Guillermo Mateo, cazador de sueños y Luisa la Garrona. Otras dos clásicas del Torozo.


Pues aquí os cuento de nuevo un par de vías del Torozo. Las escalamos la temporada pasada y en su momento no encontré la ocasión para contarlas... Ahora que estamos en la estación buena de la pared, aprovecho para contaros un poquito y poneros unas fotejos que a lo mejor os animan a escalarlas si no lo habéis hecho todavía. Insisto en que las dos son buenas.

En la Drácula.

Guillermo Mateo, cazador de sueños.

Comienza en los tumbados que caracterizan esta parte de la pared, para más arriba enlazar con fisuras y diedros menos equipados pero que le dan más ambiente a la vía. Levar un juego completo de camalots hasta el tres y los aliens. A destacar como lo fino de placa… el largo tres, como difícil de cojones… el paso a bloque del largo 5 y como fisura bonita y chula… el largo 6. Sin ser de las Top Ten del Torozo la vía me gusto bastante.

Joaquín En el segundo largo.
Largo 5, super chulo..
theverticalglobero.blogspot.com.

Luisa la Garrona.

Nos encantó. Los dos primeros largos de placa son excelentes y los largos superiores ya por fisura le dan un toque alpino que hace que la vía valga mucho la pena. Además lo pasamos genial con la compañía. Os recomiendo que no la escaléis con mucho calor, los primeros largos son finos y exigen atención y algo de condiciones. Bueno esto que digo es válido para la mayoría de vías que transcurren por placa en el Torozo. Lo dicho… muy muy chula. Lástima pierda algo de ambiente por la repisa de mitad de pared. De material cargaros con un juego de camalots y los aliens. Yo el cuatro lo lleve y lo use, no quiero decir que sea imprescindible.

Olguita en los primeros metros, los compis en la Drácula.
Muy..muy chulo!!
Llegando a la reunión.
En el largo 2
Muy bueno tambien.
Joaquín, Paco, Tato y Olguita compartiendo la 2º Reunión.
Paco por la Drácula.
Joaquin en el largo 4 de la Drácula.

Olguita en el largo 4
Un espolón fisurado muy bueno.
Visto desde R3
El techito del largo 6
Acabando las dificultades,
Buen día de escalada con compis estupendos!!
www.caranorte.com

Pues lo dicho… espero que os gusten las fotos y la info os sea práctica.Saludos y buenas escaladas!!

SOL DE INVIERNO: SARTARA EN SIERRA CANTABRIA




 

SOL DE INVIERNO: SARTARA EN SIERRA CANTABRIA

Lagran entre la niebla


Curioso lugar, Sierra Cantabria. Hayedos al norte, encinas y viñedos hacia el sur. Arrimado a las paredes un sotobosque de boj a veces impenetrable, salpicado por venerables tejos solitarios. Una larga cresta que se estira de este a oeste, como el gigantesco espinazo de un dragón, de la que cuelgan formidables lienzos de compactas paredes, orientadas al sur.
Entrando por el Espolón Alberto

En uno de esos hermosos días de invierno, despejado y sin viento, tras la helada matinal, el escalador acariciado por el sol puede sentirse en el paraíso. Pero a veces, en pleno anticiclón, una persistente niebla se hace dueña del valle, y las brumas y las heladas expulsan al sol durante días.
Otra vista del primer largo, 6a atlético

En los años 80 se escalaba fuerte en Atxarte. Fueron algunos de los protagonistas de esta escuela, los hermanos Lores y Francisco Arteaga, los que en 1981 iniciaron la exploración de esta zona. El resultado fue Sartara, 200 m, Vsup, gran clásica del lugar y durante mucho tiempo la única propuesta que surcó estas paredes. Han pasado los años, últimamente se han abierto muchas otras vías, y algunas de ellas, por belleza y equipamiento le disputan la categoría de vía más popular y repetida. Pero Sartara sigue manteniendo su aureola de vía severa y exigente, en las antípodas del love-climbing…
En el 2º largo, fisuras anchas.

