Ravier a la Cara SE del Dent d´Orlu (o algo así)

 Ravier a la Cara SE del Dent d´Orlu (o algo así)

Cara SE del Dent d´Orlu

La primera vez que visitamos el Dent d´Orlu, lo hicimos atraídos por la fama de “Les enfants de la dalle”, larguíiiiisima vía equipada cuyo interés y belleza no se corresponde demasiado con su longitud. Es bastante monótona, y creo que disfrutamos más de la arista final que de la vía en sí. En cualquier caso, el hecho de ser la vía de chapa más larga del Piri hace que tenga muchos pretendientes. Por cierto que más de uno se lleva sorpresas, pues el tramo de arista, además de largo, está semiequipado y al comienzo tiene algún larguillo peleón, de Vsup. Creo que a más de una cordada que hace la vía en un tiempo prudencial se le puede atragantar la arista, y eso puede suponer bajar de noche. Estamos hablando de veintitantos largos y más de 900 m más la arista más una bajada de 2 h y pico yendo rápido. 

La entrada a la via

Entrando al largo 3º

Total, que aquella vez ya vimos que cualquier actividad en esta vertiente sería larga, y que incluso todas las horas del verano se pueden quedar cortas. Esta vez vamos a entrarle a la Ravier a la cara SE, otros 1000m de desnivel hasta la cima, así que el despertador suena a las 6h. 

La "escama desplomada" del 3. largo

En Ariége, el bosque y la vegetación son tan exuberantes que se adueñan de todo. Hasta de las paredes a poco que pierden verticalidad, como ya vimos en el Mont Valier. Hasta de diedros y fisuras verticales, como hemos visto en esta Ravier. Todo ello hace que la visión de la pared por la que discurre la vía sea un tanto… inhabitual. La vía culebrea a veces esquivando y a veces atravesando jardines más o menos inclinados, y  a veces es difícil orientarse faltos de referencias rocosas. 

4º largo, escalada tepuyera...

5º largo

Algo así nos pasa a nosotros. Los cinco primeros largos más o menos los vamos siguiendo, superando la “escama desplomada” del tercer largo, el rasgo más característico y más duro de esta parte de la pared, una laja brillante por las chorreras protegida por varios pitones que se sube en bavaresa. Un largo muy chulo (V sup) que tiene cierto ambiente al estar mojado. Pero tres largos más adelante acabamos de liarnos, y en vano recorremos la pared en travesía a la izquierda buscando por donde seguir… Bueno, miento, hay unos diedros “boscosos”, pero dan demasiado repelús… Tras ciertas vacilaciones, visto que el reloj sigue su curso y que además nubes de tormenta hacen su aparición en las cercanías, tomamos la directa y con la ayuda de las chapas de “Ours en pelouche”, vía equipada que asciende a la derecha de la Ravier, recuperamos el tiempo perdido y nos plantamos en el Hombro en un tiempo razonable. La verdad es que al final volveremos a visualizar la salida de la Ravier por unas canales de IV, pero estamos disfrutando de los largos de “L´ours..”, placas verticales con lajas de 6ª/6ª+ que nos regalan una escalada muy bonita, así que nos hacemos los locos…

"L´Ours en pelouche"

Tras el hombro queda aún mucho desnivel, surcando primero campos de rododendros donde florecen iris y azucenas, preciosos de ver pero coñazos para atravesar, y luego siguiendo otra vía histórica, la Exiga-Giraud, bastante equipada y sencilla, que salvo tramos aislados (un largo de 6a justo bajo la Mano) permite avanzar en zapatillas. Llegamos así a la Taillante, ese hermoso filo de cuchillo que separa la Mano del Diente d´Orlu, y que nos ha hecho venir hasta aquí: una sección sencilla pero muy estética. 

Llegando al hombro

En la Taillante

La cima está cerca. Seguimos ensemble y nos plantamos en la arista final, a dos largos de la cima. Pasamos alguna cordada en la arista y por fin llegamos tras 11h y media de danza. La niebla nos rodea, no se ve ni torta. Por suerte tenemos bastante claro el recuerdo del descenso. Primero se baja por la normal hasta el Col de Brasseil, y después se tuerce a la derecha por el camino que baja a la cara E. Al llegar al 2º collado, en lugar de bajar se sigue una cresta herbosa que sube y permanece mucho rato a cota 2000, hasta que unas sendas conducen la cabaña a cota 1770m que sirve de referencia. Con buena visibilidad no hay mayor problema, pero en nuestro caso la niebla nos hace dudar, aunque por suerte un momento se abre la niebla y divisamos la cabaña. Aquí se puede conseguir agua y de aquí arranca el camino de regreso al parking, en la linde del bosque, cuyo comienzo a veces cuesta encontrar. 

