Aguja Dibona- Vía Madier

400 m, 6b – ob V+

Julio 2012

Nando  y Alberto

Teníamos 5 días por delante y un plan inicial de “escalada  monográfica Piola” en el granito de Chamonix, pero cierta imprevisión en la reserva en el refugio de Envers d´Aiguilles y el pronostico de lluvias nos hicieron variar el programa sobre la marcha.

Finalmente cosecharíamos 4 buenas vías, en 4 zonas diferentes, que con sus correspondientes aproximaciones y descensos nos dejaron satisfechos….y agotados, y menos mal que un día de mal tiempo nos dio un respiro.

Aproximacion al refugio, al fondo la Dibona



Vecinos en el L2 de "Visita obligatoria"



El primer día, tras 7 h de coche y 2 h de aproximación (1.000 m desnivel) llegamos al refugio Soreiller, situado al pie de la Dibona. La última parte del camino esta amenizada por las fantásticas  vistas sobre esta aguja de  inconfundible silueta, sin duda una de las más hermosas de los Alpes.

En el refugio nos sorprende saber que somos los únicos que planean escalar la vía “Madier”, que suponíamos la mas clásica de la cara sur. En cambio varias cordadas van a ir, haciendo honor a su nombre,  a la  vecina vía “Visita obligatoria”, mas mantenida y mejor equipada.

Iniciando el L3 que uniríamos con el L4, siguiendo toda la fisura



Los primeros largos son comunes con varías vías por lo que hay un poco de lío, pero a partir de la mitad del L3 estamos solos. Esta primera parte es sencilla, equipada con seguros alejados pero suficientes, como curiosidad un pequeño túnel que se atraviesa en el L2.

En las placas por encima de la fisura Madier



En la fisura Madier

 

Unimos L3 y L4 quedando casi 60 m muy buenos, los últimos recorriendo un diedro vertical limpio de seguros (V+) que nos hace entrar en calor (colocamos 3 friends medianos). Siguen 2 largos de trámite hasta llegar a una gran vira que cruza toda la pared, desde ahí se atraviesan unos metros a la derecha y se llega a la famosa fisura Madier. El  equipamiento  con chapas,  no muy juntas, y varios friends abandonados permite asegurarse bien, la fisura bastante profunda exige empotrar manos y puños, en algunos casos introduciendo todo el brazo en la grieta. A mitad, se supera un pequeño techo colgándose de un saliente tipo gárgola, paso espectacular. Graduada de 6b, no la encontré demasiado dura (en USA no creo que  pasara de 5.10 a).



Nando, llegando a la antecima



A partir de aquí seguimos la vía “Visita obligatoria” (4 largos, placas equipadas, V+/6 a) hasta la  cima, muy   aérea y alpina, con vistas extraordinarias. La vía normal recorre una arista de 100m y IV grado, por la que descendemos  mediante un rappel de 60 m y un destrepe fácil.

Vía normal, vía de bajada

Cumbre escénica, escalada amable sobre buena roca, imprescindible entre las  clásicas de nivel medio en los Alpes.

En Vadiello -Huesca- en el último parking....

27 Julio 2012 En Vadiello en el último parking -pared del Elefante, cola del pantano…- Miguel nos comunica…… -hoy hemos ido a Vadiello a la pared del elefante y cuando estábamos escalando y guarda muy amable nos a venido a ver por que un coche tenia un cristal roto (el mio) resulta que al final de la carretera hay un rebaño de cabras salvajes y danzan por todos los la dos tirando piedras desde arriba y con resultados de dos cristales del coche rotos . simplemente comentarlo para que la peña tenga cuidado donde aparca-.

ASPE - VIA ANAYA

Kike, Jorge, Antonio, LuisFer.

Vía de reciente apertura situada en la cara sur del Aspe que en 7 largos (275 m). nos deja cerca de la cima. La descripción de la misma ya aparece en este blog, en la reseña que hicieron los aperturistas, yo me voy a limitar a describir las sensaciones y a aportar algún dato mas sobre la misma.

