Hércules Incuarteable y Rif
AMOR DE MADRE
Estando delante del corazón, principio de la vía,Antonio hace la pregunta: ¿lo echamos a suertes o...?...y.. lo hicimos!!. ¡Que bien!, me ha tocado EMPEZAR (je,je,je, oigo la risita de la bruja de la suerte), pues na!. Si hay que subir, se sube!!
En el primer paso, hay que estirarse y...bien!. Lo que continúa, te tranforma los antebrazos en unos palitos que piden un tratamiento de reposo, que no dudo en dárselo, así llego a la primera reunión, bien, bien,un buen largo(si se tiene resistencia). Antonio me sigue y sufre las mismas consecuencias, pero como está hecho un chaval, continúa y supera el segundo largo. Hay una panza...que la resuelve sin problemas ( ya se sabe...ji ji).
Cuando desde la segunda reunión veo semejante placa...mmm...,decido qué es hora de practicar una técnica nueva para mi: "la caracolera", y da buen resultado. Es un largo buenísimo para disfrutar, el que pueda. A mi compa lo veo bastante bien ¡ooooosea, que va guay, guay!.
El cuarto largo, es el clásico para llegar a la repisa. Tiene algún pasito entretenido.
Oi,oi,oiii... como esss... el quinto ¡qué placote!. Me quedo en silencio... y una voz profunda, con personalidad, como del más alla... (bueno al lado )me dice: no lo mires mucho, que si no... Respiro profundamente y me lanzo al ruedo (?) , bueno parriba!. Paso las dos primeras chapas y empieza el espectáculo y pasitos, A0, pasitos, A0 ... llego a la reunión con la boca seca, buff...!!que largo más bueno.
Antonio se lanza con avidez carnívora para devorar el último largo complicado, que sale sorteando el espoloncito hacia la derecha. Desaparece. "Al loro", mmm, cuerda, mmm. "Al loro", mmm... y después de un rato ¡REUNIÓN!, y pienso que esto ya se acaba. Sólo queda un 6a, pero que flash!!, resulta que es 6b, 6b+ y encima es muy fino. Antonio se lo ha currao y lo ha sacao! ¡MAAAÑO!. Ahora entiendo sus gemidos.
Ya sólo quedan 2 largos fáciles a la cima.
Surge la pregunta: ¿me ha gustado?, SIII, ¿A quien sela recomendaría? , pues a un amigo, a mi vecino del 5º, y a cualquiera que quiera disfrutar.
Y hasta, hasta,hasta otra amigos
Ficha de Juan Corcuera Ficha de las 100 mejores...
Diedros Mágicos 6a+ (V/A0). Puig Campana (Finestrat). Croquis
Croquis. Ubicación y grado de la vía |
Bonito itinerario abierto a principios de los años 80 por los hermanos García Gallego. Hoy en día, vía clásica de autoprotección. Aunque nos iremos encontrando algún clavo y algún puente de roca por la vía, sólo las reuniones están equipadas.
Roca excelente en general. El itinerario sigue el evidente diedro que nace en el punto más alto de la base, saliéndose de él entre los largos 3º y 4º.
Algunas reuniones, sobre todo la 5ª (dos clavos), son evitables. Desde el final de la vía, podemos continuar hacia arriba por el Espolón Elegante o rapelar la misma vía (los rápeles inferiores no coinciden con las reuniones de subida).
Aunque habrá quien lo pueda hacer con menos material, nosotros llevamos un semáforo de Aliens y un juego de Camalots del 0.5 al 3 y lo usamos todo.
En la travesía de entrada a la reunión del tercer largo. V+ |
Croquis de la vía desde la base |
DOBLETE EN EL PICO SAN CUGAT.
Antonio, Jesús, Fernando y LuisFer.
El domingo nos fuimos a Sopeira para cambiar de aires, teníamos además alguna cosa en mente como la vía David Garcia que íbamos dejando porque nos echaba para atrás el jardín de 80 m que aparecía como segundo largo. La veíamos corta como para un viaje de propio y no sabíamos si nos daría tiempo para hacer algo mas. Como el día ya va alargando decidimos darle un tiento y combinarla con la nueva vía abierta por Luychy y amigos en esta pared: La Gosa. En total dos vías, 585m (500 de escalada real) con dificultades del V al 6b, semiequipadas. Al final hicimos mas metros que el Chavi,...