La arista final

Cima

Esta última bajada es alucinante: un sombrío bosque plantado en pendientes de 45º o más donde como pierdas la senda tendrás que rappelar de tronco a tronco. Son las 21h cuando tras 14 h de excursión regresamos al coche.

Descenso entre la niebla

En fin, hay que admitir que la Ravier del Orlu no ha envejecido demasiado bien. La vía en sí tal vez no merezca demasiado la pena para un escalador moderno, pero en cualquier caso siempre está la posibilidad de salir por “L´Ours en pelouche” que ofrece unos largos muy buenos de escalada equipada si la hierba o el despiste nos obligan. Y la combinación con la ascensión a la Mano y la Taillante hasta la cima la convierten en una actividad que agradará a pirineístas amantes de largos recorridos, y por supuesto a los aficionados a la botánica, entre los que me cuento.

L´Ours en pelouche

 

A falta de croquis, disponemos de una foto de Remy Thivel describiendo el recorrido de la Ravier. Se trata de un pdf que no hemos podido insertar en la piada pero que gustosos enviaremos por email a quién le interese.

 

 
Lasarte anaiak

Terradets. Amanita Moscata y Neurona Disidente. Otro día en las carreras.

Carlos y Lorenzo

20 de septiembre de 2014

Llevaba días pensando en acudir al Rally 12 horas de Escalada de Terradets y a la Regina Vertikal Fest 24 horas de escalada artificial que tan brillantemente organizan mis amigos Rafa Vadillo y “Pelut”pero mi compañero “habitual” en estas lides tenía otros eventos previstos para ese día, así que, finalmente “engañé” al yerno, a Carlos, y para allá que nos fuimos. Descartamos ir a competir porque un costipado me había dejado algo perjudicado y además el domingo tenía que madrugar para guiar una excursión a Peña Telera que organizamos en Peña Guara dentro del programa del Pico a Pico y tenía que reservar fuerzas para no quedarme atrás.

Aunque llegamos a Terradest casi una hora después de dar la salida, había un buen ambiente escalador y las paredes ya estaban abarrotadas de cordadas multicolores. Después de saludar a la organización, decidimos ir a escalar la Amanita Moscata, más que nada por no estorbar demasiado aunque ya nos advirtieron que había cuatro cordadas en ese sector, pero conociendo a los que allí estaban y el horario que llevábamos, ni los íbamos a ver. Tan solo compartimos escalada con los hermanos Panzano que subieron como una exhalación por la vecina Delincuentes mientras negociábamos la Amanita.

La vía, una preciosidad, buena roca, buena adherencia, buenos seguros….y buena aproximación. Menuda paliza de cuesta para llegar a la base, no me extraña que sea tan raro ver gente por allí.

Llevar 15 cintas y algún friend pequeño y Camelot

Primer largo de 45 metros de 6a y un pasito de 6a+. Muy chulo.

Segundo largo, 40 metros, con un comienzo de 6b/A0 que libera Carlos y el resto V+

Tercer largo, otros 45 metros de V

Cuarto largo de 35 metros también de V

Y quinto largo, 45 metros, con un arranque de 6a para superar un pequeño desplome que acero sin rubor y una placa de 6a y V+ de excelente roca siguiendo la tónica de la vía. Allí nos dicen que se ha terminado la vía (en las reseñas dibujan otro largo a ninguna parte, sin interés, de III y IV) y comenzamos a rapelar hasta la feixa o canal que hay a la altura de la segunda reunión por donde se baja caminando.

Último largo de la Amanita

Con los hermanos Panzano quedamos en vernos en la vía Neurona Disidente que ellos piensan escalar (a esas alturas ya habían escalado Amanita y Delincuentes) pero mientras bajamos vemos una pareja que la está escalando y que parecen ir algo lentos. Los Panzanos deben de cambiar de planes porque ya no les vemos el pelo, y nosotros decidimos escalar la vecina vía Olga. Buscamos el comienzo de la Olga durante un buen rato hasta que, resignados, volvemos a la idea original y nos metemos en la Neurona Disidente.

Nada más ver el comienzo, ya nos hacemos idea de cómo es la vía. Sobre el papel, más fácil que Amanita, pero el primer largo ya echa para atrás, vertical y con la chapa lejos…y V. Una vez metido no es tan difícil pero la roca es diferente, caliza arenosa con menos adherencia que la Amanita, los seguros son viejos buriles y nada abundantes. Sólo en las reuniones hay espits. Material necesario, 15 cintas.

Primer largo, 45 metros V picante.

Segundo largo, otros 45 metros con un tramo plaquero de V+ donde tengo que improvisar una pedaleta para pasar (¡coño con los quintos de adherencia!).