La vía nos pareció buenisima a los cuatro y personalmente a mi me encantó. Es una vía de montaña: hay aproximacion (2 horas andando desde el parking a buen ritmo); la roca es generalmente buena o muy buena, pero hay tramos en los que hay que andar con precaución. El equipamiento es austero y pienso que es el justo y necesario: algún clavo en los pasos dificiles y paraboles donde es imposible proteger de otra forma, por lo que será necesario llevar un juego y medio de friends repitiendo medianos y pequeños. Nosotros en precaución llevamos clavos y maza, y solo pusimos una "V" en la quinta reunión por reforzarla (la dejamos allí). Será necesario usar de nuestra intuición y estar habituado a este terreno para "navegar" por la pared y no perdernos (lo hicimos en alguna ocasión y tuvimos que destrepar)

Indicar que para llegar a pie de vía lo mejor es subir hasta llegar casi al Collado de Aisa, que es donde empieza la Arista de los Murciélagos, desviándonos poco antes hacia la pared que queda a nuestra izquierda. No tomar la pedrera hacia la izquierda que hay unos 200 metros mas abajo del collado y que nos sube directamente a la pared porque es bastante incomoda, aviso.

Nos llevo unas 4,30h. y me cuesta quedarme con algún largo en particular pero quizás los que mas me gustaron fueron el tercero por la impresionante calidad de la roca y el sexto. En cuanto al grado pienso que esta bien acotado (6b; 6a obligado). Del final de la vía a la cima hay unos 15-20 minutos andando por la cresta y debemos llegar hasta la misma para iniciar la bajada por el camino normal que en otras dos horas nos lleva al coche. A nosotros también nos pillo la niebla pero logramos bajar sin incidente alguno siguiendo el camino bastante marcado y los abundantes hitos.

Por último agradecer a los aperturistas el trabajo realizado.

Sol Negro - Libro Abierto

400 m, 7a+, 6a+ ob

Julio 2012

Jorge, Juan Luís, Ramón y Alberto

Nuevamente estoy por el Pirineo. Y si fuéramos a la Somontano? sugiero tímidamente de nuevo. Ramón, que a diferencia del gobierno tiene una hoja de ruta, dice que todavía no toca, que ahora procede escalar la Sol Negro. Así que nos vamos a por ella y de paso  haremos 2 largos que coinciden con mi vía mas deseada en Ordesa.

La pared con el característico techo triangular de la vía.





El inicio de la vía se identifica perfectamente por un sol dibujado en la roca. Nos repartimos en 2 cordadas: Ramón y Jorge, que irán delante, Juan Luís y yo detrás. Ensayamos un sistema que nos funcionara bastante bien: el primero de la  cordada de vanguardia  coloca los seguros y canta lo que va metiendo, la  segunda cordada va  apartando esos   mismos seguros y se los pasa al segundo. De esta forma los que vamos en la segunda cordada tenemos normalmente los ya seguros colocados, no obstante cuando escalo de primero casi siempre añado algo de mi cosecha a  los seguros que nos han dejado nuestros amigos.

Jorge empieza por una variante a la izquierda del sol grabado en la roca (IV+) para coger luego un diedro bonito (6 a) que hace entrar en calor rápidamente, en todo el largo de casi 50 m solo hay un clavo, pero la roca es buena y se protege muy bien. Yo tiro directo desde el sol pues no parece muy difícil,   finalmente resulta un 6 a que deja un largo muy homogéneo en este grado.

El segundo largo resulta largo (casi 60 m) y  bastante perdedor, con tendencia a la derecha, V+/6 a con algunos pasos aislados mas duros (6 a +), subiendo de segundo paso miedo pensando en la situación de ir de primero. En la reseña del libro de C. Ravier pone para todo el largo “V”, cuidado con esas graduaciones.

En la parte final del L3

El tercero se inicia por un diedro a proteger con micros, muy técnico (6 a+), atraviesa a la izquierda a buscar un spit (el único de progresión en toda la vía), continua por un muro de regletas hasta llegar a un clavo (7-8 m  de difícil protección, 6 a) y sigue rodeando un característico gendarme por terreno mas fácil (V) hasta la R, en una repisa a la izquierda con 2 pinos pequeños.

