Pared del Grau - Coll de Nargó
Abril 2012
Chavi y Jesús
Aunque Chavi ya había estado hace unos años haciendo la vía "Esperó dels Maneirons", yo todavía no conocía esta tranquila escuela situada muy cerca del pueblo de Coll de Nargó.
Empezamos con la vía "No t´ho perdis". La roca es excelente y el equipamiento permite a los que no somos buenos hacer Ao en las zonas de 6c y 6c+ de los largos 2º y 3º. La dificultad obligada es de 6a.
Después hicimos un par de vías más cortas situadas en la zona central de la pared (cuyo nombre desconocemos), por donde se desciende cuando haces el "Esperó dels Maneirons". La roca es de lo mejor que he visto en mucho tiempo y la dificultad en torno al 6a.
El lugar bien merece una visita. Con la información del libro "Las 100 mejores Escaladas de Cataluña", de Pep Soldevila, se encuentra la Pared sin problemas.
Un abrazo.
SANTACANA VARIANTE SERRANO A LA MOMIA
Entre cinco amigos resolvimos los acertijos de esta ruta que tras los comentarios de nuestro compañero caracol Gonzalo pensábamos se iba a tratar más de una tortura física y psicológica que de una escalada.
La realidad es que lo pasamos muy bien rodeados de buenos amigos.
De los cinco amigos, dos dieron la talla de verdad y gracias a su grandiosidad pudimos evitar cerrojos dolorosos, empotramientos agónicos y temblores de la muerte, se trata de los hermanos Camalot, para más señas de nombre Cuatro y Cinco.
Cuatro suele salir con nosotros a escalar pero a Cinco le cuesta salir de casa, según él tiene exceso de peso, pero cuando se pone, no hay uno igual y claro el tío se puso y como se puso.
El hombre estaba sembrado, al final de la vía le dijimos amigo sin tí habría sido mucho más difícil, pero contigo la cosa se puede quedar en 6a obligado y encima sin necesidad de movimientos especialmente dolorosos.
Eso sí como la confianza da asco en los tramos difíciles (donde dicen 6a+ ó 6b) nos colgamos de cuatro y cinco sin pudor, a ellos no les importó y cada vez somos más amigos.
La vía tiene personalidad propia, hay que hacerla y siendo sinceros lo que de verdad más nos gustó fueron las bavaresas menos difíciles donde la estética y el placer del gesto hizo que Jesús, Javi y yo lo pasáramos en grande.
Por si acaso si colocábamos un amigo grande al principio del largo al llegar al siguiente bolt bajábamos a recuperarlo, así puedes evitar que los hermanos vengan repetidos. En L1 creo recordar que pasó con el 4 y en L3 con el 5.
Mi consejo vete a escalar siempre que puedas con amigos, mejor con grandes amigos, y en el caso de la Santacana hazme caso y lo pasarás bien.
El borde izquierdo que delimita la vía a partir de media mañana le hace sombra a la vía por lo que no escojas días fríos y evita también los días de viento. Nosotros tardamos 4 horas.
Conocimos un japonés que deambulaba por la zona, el reportero Sake.
Como olvidamos la cámara le pedimos que con un móvil nos hiciera una foto y sin querer salió un video. Este es el resultado...
Besos.
IV Rally TechRock 12 Horas de Escalada de Riglos
Se vieron pocos Caracoles por allí, aunque muy bien representados. Entre los Caracoles escaladores pudimos ver a Ignacio y a Pablo y también a Carlos, os acordáis del de Lugo, a Jorge y a Oscar (seguro que me dejo a alguien porque estoy tirando de memoria y aunque la tengo buena, la tengo muy escasa). Entre los currantes también acudieron algunos caracoles a echar una mano (GRACIAS MIL al Anzas, Candi, Quique, Eliseo, … a todos) o como espectadores, que también vimos a Txus por allí (eso sin contar a los emparentados como Maque, Lucía, Julia, Isabel,.. y demás simpatizantes, en total más de veinte colaboradores-currantes)
El día amaneció nuboso y fresco, ideal para escalar aunque no tanto para los controladores y menos para los fotógrafos que tuvimos unas luces algo complicadas.