Tercer largo de 55 metros, empalmamos los dos últimos, con placa de 6a y V picante. Escalamos la Neurona en tres largos, después continúa por la Anglada Guillamón, más fácil y con menos interés, pero ya nos bajamos, llevamos casi 400 metros de escalada y queremos estar abajo viviendo el ambiente. Además quiero abrazar a mi viejo amigo Jordi Vidal, con el que compartí, en mi vida de estudiante en Lérida, unas pocas escaladas y mucha amistad, y es el escalador homenajeado es esta edición del Rally de Terradets.

Últimos metros en la Neurona

Respecto al Rally, vivimos el emocionante desenlace final entre dos cordadas que hasta el último momento lucharon por la victoria. Ver información completa del Rally de Terradets y de la Regina Vertikal Fest  en www.rallyterradets.com y en Factbook.com/Regina Vertikal Festival

Lorenzo

 

Sueño Vertical en Cienfuens

¿Os gustan las camisas hawaianas? Tengo un colega que es director de una sucursal bancaria o algo así. El tío es muy majo, sabe de números, tiene experiencia en el asunto y controla el cotarro. Vamos, que conoce la pecera en la que boquea. El caso es que va a currar con camisa hawaiana, bermudas y una corbata de seda italiana. -Es que es mi estilo, me suele decir cuando le miro extrañado. -Además me da más seguridad en mi mismo si visto de esta guisa. Yo claro, me quedo a cuadros o a rayas, según el día e intento explicarle que me parece muy bien que tenga su estilo, como lo tenemos todos y que la seguridad dependerá de él mismo y no de lo que se ponga, pero que, claro, cuando le echa la cantada el jefe de zona, que no se extrañe. -Si hasta Botín salió a recibir en bermudas al Juancar, me dijo un día. Claro, claro, figura, pero tú no diriges el "Santan", sino la oficina de tu barrio. Lo cierto es que el colega viste muy bien sino fuera porque tiene un problema a la hora de combinar. Elije muy bien las prendas, la hechura de la talla, el corte, las telas... Vamos, que se deja pasta en el asunto y no en el HM, precisamente. Y  ciertamente es una pena, porque lleva una corbata con una seda italiana que ya quisiera yo en lugar de mi edredón del Ikea.
Pero claro, el problema es que no combina. No pega. No cuela.  No casa nada bien la camisa hawaiana con la corbata y las bermudas. - Joer, yo no sé que problema tienes, me suele decir. -Si no te gusta mi corbata, con que no la mires es suficiente. Y yo pienso, claro, claro, no la miro y arreglao. Estoy en un furgoperfecto bien tranquilo, llegan cuatro bacaladeros con la música a todo trapo, pero con no prestar atención se arregla el tema. O por ejemplo, estoy en una fisura de buena roca y me saluda un bolt y yo le digo -¡Pero mira que sois chapas, que ya le he dicho a tus compañeros que ni os voy a chapar ni me voy a cambiar a Vodafone!
En fin, tíos, que es una pena que mi amigo, el majete, vistiendo tan bien y eligiendo tan bien las prendas, no haya sabido combinar el tema o por lo menos disimularlo un poco con un chalequito del Adolfo Domínguez o algo así. No hace falta que se ponga un polo de Lacoste, que tampoco estamos en una feria agrícola y ganadera, pero en fin... algo más acorde al "ecosistema". ¿No os parece?

Y en estas disquisiciones andaba yo cuando me acerqué con Chavi a Chez Cienfuens. Buscábamos un menú del día sin muchas complicaciones, ya que había que volver pronto y la meteo tampoco era muy segura. Yo siempre había ido de traje y corbata a Chez Cienfuens y aunque en ocasiones anteriores había salido escaldado con la factura, a un "glominguero" como yo, 50% globero - 50% dominguero, 100% Mercadona, siempre le hace ilusión sacar el traje de las BBC y hacer algo memorable, aunque cuando lleves dos platos ya estés algo saturado. Son de esas cosas, de las que te acuerdas pasado algún tiempo. -¿Te acuerdas, aquella vez que bien comimos en...? -¿Cómo lo pasamos en... verdad? Nadie se acuerda nunca de un menú del día de 10€

 Pero en fin, Chez Cienfuens tiene tres estrellas Gantxets y hay que ir. Así que llegamos con nuestro "Easy Wear" a pié de vía y nos encontramos con lo esperado en un sitio inesperado. -Ya están los clasistas, la élite, que pensará alguno. A mucha gente le gustan las camisas hawaianas. Hasta hay grupos en facebook. Sí, sí, claro, pero por desgracia la montaña es tan poco democrática como el estilo y gusto en el vestir. Los hay que tienen percha y estamos los que no tenemos más remedio que comprarnos ropa de marca para disimular nuestras carencias estéticas.