Glup, luego nos tocara a nosotros.

El cuarto empieza con un  diedro duro (6b) limpio de seguros y luego atraviesa en horizontal a la izquierda (10 m, IV+). En la travesía se encuentran 3 pitones que alegran la vida tanto al primero como al segundo de cordada.

ESPECTACULAR !!

Cuando llegamos a la R4 vemos a nuestros compañeros  escalando el L6, impresionante escena: Jorge colgado en la R6, debajo del techo característico y Ramón, escalando un muro espectacular.

Juan Luis luchando en el L6

Llegando a la colgada R6

El L5 (travesía fácil de 35 m) nos sitúa a la sombra del techo. El largo que sigue es uno de los mejores,  muy vertical, atlético, con algún clavo a completar con friends (6 b).

Recuperando el magnifico L6

R6 colgada, con 2 chapas, ambientazo y vacío absoluto. Lo que viene es magnifico, un desplome tremendo totalmente equipado con clavos (7 a +) que Juan Luís está a un pelo de liberar y que los demás pasamos en artifo. Al desplome sigue una fisura vertical (6c+) que requiere colocar alguna protección.

En la R6, el contraluz no deja ver el verdadero vacío bajo nosotros...

R7 con vistas panorámicas, en cómoda repisa con 3 chapas, un verdadero lujo.

El siguiente largo (L8) empieza atravesando a la izquierda  y luego tira para arriba por un terreno sucio, algo descompuesto y difícil (6 a- 6 b), para mí el más cabrón de la vía, me alegro de que no me toque escalar de primero. R8 en repisa cómoda y  a equipar.

En la parte final del L7, fisura tecnica y dificil.

El L9, es otro de los bonitos y duros (primero V, luego 6 c y 6 b), con solo 2-3 clavos para 55 m. Visto desde abajo impresiona, cedo a Juan Luís el honor de escalarlo de primero, y de liberarlo. R9 un poco rara de montar, caminata de 100 m a la izquierda y último largo por delante. No lo esperábamos, pero lo que queda aun no os hace luchar, salida en V+/6 a, por buena roca y poca presa, luego escalada arbórea, vuelta a la roca (V) y fin feliz entre erizones en flor.

Ramón, encaramado al árbol del último largo

Gran vía, para mí de las más duras. Ambiente extraordinario. Recorrido sinuoso y  roca  a vigilar. Los largos son muy largos, por lo que ojo al roce.

Unas 10 h para las 2 cordadas, juego completo de friends, micros repitiendo alguno y juego de fisus, cintas largas para evitar roce.

Será la Somontano la siguiente??