Un hermoso día del puente de la Consti varios amigos nos juntamos con la intención de saldar esa imperdonable laguna en el historial. Para mí es el cuarto intento. En los anteriores, con Txingu, lluvias, nieblas y embarques varios en el monte bajo fustraron mis intenciones, así que se imaginaros la ganas. Juan nos hace de guía. Es la 2ª vez que se acerca a esta vía, y las dos triunfará. Los hay que nacen con estrella.
Juan en el 2º largo, liderando la 2º cordada. V sup?

Aproximamos por el norte, por la bella comarca de la Montaña Alavesa. Dejamos el coche pasado Lagrán, alcanzamos por la GR el Puerto del Toro, y algo antes de las 12h estamos en la base de la pared. Tras 4h y media de recio combate, alcanzamos los parabolts de la última reunión. La vía ha respondido a las expectativas en todos los sentidos. 
Saliendo (con alivio) del 2º largo

Recorre unos diedros y fisuras anchas que a veces se transforman en chimeneas. Veníamos preparados para ellas con camelos del 3 y 4, pero finalmente es posible protegerse bastante bien con piezas más pequeñas. Atacamos la vía por los primeros m del Espolón Alberto, por una elegante bavaresa más picante y atlética de lo que parece. La vía está semiequipada, reuniones con parabolt, clavos ocasionales que completamos con fisus, micros y camelots. La roca es buena salvo pasos aislados, la escalada tiene carácter y no perdona, y la graduación de Vsup (V obligatorio) hace sonreir… Ya será más bien un 6ª mantenido o incluso más según lo torpe o ducho que sea uno en este tipo de escalada, tan alejado de lo que el rocódromo nos ofrece.
El diedro chimenea del 4º largo
Otra imagen del mismo largo



















Un pequeño rodeo-trepada nos conduce a la cima del Larrasa o Falso Palomares. Aun quedan restos de nieve. El sol se oculta, el cielo se tiñe de cálidos colores a medida que bajan las temperaturas. El panorama es espectacular. Un hermoso e intenso día de escalada compartido con Gerva, Pablo, Carlos y Juan.

La verdad es que hemos conocido estas paredes hace relativamente poco tiempo, pero nos ha encantado su peculiar atmósfera. Euskarians, El regalo, Sartara, todas ellas nos han parecido vías buenas y recomendables. Así que esperaremos a los próximos otoño e invierno y volveremos para catar otras de sus vías, tal y como se paladea el buen vino de la Rioja alavesa.

Ojo: La escalada solo es posible desde septiembre a fin de año.




Lasarte anaiak

La otra cara de la Sierra: escarcha y niebla


Pabellón de la Verdetroncha... Cuando detrás de la deportiva hay algo más…


No suelo contar mucho de las vías de corte deportivo que escalo por la pedriza… pero he de reconocer que algunas tienen ese algo especial que las hacen diferentes.






Quizá sea por el entorno…quizá por su lejanía al coche... quizá por la gran belleza del paisaje donde se desarrollan… quizá por la tranquilidad y soledad que se respira raramente enturbiada por algún paseante… quizá por el incómodo estrés que generan aun siendo vías equipadas o quizá… sea la suma de toda estas razones las que hacen que ciertas vías tengan esa aureola de misticismo pedricero.








Pabellón de la verdetroncha y Complejo de lagartija son un claro ejemplo de esas rutas. Vías valientes que en su momento impusieron sus reglas y a día de hoy siguen manteniendo su esencia.

Reequipadas con parablot ofrecen una escalada segura no exenta de cierto compromiso pero siempre en el terreno más sencillo. Pasos obligados y de extremada belleza esperan a aquellos que se aventuren en sus placas. Descubrir sus sutiles regletas y dar con la secuencia de correctos movimientos nos harán pasar una jornada inolvidable.









¡¡¡Imprescindibles!!!   

DIRECTA RUSA Y ESTADO EMOCIONAL


Olga, Oscar y Chavi

Directa Rusa, una de las obras maestras de Armand Ballart con su sello inconfundible de carácter, equipamiento y grado austero y con mucho ambiente.

Uno se pone a buscar en la red y hay poca información, busca reseñas y ya no sabe que pensar por un lado es una vía de miedo y por otro hay mucho IV,V-, V+...