Por no alargarme, hay más información en la web de Peña Guara http://www.p-guara.com/ (fotos, clasificaciones,…), pero quiero contar que fue impresionante ver cómo los vascos Gorka y Ekaitz volaban por la Visera escalando vía tras vía, has siete vías (siete Viseras en 12 horas me sale a menos de dos horas cada vía, subir y bajar. INCREIBLE) perseguidos de cerca por las dos cordadas de la Guardia Civil (Enrique Fernández - Tomás López y Alberto Rodríguez - Abraham Aranda (se me ocurren un montón de chistes fáciles que no voy a decir) y por la cordada levantina del Roy de Valera y Adrian Ripoll que se disputaban los primeros puestos.
Obligatorio hacer mención de las chicas, Juana González e Ingrid Casasnovas, que, para calentar comenzaron por la Popeye, y que, además de ganar en su categoría, quedaron las 11ª de la clasificación general. Y también a las Conejas (y Conejos) que ya son unos participantes/animadores habituales en los Rallys de Riglos (un abrazo a los que me estarán leyendo)
Pasadas las cinco de la tarde, veinte minutos de truenos, viento y lluvia dieron al traste con los planes de algunas cordadas que como los Cintos, quedaron completamente mojadas, con la pared impracticable y sin tiempo de cambiar de vía, una pena porque lo estaban haciendo muy bien. Mejor suerte tuvieron otros que pudieron guarnecerse bajo algún desplome o como los de la Visera que casi ni se enteraron.
Tras el espectáculo de la escalada, la cena y reparto de premios. Lamentablemente hubo un error en la clasificación (mea culpa) que se resolvió amigablemente y sin más problemas, pero inicialmente se adjudicó el tercer puesto a Roy y Adríán al computarles la escalada de la Zulú además de la Superchooper cuando en realidad, aunque anunciaron que iban a la Zulú, cambiaron de planes por el camino. La tormenta desbarató el puesto de control de la Visera y no pudieron percatarse del cambio. El tercer puesto, finalmente, correspondió a la cordada de la Guardia Civil, a Enrique y a Tomás. Hay que decir que los propios beneficiados por el error fueron los que nos avisaron del mismo y que este fue el único “manchón” del día y que prevaleció el buen ambiente sin más problemas. Como responsable de la organización del Rally, MIL PERDONES.
En definitiva, para los que no estuvisteis, que os perdisteis una estupenda fiesta y que al año próximo, si nadie lo impide, organizaremos la Vª edición y tendréis una nueva oportunidad de redimiros.
Riglos: Vía del Silencio
Paret de L´Observatori - Ager
Antonio y Jesús
DESEQUILIBRIO MENTAL
Paca y Chavi
Vía trabajosa, donde el tiempo vuela y el horario que aparece en el libro de las 100 de Cataluña (8 horas) sólo vale para los buenos y supongo que también dependerá del estado de equipamiento del artifo.
Nosotros nos la comimos en tres platos.
El primero un entrante de los que te pueden dejar saciado para el resto del banquete fue devorado por el Paca en solitario, limpiando la vía de restos de plomos inutilizables e incluso cató los buriles y devoró uno (para más detalles hay un post de Paca en su blog sobre los problemas que tiene con la comida).
Total que yo llegaba la semana siguiente a mesa puesta con el primero resuelto y dispuesto a meterle cuchillo a las desplomadas carnes rojas de L2 y L3.
El solomillo estaba bueno pero era de los que vienen acompañados con toda la guarnición de patatas, zanahorias, falcas de madera, flor de clavos, clavos invertidos y al llegar a R3 miramos la hora y en seguida nos pusimos de acuerdo que lo prudente era afrontar el tercer plato a la semana siguiente no fuera que nos indigestaramos.
Así que volvimos este Domingo recuperamos la posición a base de jumars por el fideo gigante por el que nos habíamos escurrido del plato y vuelta a la carga.
Los postres sobre el papel parecían ligeros y la tarta de licor decía tener poco grado pero a los aperturistas se les fué algo la mano con eso del grado y las chorradicas con las que regaron el pastel sabían a copazo de whisky. Los 6a fueron resueltos estilo caracol perraco y los V y V+ liberados pero con más esfuerzo de lo previsto.
El tiempo nos hizo sufrir y en general pasamos frío en la pared.
El banquete me sirvió para coger ciertas nociones de artificial (subir por jumars con croll y sin croll, remontar petates, poner plomos, etc.) que mi memoria de pez tenderá a borrar rápidamente.