Bueno, me alargo mucho, así que disculpad por la CHAPA. Lo pasamos bien. Os dejo la reseña, que es lo que realmente habíais venido a leer:

L1 y L2 se empalman
Hicimos 5 largos
No usamos ningún friend
Los grados nos parecieron más bajos
El paso de 7a/b no salió
La vía nos gustó mucho. Es buena

Chavi dejando la chaqueta en el L1 y bailando con la corbata anudada en la frente en el L2

Recordad la regulación por nidificación. Podéis encontraros con un alimoche de metro noventa como este

Chavi cambiando el frac por una camisa llena de flores y love climbing

Deportista practicando deporte con total seguridad. Porque con total seguridad que no encadena el largo duro. Je, je, je

Supernova y Primer Espolón a Peña Predicadera. V+. 200 metros

Escalada de la vía Supernova con salida a cima por el Primer Espolón a la Peña Predicadera, por Irene Gonzalo, Álex Puyo y Tere Royo el 21 de septiembre de 2014.

Atención normativa Predicadera: para escalar entre el 1 de enero y el 30 de junio se necesita autorización expresa del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
C/ Ricardo del Arco 6 - Huesca - 
Tfno.: 974 29 33 96 - Fax: 974 29 31 47

Peña Predicadera. Supernova y otras vías

El primer contrafuerte de Predicadera entre el barranco de Predicadera y la canaleta de la vía Agua Corriente es el máximo desnivel de la peña. Su ancha base tiene continuidad en vertical hasta la gran plataforma (lo que los aperturistas llamaron "el gran plató"), pero de ahí hasta la cima contrasta con su finísimo remate en forma de estilizado espolón; la especial forma de este primer contrafuerte provoca que hasta 7 vías partan desde el suelo (Mili KK, Sol rojo, Bosquimaños, Esta sombra es mi sol, Paletas al Poder, Supernova y Agua Corriente) pero todas ellas mueren en el gran plató.

La primera noticia que se tiene de la escalada de ese estrecho espolón es la que realizaron el 14 de abril de 1986 Joaquín, Jorge y Paco (a la espera de conocer los apellidos) tras escalar la vía Agua Corriente. La vía Supernova fue abierta por Félix Lambán, Max Galarraga y Enrique Vallés en dos ataques realizados el 1 de febrero y el 5 de marzo de 1987.

Detalle del primer contrafuerte. Reseña original Max Galarraga

La combinación de las vías Supernova y el Primer Espolón da como resultado una bonita escalada con una primera parte -Supernova- eminentemente vertical donde se concentran las mayores dificultades en lo que a grado se refiere y una segunda -Primer Espolón- más fácil pero significativamente más expuesta debido a la práctica ausencia de equipamiento y a las escasas posibilidades de autoprotección. Entre estas dos partes, el gran plató sirve de transición a una escalada que en conjunto ofrece un alto interés. En todo caso la dificultad de la escalada, sobre todo en su parte final, es más mental que física y hay que ir bien rodado en vías desequipadas y preparado para dejar el último seguro bastantes metros por debajo de los pies. En mi caso, supone la cuarta escalada que he realizado en la pared, tras Jabalí errante, Espolón Starlux y la Directa Eccos + Espolón Kanterbräu siendo sin ninguna duda la más obligada y expuesta de todas ellas.

La aproximación a este primer contrafuerte lo podemos realizar sin necesidad de dar el rodeo clásico, yendo de manera directa hasta el pie de vía una vez que cruzamos el Barranco os Muertos. Buscando los mejores pasos, apenas hay que jabalinear y se llega relativamente rápido al pie de vía que se sitúa en la cabecera de uno de los rápeles del barranco d'as Canaletas que recorre la base de este primer contrafuerte, junto a una pequeña poza donde desagua la canaleta por donde asciende la vía Agua Corriente. Como referencia clara desde el camino de aproximación, la vía comienza justo a la izquierda de la chimenea que separa el primer contrafuerte del resto de la Predicadera. 35-40 minutos desde el parking de la Tejería.

Reseña de la escalada:

Es posible escalar esta vía en tres largos (sin contar el largo de transición del gran plató que se realiza andando) del modo que lo realizamos nosotros:

Primera reunión. 

L1 + L2: Desde la instalación de rápel del barranco d'as Caneletas cruzar por una piedra empotrada hasta la pared opuesta. Comenzar por una placa donde hay mejores pies que manos buscando los seguros que son algo más abundantes de lo que parece desde abajo.
Saltar la reunión, escalar un muro bastante vertical y buscar con ligera tendencia hacia la izquierda el paso natural por una especie de fisura que desploma en su arranque (V+, paso algo largo, ser alto es de gran ayuda) y encima de ella una panza fácil pero sin seguros justo antes de llegar a la reunión.
V+ 40 metros.