Si me cogiera más inocente pensaría que la cosa podía ser incluso amable pero me viene a la memoria la reseña de Bravura Miura con un largo de III romano a mitad de pared que yo buscaba con la mirada conforme subíamos por allí. Como será posible un largo de III en este paredón pensaba... la respuesta llegó y fue contundente, largo de diedro chimenea desequipado de V/V+ de escalar con apretón de 6a+ al final (ahí la reseña decía V+, menos mal!).

CUIDADO con los grados romanos de vías clásicas y más dependiendo de quién firme la reseña.

La Directa Rusa es una vía de gran calidad y exigencia donde los largos de artificial que no se pueden resolver en libre (por ahora) han caído en el olvido (largo 4 y primera mitad del 6 según reseña original) y no se repiten. Estos tramos se evitan por la vía Revelación y a día de hoy debido al estado de corrosión de los seguros de expansión que se colocaron en su apertura no es posible recorrerlos mientras no se reequipen.

De la poca info que circula por la red hay reseñas que marcan L6 de 55 metros con posibilidad de partirlo. En mi opinión eso no es realista ni razonable por el trazado, la longitud, la dificultad y el escaso equipamiento que exigiría llevar muchísimo material o escalar muy muy sobrado en 6c peñonero. Mas o menos a mitad hay una reunión de paraboles y L6 en realidad son dos largos de entidad (más difícil y menos equipado el segundo).

El miedo y la prudencia nos hacen armarnos de abundante material (dos juegos de friends hasta el 3, un 4 y juego muy completo de micros) y olvidamos los fisureros en la furgo (un juego discreto de pequeños y medianos hubiera ido bien).

Como buenos caracoles empezamos pronto y terminamos tarde aunque nos ajustamos al horario solar.

El primer largo te empieza a dar ostias nada más empezar con sus pasos resbaladizos y cantos romescus y salvo en el tramo que vas por Revelación te sigue dando ostias de una u otra forma hasta el final de tal manera que llegas arriba muy escalado, satisfecho y con la certeza de que este recorrido con hacerlo una vez es suficiente.

Podría explicar con detalle los largos pero me resulta aburrido, lo cierto es que es una vía mítica pero es menos terrible de lo que la imaginación te lleva a pensar, se puede proteger bien en muchas ocasiones (aunque no siempre...) y es de esas vías donde el grado importa pero igual o más importa la actitud necesaria para afrontar vías de este tipo, con actitud, experiencia en auto protección y artifo de supervivencia y templanza en V+/6a/6b acabas saliendo y normalmente por arriba!

Al día siguiente para rematar vamos a Estado Emocional al Ponoig, Oscar y yo vamos bastante reventados y Olga que ayer descansó viene con las pilas puestas apretando como una jabata.

La vía Estado Emocional es de gran calidad pero al menos yo voy fundido y subo más que escalo, una pena porque la vía se merece ponerle actitud y lucharla en libre hasta donde puedas. Oscar nos hace una demostración en el último largo y sacando fuerzas lo encadena de primero como un titán.

La mejor forma de conocer la dimensión de los grandes aperturistas que han escrito la historia de la escalada de nuestro país es repetir sus vías emblemáticas, entonces te das cuenta de su auténtico valor y desde luego Armand Ballart tiene un sitio en el olimpo de los grandes.

L1 típico primer largo peñonero muy cabrón

Final L1



Despertando en el inicio de L2


Recibiendo ostias en L2, ambiente, aire entre seguros, en reseñas antiguas IV o V grado según cual cojas...



Foto desde R3 a escalador saliendo de R2


Inicio L3, artifo para todos menos para algún alienígena que le da 7a

Segunda mitad L6, es decir L7

L7, arriba se ve por donde sale la vía, todo tieso!

Final L7
Superatlético final de L8, V+ ballariano! Ambientazo y verticalidad!

Ya nos acercamos al final
Luces naranjas, el sol se está poniendo y afrontamos el último largo

Se huele el final
L1 Estado Emocional
L1 Estado Emocional

Inicio L2







Travesía de L5