares. Empiezas a pensar el dinero en material que te puede costar bajarte de aquí jejeje… Sudores fríos y todo me entraban. Menos mal que los señores del tiempo cumplieron sus previsiones y pudimos disfrutar de la Fraucata.
En esta ocasión nos acompañó a Ismael y a mí nuestro amigo Javi.
Como la describe Nacho en su blog creo que es muy acertado. Coincido plenamente en la calidad de la roca. No es mejor ni peor que en otras vías que he escalado de Ordesa. Gracias por describirla tan objetivamente. A mí me animo a ir a escalarla. nachbueno.blogspot.com.

En la aproximación...
Javi llegando a R1
Ismael llegando a R2.
Ismael en el tercer largo.
Largo muy guapo y mantenido.
Franqueando el primer techo.
Llegando a R4
Espectacular segundo techo. Magnífico!!
En el último largo! 
Recuperando ese último largo.
Y la canal de salida,
Los dos primeros son los típicos de meterte en canción. De esos que parecen fáciles pero ojo que esconden también sus secretos... a partir de ahí aumenta la dificultad pero no se dispara. Un largo muy largo y mantenido (chulísimo por cierto) te planta debajo de los techos. Parece mentira que se pueda pasar en un libre tan barato por debajo de ellos y con una roca tan buena. Pero aquí si es verdad eso que dicen que lo bueno viene al final... el peaje a pagar a tanta diversión y juerga... el último largo. Hasta aquí vimos acertados los grados que marca el croquis. Pero el inicio ya del último tramo te dice que vas a resoplar si quieres salir airoso sin colgar a la cima. Se protege bien es cierto pero ya nos pareció lo más duro de la vía si vas en libre. 6a+ solo?? Y eso sin contar la pequeña travesía de 6c que resolvimos en Ao que te lleva a la canal de salida. En fin... que un largo duro, donde en los metros finales de esa canal (menos mal que ya facil) debemos prestar mucha atención a la roca si no queremos prepararla. En definitiva otra gran vía con sello de autor Gálvez que ya os digo no deja indiferente. Recorrido rápido y muy directo que me atrevería a decir se desarrolla en roca muy buena para esto de Ordesa (a excepción de esos metros finales claro) y que se protege razonablemente bien en todo momento.


La reseña como no... de Albert. Estupenda!. De material el que marca y como consejo si no vas muy sobrado en el penúltimo largo fraccionarlo en dos en donde marca reu opcional es interesante. No es incomoda. Sinceramente ir del tirón los 55m se me habrían hecho muy muy duros. De esta manera corren mejor las cuerdas, el compi está más cerca y tienes más material para lo que queda de largo que no es fácil.. Por lo menos nosotros así pudimos disfrutarlo de lo lindo. Ah!! Y el 4 de camalot yo diría que mejor llevarlo.
Pues lo dicho... Vía del todo recomendable si ya sabemos de qué va esto de escalar en Ordesa.


Pues nada espero que os gusten las fotos y os motiven a escalarlas si no las habéis hecho todavía.

Saludos y buenas escaladas.

CARA OESTE DEL CORED- Una trilogía recomendable


La cara Oeste del Mallo Cored es una pared de unos cien o ciento veinte  metros que está surcada por varias vías, la mayoría muy poco o nada repetidas aunque allí está una de las más clásicas escaladas de Riglos, la Oeste del Cored.
Esta pared, relativamente corta, es ideal para una escalada mañanera en verano puesto que disfruta de la sombra hasta el mediodía. O para una escalada rápida en las tardes invernales disfrutando del sol.
Recientemente se han reequipado (en los tres casos por los aperturistas) algunas de estas vías quedando una trilogía (tetralogía si añadimos la Clásica Oeste) muy interesante que hemos podido escalar
últimamente.


Las características comunes entre las tres vías de esta trilogía son, en primer lugar un generoso equipamiento (no exageradamente generoso), roca mediocre aunque bastante saneada, verticalidad y dificultad moderada, siempre en torno al V, V+ obligado. Todas pueden escalarse con una quincena de cintas, mejor alguna larga, y cuerdas de 60 metros para poder empalmar. Para la Torrijos, mejor llevar un estribo para el techo.
La primera vía es la Lisbona, abierta y reequipada por Jesús Ascaso y Pedro Espósito. Es la situada más en el centro de la pared. Los tres primeros largos son algo sinuosos aunque cuando la escalamos nosotros, Ignacio los empalmó sin demasiados problemas. El resto de la vía sube ya directamente por una canal-fisura hasta el muro final, algo más fácil pero que también sale directo hasta la cima.
Lisbona
A la derecha de la Lisbona, un techo muy característico, en forma de ceja, marca el comienzo de la Torrijos. Abierta por los hermanos Torrijo en los años 70 en el más puro estilo riglero de la época, y que apenas se repetía pero que con el actual equipamiento seguro que se convierte en una clásica. Aunque en la nueva guía de Riglos Vertical marca un comienzo de IV, nada más lejos de la realidad. Puede que sea posible escalarlo en libre, pero IV no es. Nosotros, después de un meritorio intento de Ignacio por liberar, arrancamos acerando sin piedad para encaramarnos seguidamente al techo, totalmente equipado con paraboles y con buriles antiguos, muy roñosos pero que se agradecen para poder alcanzar al siguiente parabol. En la reseña de la guía sigue un largo de V que empalmamos con el primero y que a nuestro corto entender algo más de V ya será. Escalamos  la vía en cuatro largos de unos treinta metros escasos. A excepción del primer largo, el resto prácticamente se escala en libre, sólo con algún Ao pero más por desconfianza en la roca que por la dificultad.

Primer largo de la Torrijos
Techo de la Torrijos
En viejo material convive con el nuevo en la Torrijos
Y la tercera vía de esta trilogía es la vía Del Bolo, fruto de la factoría Sendero Límite. La vía está a la derecha de la Oeste Clásica y el comienzo, con un gran bolo que da nombre a la vía, no tiene pérdida. Seguramente la máxima dificultad es encaramarse al dichoso bolo, un paso raro,6a, asegurado con un puente de roca (firma de la casa) Esta vía ya se ha reseñado en este blog y tampoco tiene mucho misterio. Quizás vale la pena decir que es la que tiene mejor roca de las tres.

En la vía del Bolo (fotos de Suli)

El descenso del Cored puede hacerse por la cara Este-Nordeste, en un par de rápeles de treinta metros, o por cualquiera de las vías descritas ya que todas están equipadas para descender.
Nada más, a disfrutar de la sombrita en verano o del solecito en invierno en la Oeste del Cored.

Lorenzo