Ambiente, R5 fotografiada desde R6

CARA SUR DEL PICO ESTÓS o QUÉ BONITA ES LA NIEBLA

20 de julio 2.012

Cara Sur del Pico Estós
Hace ya un tiempo me prestaron un libro que se titulaba “Cómo Decir No”. La verdad es que lo leí pero no me lo aprendí y, a menudo, me encantaría volver a leerlo a ver si de una vez me lo puedo aprender.
Cuando Chavi llama para proponer una aventura, no hay duda de que hay bastantes probabilidades de que efectivamente sea eso, una aventura inolvidable.
“Lorenzo, te propongo tres planes, el Espolón norte del Pico Arbizón, la Cara sur del Pico Estós o la Directa a la Torre Bassiero”. Rápidamente consulto en Internet a ver de qué se trata y la información más precisa sobre el pico Estós y el Arbizón nos la proporcionaron en este Blog caracolero los hermanos Lasarte (por cierto que ya no hemos vuelto a tener noticias de ellos y NOS ENCANTARÍA saber qué vida llevan).
Vista la información, la Sur del Pico Estós es la primera rechazada. Eso de los largos de V+ Expo no me mola nada de nada. Parece que finalmente iremos al Bassiero.
Total y resumiendo, que vistos los pronósticos de la Meteo France y no sé qué más, cuando nos juntamos en el Erosky, Chavi me dice que qué tal si nos vamos al Pico Estós, y yo, que ando fatal de memoria y no recuerdo nada de lo que decía aquel libro, pues le digo que bien, que estupendo.
Desisto de describir la vía. Para los que quieran ir, en la piada de los Lasarte hay todo lujo de detalles y una reseña que a nosotros nos vinieron muy bien.
La idea era madrugar mucho, pero al despertarnos en Pont del Prat, al fondo del precioso valle de Louron, la espesa niebla nos hizo dudar y al final recogimos todo para ir a escalar a otra parte. Pero en lo alto del puerto de Soulan, ¡¡mierda!! la capa de niebla se rompe y hay un sol estupendo. Nos volvemos al Pont del Prat, definitivamente nos vamos a la Sur del Pico Estós.
La pared, cuando la vas viendo en la aproximación, asusta bastante. Negra, grande, repelente y con aspecto de inaccesible. Por cierto, la aproximación ya es una buena excursión, 1.100 metros de desnivel por pendientes praderas y sin un camino definido, tan solo algunas trazas que no se sabe muy bien si son humanas o bovinas.
Conforme comenzamos la escalada, va apareciendo el camino a seguir. Podría decirse que es una genialidad de los Hermanos Ravier que supieron explotar las debilidades de este paredón. Mientras escalamos, disfrutamos de un soberbio paisaje, desde el Espijoules, Gourds Blancs, Posets, y el macizo del Bachimala que tenemos justo enfrente formando el Puerto de la Pez. Y la niebla que poco a poco va cubriendo el fondo del valle. ¡¡Qué bonita la niebla!!
Después de catorce largos, pero largos de verdad, de los de a 50 metros casi todos, alguno de 40 pero otros de 60, con pocos seguros y no tanta hierba como parece en las fotos (en la vía, 12 clavos para 700 metros de recorrido, una sola reunión montada, dos largos expos de V+ que nos parecieron menos expuestos que otros largos más fáciles (que no fáciles) con apenas dos o tres seguros para 60 metros) llegamos a la cima sin novedad y a pesar de todo habiéndonos divertido.
Cuando le voy a dar la mano al Chavi, me dice que nos la daremos cuando estemos en el camino. Son las 9 de la noche y disfrutamos de una puesta de sol espectacular con las montañas sobresaliendo de entre un mar de nubes. ¡¡Qué bonita es la niebla!!
Nos sorprende que hay un camino amojonado y claro para bajar pero al llegar a la brecha para pasar al lado sur, desaparece el camino y las trazas de que alguien haya pasado por aquí, seguramente los últimos fueron los hermanos Lasarte.
A las diez de la noche llegamos a la niebla y enseguida tenemos que encender los frontales. Bajamos, bajamos y bajamos. Encontramos trazas de camino que desaparecen continuamente. La niebla ha mojado las hierbas que todavía están altas, el ganado no ha llegado a raderlas, y enseguida estamos mojados hasta la rodilla. Seguimos bajando sin camino. El prado se va empinando, tenemos que agarrarnos a las hierbas para no resbalar, a pesar de eso las piedras resbalan una barbaridad y a menudo nos caemos y acabamos chupidos de arriba a bajo. Y el camino sin aparecer. Subimos, bajamos, atravesamos,… estamos completamente desorientados. Hemos terminado en barrancos donde la pendiente de hierba terminaba en un cortado, hasta hemos rapelado a un barranco a ver si tenía salida pero hemos tenido que remontar. Lo conveniente sería esperar a que amaneciera para orientarnos mejor porque alguno de los sitios donde hemos estado eran realmente expuestos, pero no podemos parar porque estamos calados hasta los huesos y es la única manera de estar calientes
A las tres de la mañana se abre la niebla un instante y vemos la silueta de la montaña. Nos damos cuenta de que estamos en la dirección contraria, estamos a 1.600 metros e altura, seguramente muy cerca del fondo del valle, pero remontamos ¡¡500 metros de desnivel!! en busca de las trazas del camino que ya habíamos visto. Estamos agotados, llevamos sin parar desde las siete y media de la mañana.
Cuando encontramos las trazas, las seguimos con paciencia, con fe y sacando nuestras dotes de sagüesos porque en algunos puntos había que buscar cualquier signo de hierba un poco pisada para adivinar el camino. Cuando llegamos al refugio de pastores donde ya está el camino de verdad, nos damos la mano felicitándonos por la escalada.
A las cinco de la mañana, por fin, llegamos al coche. Nos cambiamos y emprendemos el regreso. Llamamos a casa en cuanto hay señal (algún día nos encontraremos nuestras cosas en la puerta de casa). A las nueve menos cuarto llegamos a Huesca y a las nueve abro la tienda. Porque hoy me toca trabajar.
Lorenzo