Tere en el paso duro de la vía. V+

L3 + L4: Salida expuesta; primeros metros completamente limpios y sin demasiadas posibilidades de autoprotección. Buscar los pasos fáciles en diagonal hacia la derecha para afrontar ya recto el camino hacia un primer muro vertical. Dos seguros muy cercanos en un paso que no ofrece demasiada resistencia nos depositan en un tramo bastante obligado bien protegido por una chapa en la que NO entran todos los mosquetones. Ojo ahí, se garantizan momentos de mucho agobio si no se va preparado con un mosquetón bastante fino o un cordino; además en algunas reseñas a este largo le dan IV+, por lo que este largo huele a escayola. De ahí hacia la derecha por terreno definitivamente tumbado hasta dar con la reunión.
Pasamos de largo la R y andando llegar hasta otra reunión en el gran plató.
V+, 60 metros.

Largo de transición hasta la base del espolón final.

L5: Al igual que el L4, largo de transición en el que se llega andando a través del gran plató hasta la base del espolón. Otra opción quizás más interesante es escalar el L3 y unir andando L4+L5 ya que ambos largos se realizan sin apenas tener que echar las manos.

L6 + L7: Salida expuesta, aunque algo se deja proteger. Algún puente de roca y emplazamientos correctos para Aliens hasta llegar al único seguro fijo de todo el largo. A partir de ahí, a seguir buscándonos la vida. El largo es excepcionalmente bueno; dificultad baja (IV+) y presas excelentes sobre un espolón espectacularmente estético, pero mejor ir muy sobrado para no penar en la escalada.
Tras llegar a la reunión del L6, continuar ya por terreno fácil (II+) y aéreo hasta la plataforma cimera.
IV+, 60 metros.

Irene en el espolón final. IV+

Material: Cuerdas dobles de 60 metros, 12 cintas largas, semáforo de Alien (también utilizamos el Camalot amarillo para reforzar la 2ª reunión).

Descenso por cualquiera de las tres opciones: rápeles por La boa de Manolo, rápeles por el barranco de Predicadera o andando hasta tomar de regreso el camino de ascensión al Mondinero.

DIRECTA AL ESPOLON NORESTE DEL PIC DE RIBULS

Remi, Lorenzo y Chavi

Reseña empleada encontrada en la red L1 y L2 y L4 y L5 se empalman perfectamente

Siguiendo el espíritu de la piada del Cheba del otro día sobre escaladores mesopotámicos y el dominio de diversas lenguas, disfrutamos en esta ocasión de la compañía de un barbaro de posible origen sármata o roxolano que ha participado en más guerras que Stallone y Chuck Norris juntos.

Este hombre, responde al nombre de Remi,  es de aspecto bondadoso pero las uñas de los dedos gordos del pie más negras que el carbón resultado de batallas en territorios gélidos insinuaban que había atravesado a muchos romanos con su daga y sus flechas en la época de la dinastía flavia.

El sármata estuvo conversando con mi compañero, un veterano guerrero dacio que con su barba canosa y a falta de uñas negras lucía amputaciones  en diversos dedos recuerdo de sus campañas en Asia cuando luchó contra Fumanchú, también tiene un historial de primera.

Sentados alrededor de una mesa y abrazados a sus cafés con leche recordaron batallas terribles  y tal fué el algarabío que las buenas gentes que pasaban por allí huían despavoridas ante sus miradas lacerantes y sus risas resonantes.

Así que en excelente compañía con el sarmata y el dacio nos dirigimos al Pic de Ribuls.

Volviendo a aspectos más mundanos la Directa al espolón Noreste del Pic de Ribuls es una ultraclásica de la vecina Andorra, donde no hay largo malo, la roca es excelente, el entorno tranquilo y la aproximación y descenso rápidos.

El día no acompañó, bastante frío, un viento incómodo, nubes densas y amenaza de lluvia permanente.

Pero no hay nada como ser cabezón, en eso tuve mi aportación, para no reblar y a pesar de la nefasta climatología persistir en el objetivo.

Empezamos la escalada con mucho frío, manos y pies congelados pero a la altura del tercer largo ya sólo teníamos frío y notábamos manos y pies, bueno el dacio que tiene pocos dedos no sé lo que notaba y las uñas negras del sármata rebosaban de alegría.