Vía David Garcia (275m-6b). La vía nos sorprendió a los 4 gratamente, si no fuera por esa falta de continuidad del jardín intermedio seria muy buena. Es muy plaquera y obliga a moverse bastante buscando las debilidades de la pared para poder progresar. Los pasos son bastante obligados y los seguros emplazados alejan bastante por lo que es necesario llevar algún friend como indica la reseña, y también alguna baga para sabinas. La vía no se debe repetir mucho y eso se nota en la vegetación y en algo de suciedad, los mejores largos a nuestro entender son los dos últimos. Como colofon final tenemos que salir por una aérea cresta que nos lleva hasta el collado por donde bajamos.
Vía Gosa (310m. V+/6a). Como ya he comentado antes esta recién abierta y eso se nota. Le falta limpiarse mucho pues hay largos (sobre todo el segundo y el tercero) muy, muy sucios, con cantidad de tierra en todas las repisas y en muchas de las presas, algo lógico dada la novedad. La equitación es la justa y se debe llevar algún friend, el grado obligado es V+. Con el tiempo y dada la bondad de la misma puede convertirse en una de esas vías de introducción en las grandes paredes. Recomendable alguna cinta larga.
COURBEAU O VIA DEL CUERVO
Musical express - Vilanova de Meià. Croquis
Vía bonita aunque bastante lavada, sobre todo en los primeros largos. Bastante plaquera. Equipada, pero con serios alejes en algunos largos que hacen recomendable la autoprotección (un semáforo de Aliens o similar será suficiente).
El descenso lo hicimos hacia la derecha para coger directamente la carretera.
Parque Internacional de los Pirineos ¿¡¡¡¡?
Hector Pelet 8b
Mucha suerte Héctor y felicidades a los padres de la idea
Nueva Guía: "ESCALADA EN LAS TORCAS DE CHODES" (CHODES/MORATA DE JALON)
La guía se enmarca dentro de la larga tradición (más de treinta años) de periodicas publicaciones sobre la escuela, y recoge, debidamente actualizadas 500 vías y 700 largos de escalada que dan forma a la mayor escuela de escalada de la provincia de Zaragoza, y una de las más conocidas de Aragón.
La guía presenta todos los croquis sobre foto y la información necesaria para acometer la gran variedad de rutas con que cuenta la zona: desde bordillos de 8 metros a paredes de 140 metros, de sectores deportivos a zonas de terreno de aventura donde buscarse la vida, de asequibles placas tumbadas a explosivos desplomes...todo ello en el incomparable marco de las Torcas del Jalón, lo que unido a la abundancia de vías de grado bajo y medio convierten a la zona en un destino ideal para muchos escaladores y para algunos, como ocurre en otras grandes escuelas, en "algo más" que un lugar donde ir a escalar...
EL EXTRAÑO CASO DE LA "X" O CHIMENEA ENCANTADA + KIMGILWALK
PARED DE ARAGÓN: SIETE VENAS
Vía alpina de concepción moderna, lo que se traduce en reuniones montadas, placas con chapas y el resto, que es mucho, a equipar al gusto del consumidor. Vía buena y disfrutona en la que hay que escalar y saber protegerse. El grado obligado andará por el 6a+, aunque eso suele depender de la habilidad del artista.
Título de la foto: el monstruo se traga al chaval. Desplome a proteger en el segundo largo, que asusta pero tiene buen canto, precedido de una plaquitas con pasos de bloque chapados. Muy bueno.
Rabadá - Navarro. Espolón del mallo Firé - Riglos.
Ver reseña completa y croquis detallado en este enlace.
Muy disfrutona y exigente.
Ritmo caracolero que nos hizo coger el camino de bajada ya de noche.
Vía no muy equipada, pero tampoco se puede meter mucho más. De todo lo que llevábamos (fisureros, aliens, camalots y cordinos) lo único que pudimos meter fue cordinos (ya que no todos los puentes de roca están montados y los que están tienen cordinos jubilados) y el semáforo de aliens, nada más.
Salud!