Espolón del Gallego + Espolón Fuertes en Peña Rueba -DESCENSO-

Oídas y vistas algunas “moviditas” para descender del Espolón del Gallego + Espolón Fuertes en Peña Rueba, reproducimos el trak –aquí- publicado en la estupenda piada de mendiak –aquí- , todo con la sana intención de que por no tener una buena información no se agrie una buena jornada de escalada.

Vía Kharrum- Tozal del Mallo



 400 m, 7b+, 6b+ ob

Julio 2012

Álvaro, Oscar, Juan Luís, Ramón y Alberto

Desde hace años siempre que  voy a Tramacastilla llamo a Juan Luís y/o a Ramón para compartir alguna escalada por la zona;  cuando hablamos de Ordesa, sugiero tímidamente ir a la Somontano (una vía que me atrae y que solo podría acometer con escaladores de más nivel que el mío), ellos  siempre me responden  que es una vía muy dura y que mejor esperar a estar mas preparados,…y al final siempre acabamos en alguna vía menos equipada y mas difícil que la propia Somontano.  Esta vez tocó ir a la Kharrum del Tozal.

Éramos 5 y nos organizamos en 2 cordadas, delante Juan Luís y Ramón. Detrás Oscar y Álvaro, los de mas nivel, y yo -   equilibrando la media   de edad y de nivel -   en calidad de reportero gráfico.  Álvaro, 16 años, estaba muy motivado por escalar toda la vía en libre, ¿lo conseguirá?.

Juan Luis, el primero de la fila de 5

La vía empieza a la izquierda de la Brujas.  La R0 equipada con 2 buriles se alcanza después de una trepada fácil. El primer largo en seguida se pone muy difícil (7 a), vertical,  con  predominio de  presas laterales. Empieza Juan Luís, coloca un fisu y un micro en los primeros metros, continua por un muro equipado con buriles y algún clavo,  lo intenta pero no consigue liberar, sigue Ramón y nos deja las cintas colocadas. Álvaro no ha querido mirar como subían nuestros amigos para conseguir el encadene a vista, empieza el largo y poco a poco va resolviendo todos los pasos perfectamente, primer objetivo conseguido: L1 encadenado. Oscar también lo conseguirá.

En el 7a del L1

El segundo largo en su versión original sale por una fisura a la izquierda, luego cruza a la derecha en una travesía expo que teóricamente es el tramo obligado mas difícil de la vía (6b+) y continua  hacia arriba por un terreno derecho de 6b. Este es el camino que sigue la primera cordada

Ramon finalizando la travesia en L2

Álvaro decide probar la variante directa que sale recto de la R1 y evita la travesía expo, pedimos a Ramón que nos fije una cinta larga en un C3 que han colocado al final de la travesía, así podrá chapar Álvaro  un poco antes y proteger  algo mas el tramo mas  difícil. La variante directa consiste en una fisura muy fina que recorre en  unos 7-8 m una placa lisa, al inicio hay un clavo, luego nada.

Equilibrio imposible, cantos laterales, pies inexistentes,..