La responsabilidad de las fotos me la dieron a mí ya que ellos olvidaron sus cámaras. Con una sonrisa en la boca les dije tranquilos que esta vez la llevo conmigo. Luichy nos había encargado una foto en cuestión y presto a hacer mis deberes apreté el botón y... no hay batería. Pasamos el resto del día haciendo fotos con las manos y el click con la boca ( va en serio es lo que hicimos) pero claro no os las puedo enseñar.

Y así con este relato majara os animo a que disfrutéis de esta preciosa y romántica actividad.

Ordesa. Tozal del Mallo: Fisura Picazo

Xose y Toño escalan hace unos días la fisura Picazo en el Tozal del Mallo, redirijo al blog del primero, FENDAS E FERRALLA, el relato de su experiencia por su interés al ayudar a rescatar del olvido un gran itinerario de un escalador mítico, porque son amigos y los apreciamos y por muchos motivos mas.
Se apartan y no hacen suyo el axioma que dice que el 80% de los escaladores repiten el 20% de las vias.
¡Carallo! que el gallego no sea un problema para leerlo.

Sur al dedo de Pombie

Chavi, Lorenzo y Cheba

El sistema decimal nació utilizando los dedos para contar. Se ve que en la antigua Mesopotamia no había ni altas montañas (sino se hubiera llamado Altopotamia)  ni alpinistas curtidos como "Sahib" Lorenzo porque entonces el sistema hubiera tenido numerosos bugs o fakes, que es la forma moderna y fata de decir que aquello no hubiera rulado bien.
Ahora ya sólo contamos con los dedos cuando faltan friends en el portamaterial y la cabeza está tan rebosante de adrenalina que la cabrona de ella pasa de contar, que bastante tiene con ver lo que te queda de largo y calcular el presupuesto del cortometraje "Sartenazo", de próximo estreno, como no te espabiles. Aunque mires a los compis abajo y te hagan un "me gusta" con el pulgar hacia arriba, tú estás allí arriba con la boca seca mirando el clavo que Jean Ravier compró al ferretero más agresivo de Burdeos y piensas - Jean, capullo, podrías haberte dejado franco y medio más de presupuesto.
Pero esto de la tapia es así. Señalaste con el índice al dedo de Pombie cuando acabaste de subir las zetas y allí estás otra vez sacando foto del Midi. Joer ¿Cuántas fotos tenéis del Midi desde ese punto donde las zetas acaban y te crees que ya estás en el refugio?
Y ahora estás aquí de yogurín, con dos Mesopotamios de la escalada clásica, subiendo en modo wireless por la vira de Pombie y algo más hasta localizar el pie del dedo (curioso ¿no?). Lo normal hubiera sido atacar la archiconocida Este, pero claro, si te juntas con estos dos ya sabes que puedes apostar tu meñique a que la aventura está garantizada. Así que voy abriendo y cerrando puños para calentar mientras el bravo juvenil, joven promesa de la escalada de Peña Guara sube los dos primeros largos como quien se toma una cerveza en el Parque Bar. Espero que el Señor Midi no me saque el dedo medio en mi turno mandándome ATPC, pero por si acaso, abro el libro de excusas por la página 1233 y leo en voz alta a mis compañeros "En verdad os digo, que face días que no escalo y aqueste quintomás no me se antoja grato". No surte efecto mi salmo y Paquita la costurera va remendando el quintomásbarramidi encontrando gratamente algunos clavos que harían las delicias de los antropólogos. Pues no he tenido que clavar, ha habido suerte. Cedo mi miedo y anillo al Señor de las Encigaladas para que domine el 6b recio que se intuye arriba. Sorprende su capacidad de ajustarse como un guante a la fisura. No es un offwidth, es un TODOwidth él mismo, allí encajado buscando el clavo salvador para salir de la fisura. Lo oímos resoplar y contar hasta diez antes de que grite reunión. Tampoco le ha hecho falta clavar, aunque ya en la reunión, una laja que servía de erre se mueva y haya que volver a la edad del hierro echando mixtos para meter un pitón y reforzar la erre sandungera.
Lo duro ya está hecho. Terreno vertical y más o menos definido limpio hasta la uña del dedo. Nos llevaremos el cepillico para quitarle la roña a esta desusada vía. Y en dos cepillados largos estamos arriba buscando el destrepe hasta la línea de rápeles. Buena aventura esta de la Sur. Menos estética, menos equipada y algo más dura que la clásica Este es el comentario general. Por lo menos el Señor Midi no nos ha sacado el pulgar hacia abajo y podemos tomarnos el refrigerio en el refugio con la tarea bien cumplida. Lo cierto es que es un privilegio escalar con estas dos chovas piquilargas, que saben latín, griego y arameo y si me apuras hasta saben más que las propias chovas y que el sistema decimal con todas sus decimillas.