Vía que para los artificieros bigwaleros es difícil pero para nada extrema y que para un escalador clásico de pared supone una vuelta de tuerca a lo que habitualmente te enfrentas.
Besos.
En R2
Desde R2 viendo al compañero acercarse
Paca disfrutando en el columpio.
Inicio de L3
Pegandole a L3, la vertical la da la estática que cuelga del escalador.
Subiendo por los jumars, la niebla y el frío nos envuelve, foto hacia arriba...
... y ahora desde el mismo sitio foto hacia abajo...
Diedro final de salida agradecido y por fin el sol viene a saludarnos.
Besos
Estrella Pirata - Pared de Catalunya (Montrebei)
Juan Luis en el L4, iniciando el tramo equipado de 6c+ |
En el L5 (7b+ o A2/6b) |
Ramon, iniciando el L8 (7b+ o A2/6b) |
Llegando a la R7, colgada, como todas las de parte final |
En el L9 |
En el último largo, diedro chimenea de V+(6a) |
Mojados pero contentos |
Cabaret Galactic
Dessert Towers/Indian Creek (Utah)
Paisajes de película del oeste, torres de arenisca rojiza, escalada de fisuras perfectas,….sin duda uno de esos lugares emblemáticos que todo escalador-viajero tiene que visitar alguna vez.
Una vez más me acompañaba mi hijo Alex, combinando nuestra común pasión por los viajes con mi obsesión por escalar todo lo que se deje.
Moab sería nuestra base para explorar el sur de Utah. Para acceder a esta localidad se puede volar a Las Vegas (capital americana de todos los vicios), o a Salt Lake City (capital mundial de todos los mormones), como iba con mi hijo de 15 años y ya habíamos estado en Las Vegas, optamos por SLC.
La parte de escalada se limitó a 3 días, el resto del viaje fue un recorrido monográfico por los parques nacionales del estado de Utah (Arches, Canyonlands, Bryce, Zion y Capitol Reef), donde disfrutamos a tope de su naturaleza salvaje. A continuación una breve reseña de mis escaladas.
Indian Creek.
Lugar famoso a nivel mundial por sus fisuras perfectas. Dicen que hay más de mil vías de escalada, la mayoría de un solo largo. Nosotros hicimos 7, una de ellas de 2 largos.
Escalé con Abe, un joven escalador de Pensilvania afincado en Moab.
Después de haber estado hace menos de 2 años en Yosemite, pensaba que había aprendido un poco a escalar fisuras, pero enseguida descubrí que si había aprendido algo ya lo había olvidado. La primera vía, Generic Crack un 5.10 superclásico y precioso, me costo muchísimo y no hubo forma de encadenar en top rope. Decidimos bajar el nivel y pasar a los 5.9, nivel en el que justito pude encadenar varias vías.
Generic Crack (5.10) en Indian Creek
Hicimos fisuras de varios tamaños, las de dedos creo que fueron las que se me dieron mejor. En las de tamaño Camalot amarillo, las manos – convenientemente vendadas- quedaban bastante bien y me sentía seguro, el problema eran los pies, que había que meter de lado y luego girar en la fisura y eso hacía muchísimo daño. En las que eran un poco mas grandes, tamaño Camalot azul, el pie entraba mejor (no había que introducirlo de lado) y aunque dolían lo tobillos, los pies sufrían menos, el problema en este caso eran las manos pues costaba mas colocarlas bien. En las fisuras tamaño Camalot del 4, los pies bien pero había que empotrar puños y eso me hacía sentir menos seguro,…y de los off-width, mejor no hablar, todavía tengo los codos magullados….
Fisher Towers- Ancient Art, via Stolen Chimney – 120 m, 5.10 d
Las Fisher Towers son famosas por sus escaladas en artificial de gran dificultad. La roca es una especie de barro endurecido que en algunos tramos contiene cantos rodados. No es desde luego una roca muy adecuada para el free climbing, sin embargo aquí se encuentra una de las escaladas mas repetidas de toda América, la vía Stolen Chimney a Ancient Art. La originalidad de la parte final de esta ruta, una estrambótica aguja con forma de sacacorchos, explica la popularidad de la vía.
Aquí la escalada no es de fisuras, predomina lo que en América llaman face climbing, el primer largo es el más difícil – conglomerado con pequeños garbanzos- con un grado de 6c (5.10 d), pero equipado y fácilmente acerable. El segundo sigue una chimenea de 5.8 que hay que proteger con friends. El tercero un corto murito difícil, también 5.10d, equipado y poco obligado.
