DOBLETE EN EL PICO SAN CUGAT.



20-Marzo-2011.

Antonio, Jesús, Fernando y LuisFer.

El domingo nos fuimos a Sopeira para cambiar de aires, teníamos además alguna cosa en mente como la vía David Garcia que íbamos dejando porque nos echaba para atrás el jardín de 80 m que aparecía como segundo largo. La veíamos corta como para un viaje de propio y no sabíamos si nos daría tiempo para hacer algo mas. Como el día ya va alargando decidimos darle un tiento y combinarla con la nueva vía abierta por Luychy y amigos en esta pared: La Gosa. En total dos vías, 585m (500 de escalada real) con dificultades del V al 6b, semiequipadas. Al final hicimos mas metros que el Chavi,...

Vía David Garcia (275m-6b). La vía nos sorprendió a los 4 gratamente, si no fuera por esa falta de continuidad del jardín intermedio seria muy buena. Es muy plaquera y obliga a moverse bastante buscando las debilidades de la pared para poder progresar. Los pasos son bastante obligados y los seguros emplazados alejan bastante por lo que es necesario llevar algún friend como indica la reseña, y también alguna baga para sabinas. La vía no se debe repetir mucho y eso se nota en la vegetación y en algo de suciedad, los mejores largos a nuestro entender son los dos últimos. Como colofon final tenemos que salir por una aérea cresta que nos lleva hasta el collado por donde bajamos.




Vía Gosa (310m. V+/6a). Como ya he comentado antes esta recién abierta y eso se nota. Le falta limpiarse mucho pues hay largos (sobre todo el segundo y el tercero) muy, muy sucios, con cantidad de tierra en todas las repisas y en muchas de las presas, algo lógico dada la novedad. La equitación es la justa y se debe llevar algún friend, el grado obligado es V+. Con el tiempo y dada la bondad de la misma puede convertirse en una de esas vías de introducción en las grandes paredes. Recomendable alguna cinta larga.





4 comentarios:

Jesús Sánchez dijo...

Para no llevar a engaños a gente que pueda pensar que la "Gosa" es una vía de iniciación, por eso de que el grado máximo según la reseña sea V, quiero apuntar que para mi es más.
Ya en los primeros metros de 6a de la vía, yo veo difícil hacerlos como V por mucho que "trampees". En el largo 2, que es V+, yo diría que es obligado. En el tercero, catalogado de V, yo diría que tiene trozos de V+ claramente. Al menos esta es mi opinión, siguiendo el criterio de graduación de la zona, que siempre me ha parecido correcto.
Un saludo.

Toñin Anzos dijo...

Totalmente de acuerdo con Jesús y como se describe en la reseña, además los seguros alejan y no hay trampa que valga, hay que escalar.

Mingo dijo...

Yo la hice el sabado 26 y lo de que és V obligado, pues como que no. Los largos 2 i 4 el V+ la verdad és que no los vi, en cambio en el tercer largo que le dan V,de la última expansión a la R para mi és V+ obligadisimo hay que tener en cuenta que hay mucha tierra en las presas de la izquierda para ir a buscar la fisura y como no ves donde metes la mano vas un poco vendido en el paso. Aparte del penúltimo largo i algun trozo del 1 y 4 el resto a mi me gusto mucho. Vale la pena hacer el último largo, la placa es muy bonita

Anónimo dijo...

Hemos hecho la vía este pasado sábado 5 de Abril. Comentar que los largos se encuentran ya limpios de tierra y la roca es excelente salvo algún punto a controlar. Los seguros fijos alejan aunquw se puede reforzar pero estoy de acuerdo con vosotros, via de iniciación nada de nada, el 6a de entrada imposible trampear, en todo caso necesitarías una antena (lo recomiento) por que te juegas un buen sartenazo y el resto tiene pasos obligados aunque si has pasado la entrada no vas a tener problemas. Una via por lo demás preciosa, reuniones cómodas menos la R3 y uns par de deplomes que asustan mas de lo que son y con su ambientillo.