En la parte final del tramo de 7b+

Álvaro chapa el clavo y con un movimiento dinámico muy largo,  increíble,  consigue quedarse de presas mínimas laterales, con los pies levitando apoyados en la roca lisa, consigue colocar un alien azul, sube los pies por encima de la cadera y con otro paso  dinámico se sitúa casi al final de lo mas duro, chapa la cinta que nos han dejado y alcanza una buena regleta de manos.



Oscar llegando a la R2



Segundo objetivo conseguido: variante directa (7b+) encadenada a vista. Nos alegramos un montón por  su proeza, yo además porque así me evito la travesía de 6b+ expo (para pasar en Ao el tramo de 7b+ necesitaré colocar de segundo un friend adicional).

El tercer largo  (6b) sigue un sistema de fisuras muy bonito, totalmente desequipado  en el que es posible efectuar buenos empotramientos de manos





En la parte final del L3



Oscar se sitúa en la cabeza de nuestra cordada de 3. Escala el  L4,  una travesía a la derecha (V+) típicamente ordesiana, con tramos rotos y algo expo, continua por el L5, 6b+ duro con solo un par de clavos para llegar a la R5, común con la Brujas, en la plaza de los ajos. El siguiente largo es un poco perdedor, con tendencia a la derecha, la roca algo peor. La cordada de Juan Luís y Ramón, no siguió el mismo camino que nosotros e hizo un largo de casi 60 m, comiéndose parte del siguiente largo.  Oscar montó reunión un poco antes.

Álvaro vuelve a ponerse de primero de cuerda pues quiere encadenar el L7, el último de los “7”. Escala un primer  tramo de 6 a+ hasta situarse debajo de un desplome equipado con spits y clavos y continua con decisión hacia arriba,… y después de lo visto antes, ya no nos sorprende que Álvaro libere también  ese tramo (7b)  y consiga su tercer objetivo! Como escala el chaval ¡

En la travesía del L4

Los últimos 3 largos de la vía son los mas fáciles por lo me ato las 2 cuerdas y empiezo el L8, la otra cordada ha ido por la izquierda siguiendo una reseña distinta a la que seguimos nosotros que es la del libro de C. Ravier que gradúa el largo de 6 a+.  Salgo recto hacia arriba, coloco un par de friends, chapo un clavo, 2 spits, ataco un paso por el sitio equivocado… y vuelo más de 5m. , lo cierto es que he arriesgado por que tenía el spit por debajo de los pies y la caída era limpia. Vuelvo a subir, coloco un micro después del spit salvador y por  la izquierda resuelvo el paso hasta llegar a un clavo salido y  ya en terreno más fácil a la R,  que monto con 3 friends en una placa fisurada.

El siguiente largo, de 6 a, es muy bonito, equipado solo con 2 clavos, lleva hasta el jardín en la antecima donde montamos la R 9. Y  ya solo queda cruzar el jardín, luego un muro de V y una canal fácil para llegar a la cima.



Alegría en la cima, con cuidado para no pisar las Edelweis



Vía excelente , con roca  relativamente buena y gran ambiente. Una vía así siempre te deja satisfecho pero los encadenes de Álvaro nos dejaron además alucinados.

De vuelta a casa

Simpatía por el Diablo (Las Crestas)

Crestas del Diablo en Respumoso Huesca

15 Julio 2012, Inazio

 Nada que no sepamos de esta clásica imprescindible, personalmente era una “peregrinación” que tenia pendiente, no sin ciertas reticencias familiares al ir solo, que me había impuesto si salía de ciertos avatares.

 Aunque el planteamiento era en solitario en ningún momento me sentí solo, por casualidad por encima de Respumoso encuentro a la cordada de Huesca Jorge y Javi y ya en plena cresta a dos cordadas enrolladas, asi que fuimos compartiendo las mieles de la escalada durante toda la jornada. Foto por aquí, “charradica” allá …… hasta Soulano.