Jóvenes buscando caracoles en la vira del Pombie Suzon

Entre el meñique y el anular por la fisura negra subiremos a encadenar

Vamos bitxo, qué lo tienes bitxo. Todo tuyo bitxo

Chavi saliendo del TODOwidth

Últimos pasos del seisbé

El bitxo pillando canto extra

En la uñeta del dedo de Pombie, rascando la roña de la reunión

Destrepe caracolero para llegar a la línea de rápeles

En mis tiempos masticábamos acero y lo escupíamos a la pared. Se quedaba empotrado y de allí rapelábamos, decía Lorenzo

Es raro bajar de día del Midi, pero parece que hoy lo logramos

No me tiréis zaborros, que luego me rompéis los neveros

El dedo, la mano, el codo y el resto del lote. Qué relajadas se tiran las fotos a la vuelta. Hasta pronto Sr. Midi

Directa Anglada (Espolón norte del Pisón). 7a (V+/A1 o 6a/A0). Mallos de Riglos

Escalada a la Directa a la Anglada (Espolón norte del Pisón) el 6 de septiembre de 2014 por Álex, Kike y Gonzalo.

Gonzalo se lo piensa antes de entrar en la buitrera

Bonita y recientemente recuperada vía en el Espolón norte del Pisón y que sirvió en su día para lograr acceder de manera más directa a las viras de la Anglada-Guillamón y de este modo completar una gran directa a la cima del mallo. Tranquilos, no diré más. La chapa histórica ya la he colgado en A0 a vista.

La vía fue abierta en mayo de 1975 después de varias vicisitudes y restaurada en septiembre de 2013 por Toño Carasol y Manuel Lara dejando una vía muy bien asegurada, pero con todos los elementos necesarios para volver a poner en valor esta clásica que no se repetía demasiado.

¿Estribo? ¿Qué estribo?

Teníamos varias reseñas de amigos a los que tenemos siempre en cuenta sus recomendaciones y todos hablaban bastante bien de la vía, así que allá nos fuimos.
Para ver esas recomendaciones consultar a Korkuerika, Pincho y el Pirata.

La vía nos gustó mucho a los tres. Grado obligado moderado, bastante equipada, posibilidades de autoprotección, una bonita línea y no demasiado larga (si no la continuamos por la Anglada-Guillamón para completar el Espolón Norte integral) para pasar una mañana agradable a la sombra.

Penúltimo largo

Aunque existen varias opciones de entrada por las vías anejas, nosotros utilizamos el 7a+ de la fisura original que por obra y gracia de San Estribo mártir se convierte en V+/A1. El hecho de llevar estribo en el arnés además te da licencia para utilizarlo sin ningún complejo en el resto de las panzas de la vía, aunque no sea necesario.

A la hora de rapelar desde las viras del Pisón, nosotros bajamos por la Tangerine Dream, pero nos ha sorprendido ver que la opción que nosotros utilizamos no la hemos encontrado por ningún lado descrita: Desde el final de la vía, recorrimos las viras de la Anglada-Guillamón hacia la derecha, dirección al Puro. Cuando se acaba la vira superior, llegamos a la instalación y hacemos un primer rápel de 30 metros y otro más de 35. Una vez en la segunda instalación de rápel con dos cuerdas de 60 metros se llega en un precioso rápel volado de principio a fin hasta el suelo, junto a la Colilla. Tres rápeles desde la vira.

Entre Love-climbing y love-climbing... Montserrat

Entre Love-climbing y love-climbing... Montserrat

O cuando ir a escalar tiene un nosequé sospechosamente parecido a la cita con el dentista. Uno sabe que tiene que ir, pero no le apetece nada... Y eso que la dentista es de lo más maja y simpática, pero quita, quita...

Aéreo y Serrat del Moro

Bueno, pues por fin llego el momento para nuestro tan temido y pospuesto estreno en Montserrat. Como nos sucede últimamente, los planes iniciales son otros, pero al final la meteo  es la que manda. Para ser primeros de julio, tendremos suerte. La temperatura es agradable, y como se trata de escalar en vertiente norte, a veces hasta pasaremos fresquito.

Cavall Bernat desde Santa Cecilia

Cuando amanecemos en nuestro vivac junto a la iglesia de Sta Cecilia, el impresionante murallón de las caras nortes montserratinas ya luce al sol en todo su espeluznante esplendor. Ahí están todas: Cavall, Diables, Aereo, Serrat del  Moro, Agulles... todas esas paredes legendarias con su amenaza de vías técnicas y roca curiosa. La verticalidad de las tapias impone, pero bueno, siempre pasa lo mismo la primera vez que uno toma contacto con una nueva pared.