Y ahora viene lo bueno, el ultimo largo que se inicia por una travesía de unos 5 m sobre una arista horizontal, muy fina, con patio a ambos lados. Los valientes la pasan de pie, los cobardes sentados a horcajadas. Luego viene la escalada de la aguja final, unos 20 m alucinantes, movimientos obligados de 5.9 (6 a), seguros cutres y final apoteósico en una cumbre de menos de 1 m cuadrado (corkscrew summit), una especie de tapón de corcho, que suena a hueco y que te hace temblar al ponerte de pie para la foto de rigor. Cuando estas arriba tienes el ultimo seguro (anillos de cuerda rodeando la aguja) unos 2 m por debajo de los pies, y te envuelve por todos los lados un vacío de mas de 100 m.
La escalada en si misma no es que sea muy interesante, pero el lugar, las vistas y sobre todo la singularidad y espectacularidad de la aguja final, justifican de sobras subir Ancient Art.
Castleton Tower – vía North Chimney – 140 m, 5.9
Ultimo día en Moab, teníamos previsto escalar las dos Dessert Towers mas famosas: the Rectory por la vía Fine Jade (5.11 a) y la Castleton Tower por la Kor Ingalls (5.9), dos vías clásicas y bonitas a 2 torres que simbolizan la esencia de los paisajes del oeste americano. Todos hemos visto estas torres en alguna película de escalada, pero seguramente las hemos visto muchas mas veces en películas del oeste y en anuncios de tabaco.
El día amaneció con un viento del sur fortísimo y cuando llegamos al pie de la vía Fine Jade a la Rectory, orientada al sur, vimos que era imposible escalar con ese viento. El pronóstico era que durante el día el tiempo empeoraría por lo que decidimos ir a la North Chimney de la Castleton Tower, que por su orientación debería estar más protegida. Acertamos con la elección y exceptuando los últimos metros, escalamos sin que nos molestara mucho el viento.
En el primer largo de North Chimney (5.9) a la Castleton Tower
TETTIES & BEER
Jesús y Antonio
Nuestra intencion era otra, pero las condiciones climatologicas, nos hicieron variar el rumbo para sufrir algo menos. Unos +2,5º y niebla fueron los causantes.
Apostamos por el acogedor Ager, para ir sobre seguro, al menos aqui hace sol y no hay viento.... si...si.
Con los deberes pendientes de "Tetties" y alguna otra, nos metimos a ello.
La via es muy buena,roca excelente y plaquera primordialmente que es lo que nos gusta, aunque con un tercer largo muy
duro para nosotros, y en el que hay pasos obligados que hay que "currarselos" obligado 6a+/6b depende como lo cojas y como aprietes dientes, sobre todo para llegar a la reunion.
El resto se hace mejor, aunque tambien tiene su gracia. Toda la via los seguros con alejes importantes que te puedes proteger dependiendo de tu astucia, llevamos un juego camalot hasta el 3 y semaforo aliens, en alguna ficha dice camalot 2 , pero el tres queda muy bien al inicio de la fisura del largo quinto.
Y nada que es una via elegante, y aunque se queda corta y se puede completar con alguna otra, llevamos desde el largo tercero con los chubasqueros puestos, sopla viento de oeste y norte muy desapacible, asi que tomamos las de "villadiego" y al coche que solo marca +8º y otro dia haremos más y mejor.
Josep - Elena. Montrebei
ELS INCREDULS
L9 el paso clave sobre gancho está al final de la placa
Cerca del paso de gancho en L9
Jorge y yo coincidimos que es la que más esfuerzo nos ha exigido a ambos de las realizadas hasta la fecha en Montrebei.
Hay mucho a escalar en libre y hay mucho a escalar en grados picantes para seres terrenales (entre 6a y 6b).
El gancho fue imprescindible para resolver un paso muy dificil en placa en L9 (graduado como 6c).
Otras vías que hayamos podido escalar de teórico grado obligado de Montrebei que según las reseñas tiene grado obligado 6b nos han parecido más asequibles (Tempesta Nocturna, Femme Fatale, Vía del Rigol, 7 venas, Cuervo, etc.)
En general roca excelente pero también hay momentos que hay que lidiar con terreno delicado.
En resumen que terminamos muy satisfechos y nos tuvimos que emplear a fondo.