Hay cierta controversia sobre la bajada del lugar, a pesar de los comentarios de que existe una línea de rápeles equipada con paraboles,(1) que no vimos, personalmente opté por bajar por donde siempre lo he hecho, por la canal anterior a la trepada final del Soulano, una vez terminada la cresta, descendiendo con cuidado hasta los últimos rapeles .

(1) si alguien puede aportar alguna información, será bien recibida.

titulos pinchar el bocadillo

ANSO-BRISAS PERFUMADAS

14 Julio 2012
Javi, Kike, Luis y Antonio

Dicen que no hay dos sin tres, y ese es nuestro caso, otra sorpresa en la Pared del Paso. Una via del "equipo Picazo" del año 2009 reseña en el camping.
Para acceder a la pared, aparcar antes del aparcamiento de "Camille o Harrimiña" entran dos coches. Enfrente de una zona despejada del bosque con un bastión de rocas que no deja acceder, hay que retroceder andando unos 75 mt y en pleno bosque localizar unos hitos, despúes un cable negro nos lleva por la espesura, hasta que aclara, algún hito y casi nos damos de "bruces" con la pared, ir a la dcha. hasta encontrar una cuerda fija, y luego unos peldaños tipo ferrata . Aquí hay que estar atentos un poco a la dcha. hay un parabolt solitario en una placa ??.... y un par de metros más a la dcha. se ven dos paraboles en una fisura, es esa no confundir.
     Segundo largo 6b+ o A0

Ya el primer largo no defrauda roca buena y bien protegido, intentamos forzar los pasos del L2 que dice dos pasos de Ae y nos salio 6b+ y luego otro Ae que sale 6a. Sigue la tónica de buena roca.
El L3 de 6a y V lo empalmamos con L4 que se hace muy bien y solo son 10 mt de III,que nos deja en la terraza  herbosa, aquí hay que descender unos 40 mt andando, hasta localizar un nicho que tiene encima un diedro liso, no hay reunión, solo dos clavos seguidos en el diedro.Atención.
Nuestro L4 el diedro dice 2 pasos de Ae con un A0 y  6a se pasa bien roca excelente. Continua un largo más en la misma tónica. Y en el L6 hay otro par de pasos de Ae que si lo fuerzas sale un 6a atlético.
Y nuestro L7 y ultimo marca IV+ /6a suponemos que depende por donde vayas muy bonito.
     Nuestro L4 

 L4 desde arriba

 final L5

La vía nos sorprendio gratamente por el recorrido y la calidad de la roca, además esta bastante protegida con clavos y paraboles, aunque hay que llevar friend hasta el 3, solo metimos un par de piezas por largo y en alguno no hacia falta,y el estribo ni se desplego. La vía según la ficha dice 9 largos, pero entre el empalme y la transición andando salen 7 largos de escalada con un grado muy agradable los pasos difíciles son puntuales.
    Final de L6 - el 6a atletico

La via tiene las reuniones con anillas, pero al ir en diagonal optamos por bajar andando, demasiadas posibilidades de enganche de cuerdas. Del final salir andando por unas rocas curiosas y cortantes, ascendiendo por donde este más despejado y pegados más o menos al borde 30/35 minutos y luego en diagonal izda. ganar los prados como si bajasemos de Camille.
Ruta bastante segura y de crear aficción a esto de trepar.

PILAR SUR VIA DE LOS NAVARROS AL ASPE

Joaquim Gil y Chavi

Respecto a la vía en piadas de otros años tendréis toda la información.

También comentario reciente en blog kimgil.

Vía homogénea en el quinto grado, poco equipada, con buena roca, día para disfrutar.

Las chimeneas es lo único que está graduado por debajo de quinto y me parecieron los tramos más exigentes, así de subjetivo es esto.

Besos

Primer largo, varias opciones hacen dudar por donde tirar

Travesía de II al finalizar L2, más fácil de lo que parece en la foto

La roca color cafe por textura, morfología y solidez da calidad a la vía

Mochila colgada del anillo ventral por debajo de los pies facilita el movimiento en chimeneas estrechas



Terreno karstico con formaciones caprichosas y colores llamativos de la roca



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