Mas-Brullet, Fisura del 6º largo

Para estrenarnos nos acercamos al Serrat del Moro. Ya se sabe, "qui a la Mas no ha estat, no ha escalat a Montserrat". La Mas-Brullet (260 m, 9 largos, Vsup/6a-A0) fue la primera vía abierta en la pared, en 1960. Se abre paso a traves de diedros y fisuras en un recorrido muy inteligente de carácter y dificultades clásicas. En el precioso diedro del primer largo nos llevamos la primera sorpresa: las 4 expansiones de las que hablan los croquis que teníamos brillan por su ausencia. No se porqué, pero con la fama que tiene Montserrat de polémicas a cuenta del equipamiento, de alguna manera nos lo esperábamos.

Fisura comehombres del 8º largo

Así que escalaremos haciendo generoso uso de cacharros, incluidos los camelots del 3, 3.5 y 4, que entran a caldo. La placa del tercer largo tiene parabolts, y el largo duro de arriba está muy equipado. En el resto de la vía van apareciendo pitones. El grado nos parece durillo, y hay pasos de V que hay que pensárselos, además que lo pulido de algunos bolillos tampoco ayuda. Pero basta de lloriquear: Hay largos muy  pero que muy chulos y disfrutamos un montón de la escalada. Hasta de la fisura comehombres del 8º largo que Juan casi logra liberar, mientras que yo paso acerando de los camelots que instalo en la fisura, porque no me atrevo a colgarme de los viejos buriles...

En la Mas-Brullet

 

No acertamos con el descenso, y al final alargamos la excursión subiendo hasta el Aéreo y la cima de San Jeroni, la más alta del macizo. Vistas alucinantes de una sierra de lo más peculiar... Ya nos hemos estrenado, ya no hay más excusas. Mañana al dentista, huy no, al Cavall Bernat!

Puigmal al Cavall Bernat

Tras nuestro estreno en el Serrat del Moro, llega el momento de enfrentarse a aquello que nos ha traído hasta aquí... La Puigmal del Cavall Bernat. 230 m, 7 largos, 6a Ao/A1. Uno espera encontrarse con una gran clásica al estilo de las de Piris, no sé, algo como una vía del Midi, o la Rabadá a Ordesa, con un equipamiento proporcional a la fama de la vía, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época se hacía bastante más artificial que ahora. Además, mirando el croquis parece que la dificultad es bastante abordable, con predominio de los V.

En la chimenea del 4º largo

En la práctica, nos encontramos con una vía bastante pelada, severa y exigente, que obliga a escalar con calma y tranquilidad para ir protegiéndose bien. Aunque haya tramos más sencillos, nuestra sensación es que hay que hacer bastantes pasos de 6a, ademas de protegerlos. Toda la primera parte de la vía sigue una fisura que permite meter buenos seguros, pero a veces hay que gestionar ciertas distancias, pues los seguros no acaban de entrar a caldo. Es la primera vez que nos pasa que donde un alien o camelot no nos convencen, los totems quedan bien. Hay parabolts en las reuniones, tres  en el largo de la chimenea y dos expansiones en el siguiente. En este quinto largo entran bien los camelots del 3 y 3.5, y tambien hay un buril sin chapa que enhebramos con la sirga de un fisurero. En general toda esta primera parte es muy vertical y tiene mucho ambiente, aunque la escalada es más técnica que atlética y casi siempre hay buenos pies. En cuanto a exposición me recuerda a la norte del Puro, aunque aquí hay bastante más verticalidad y ambiente. (Aunque tal vez sea la falta de costumbre... monserratina.) 

5º largo, saliendo de la chimenea

Ambiente en el 5º largo

 La segunda parte, entre A0 y estribos se hace mucho más llevadera. Pero en general se trata de una muy buena vía, mucho más exigente de lo que uno esperaría para una escalada de 1954. Joder con los antiguos! Una vez en casa, uno empieza a salsear en internet, a leer piadas, y todo encaja. ¡Casi mejor no haberlas leído antes!

 

Nos ha encantado nuestro vivac de Santa Cecilia, con sus impresionantes vistas. Hemos disfrutado y sufrido del ambiente tan vertiginoso de la escalada monserratina. Nos hemos divertido, y en ocasiones desesperado, con las aproximaciones y descensos. Lo que está claro es que la experiencia de la escalada aquí es bastante diferente de la que el Pirineo nos tiene acostumbrado. Esto es un microcosmos con vida propia. Repetiremos. Dejaremos la Punsola-Reniu para otra visita, porque como somos viejos zorros, intentamos no escalar nunca la vía más facil en la primera visita a una pared. Así es más facil regresar...

Pared del Aéreo... para otra?

Paret de Diables

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