Pilastra dels Voltors - Montrebei


11/04/2010
Gonzalo Vicente, Toñín y Jesús

En un día primaveral, casi de calor, nos dirigimos a esta clásica vía de la Pared de Aragón. La aproximación nos cuesta casi 2 horas, el horario que indican las guías, a pesar de que en la parte final, cuando accedes ya al pie del Espolón, nos embarcamos en una zona con tierra, vegetación y roca. El problema fue que bajamos mucha altura y accedimos al pie de vía por la derecha, cuando se debe de hacer por la izquierda. Llegamos agobiados de calor y cansados, pero unos tragos de agua y para arriba.

El L1 tiene una pequeña zona de IV+/V en travesía a la derecha y luego se termina por una vira herbosa.

El L2 es una placa de V+/6a muy bonita, que está completamente asegurada con clavos, puentes de roca y paraboles. Parece que han sustituido los spits antiguos por paraboles, y se agradece. El último seguro es un pequeño puente de roca con un cordino de "risa"; mejor reforzarlo. La R2 tiene 2 paraboles.

El L3 empieza en una placa de 6c ó A0 (que es como la hicimos nosotros) y termina en V. La R3 también tiene paraboles. Pero son los últimos de la vía; luego los largos ya están bastante "limpios" y solo aparece algún clavo en los largos y en las reuniones.

El L4 empieza en una panza difícil de 6a+ (eso dicen) y luego continúa por un diedro, cuyos primera parte tambiés es difícil 6a. La parte final puede ser V. R4 con 3 clavos.

El L5 también empieza con unos pasos difíciles de V+/6a en un diedro, y luego se va suavizando. R5 con 3 clavos.

El L6 empieza en un diedro de buena roca de V y luego hay que salirse a la izquierda por una placa, en diagonal ascendente hacia una sabina. Yo me subi demasiado y a la hora de atravesar me encontré una zona de grandes bloques sueltos, donde parece que había habido un desprendimiento. Me encontré un clavo, con lo cual deduzco que no soy el primero que pasa por allí, pero es mejor atravesar más abajo. A partir de la sabina la roca es buena y fácil IV. Ojo con el roce. R6 con 2 clavos y un puente de roca a equipar.

El L7 es de los mejores. Se trata de un diedro atlético que desploma un poco, pero que tiene buenas presas. Cuando el diedro se cierra se cruza unos 3 metros hacia la derecha y se sube con tendencia a la derecha por terreno más fácil y con buena roca. R7 desquipada, pero con una sabina y posibilidad de colocar friends pequeños adicionalmente. La foto es de la primera parte del largo.

El L8 sale hacia la derecha y luego se acaba con tendencia hacia la izquuierda. IV y IV+. Roca algo delicada en la parte final.

La escalada nos costó unas 5 horas. Regreso sin problemas al coche en una hora. La vía nos gustó mucho y la recomiendo. No es que sea una vía fácil, pero es una ruta de las "asequibles" de Montrebei, tanto por dificultad como por longitud (unos 270 metros).

Un abrazo y hasta otra aventura.

2 comentarios:

Juan korkuerika dijo...

Por cierto como está la pista de la pared de Aragón???
Saludicos caracoleros y hasta la vista alpinistas ;-)))

Chavi dijo...

Despues de la ultima experiencia superembarrada por Viacamp nos metimos por la de toda la vida que arranca por Tolva y está como siempre. Bien, sin excesivos problemas, el rio se pasa bien y lo demas parecido a como siempre. Un coche alto que no sea 4x4 pasa. A la vuelta los amigos de la pilastra volvieron por Viacamp y los de Antiparques volvimos por Tolva. Ellos comentaron que la de Viacamp ya no estaba embarrada y nos dijeron que estaba muy bien. Si vas entre semana ojo poruqe había mucha maquinaria pesada aparcada en los laterales de la pista y si estan trabajan do tal vez no te dejen pasar.
Por ultimo decir que están ensanchando mucho la pista, no sé que pretenden pero tiene mala pinta con lo bonito y tranquilo que es el lugar...