Jesús, Luis y Antonio
Llegada a pie de via en la "Pared de Ur".... pero que bonito.....(foto 1).... Si, Si... con esa pinta va ha haber que pelear ...¿? Bueno quien empieza, ...me toca..... quien dijo miedo.... va. Salir de la primera chapa, ya tiene su aquel, miro, remiro... y no hay agarres, a empotrar tocan, resoplido y resuello, más resoplido... pero voy ganado altura. Hay que trabajarlo, y aunque se acere no llegas al siguiente "bolt"
por fin, parece que salgo, pero aun tiene un ultimo paso que cuesta lo suyo, y con los pies doloridos termino. Impresionante y original largo 6a,Ao o en libre 6b. (foto 2)
El siguiente largo IV y Ao equipado que va por la Izda.(antes marcaba A1). Continua el tercero, por una repisa herbosa todavia más a la izda II, reunion casi en el suelo.
En el cuarto hay que prestar atencion a la roca, recto y luego tuerce netamente a la dcha, hasta una especie de caverna IV+
En el sexto, que sale por el filo de una cresta, hablan de largo "clave", y vaya si lo es, menudo largo se metio el amigo Jesús, al principio hay algún "bolt" y luego coger la fisura de más a la dcha. a proteger con friend V+ y otro 6a, con ambiente que recuerda algo a Montrebei (ojo a la roca ) y llegada a otro balcon.
El septimo va por una canal herbosa y donde se pone más frondoso, se sale a la dcha. más "bolt" y un paso de V, se llega bajo un desplome, que antes se hacia de una tirada y como hay reunión preferimos hacerla para evitar el roce de la cuerda que ya es importante.
Y el noveno, que se podria empalmar, ( los dos ultimos son cortos ) con las "eses" mejor no hacerlo, aun asi roza, y
salir en plan "matatraccion" al balcon mas bonito de todos, bajo la aguja Musols.
La via, es bastante curiosa, va buscando la parte mas facil , y eso hace que sea discontinua en la dificultad, alternando zonas faciles y herbosas con otras mas verticales y con roca a tratar con cariño; creo fue la primera via que se abrio en esta pared.
Material cintas largas, friends semaforo y hasta el camalot 4, si teneis el 5 lo pondrais, aunque no es imprescindible, con los dos clavos que dejamos tampoco son precisos y estribo tampoco.
Y nos vamos para abajo, en busca de unos "pastorcillos" que andaban detras de una Oveja.
5 comentarios:
La salida del primer largo tiene pasos de adherencia expuestos a caída de diez metros. Y ahí se acabó la buena roca, si vuelves a verla en otro largo estás sufriendo un espejismo. En el 5º largo no ví esos clavos que pusísteis, pero tampoco me hicieron falta, aunque sí usé un alien azul y otro micro poco más grande, además del cámalot 4. El 6º tiene un final de roca podre, espantosa, aunque currándoselo se puede proteger medianamente. Y el 7º lo hicimos sin hacer la reunión intermedia (vuestro 7º-8º) sin excesivo roce de las cuerdas, pero la salida de esa R, con repisa, me pareció expuesta y puse un clavo (ahí ha quedado), y después continúa la roca podre para que la escale en libre algún trastornado. Añades a esto una salida del 8º escalando en tierra y rocas móviles, y queda una vía que no es recomenable si no has hecho ya todas las que hay en el valle de Ansó mejores que esta, y las de otras paredes en 500km a la redonda.
David, sin querer entrar en polémicas. Yo creo que no has leído bien la piada. Ni la recomendamos, ni se habla de roca buena, etc. Que las hay mejores ya lo decimos nosotros y lo demás, pues es relativo dependiendo de que es "expo" de verdad para unos u otros, al igual que roca buena/mala/mediocre/tierra etc.
Sin ser todos públicos tampoco es tan mala, las hemos visto peores.
Saludos y que disfrutes escalando que es lo que cuenta.
Antonio
En atención a la polémica que suscitas, Antonio, yo creo que no has leído bien mi comentario, que en ningún momento se refiere a vuestra piada, sino a la vía. Si digo cosas de la vía que no decíais vosotros no se debe a mi interpretación de la piada, se debe a mi interpretación de la vía, que cada cual dará al leerla la credibilidad que considere oportuna. Lo relativo de los términos "expuesto" (aplicado a un tramo de escalada) y "mala" (aplicado a la calidad de la roca que se escala) no es su significado, es su grado; el nivel de exposición y el nivel de calidad dependen de una apreciación subjetiva; y, sin embargo, esa subjetividad no nos impide a nadie tenerlos en cuenta cada vez que los vemos reflejados en una piada o en un croquis, como tampoco obviamos la notación de dificultad, atendiendo a un "V+" o un "7b" por muy "relativos" que sean.
Buenas tardes.
La vía la abri hace 13 años, un 9 de agosto de 2006. El séptimo largo lo abri yo del tirón, a vista y en libre. No existía la reunión intermedia. Ahora con 50 años que tengo, siento curiosidad por repetir la ruta y enfrentarme a ese espantoso largo. También quiero subir para quitar esa reunión intermedia y alguna expansión que no estaba cuando abri el largo. El largo esta dedicado a Sato, un colega que lamemtablemene murio escalando sin cuerda en Venezuela. En la Guairita. En 1998. Sato murió en mis brazos. Y los perros ladraron sin cesar hasta que llegaron al buscar su cuerpo. Inerte. Sin vida.
La via de los balcones, que les puedo decir. La roca es mala en general y la vía es expuesta. No la recomiendo. Pero recuerdo que fue uno de los días más memorables de mi vida como escalador. Pase miedo. Tuve dosis extra de adrenalina. Esa noche dormi muy cansado y ore por el alma de Sato a quien dedique esta aventura. Una aventura mental y técnica. Yo tenia 37 años.
Durante la apertura Picazo y yo alternamos como primeros de cuerda hasta la cumbre. Yo solo pedia una cosa. Cada metro ascendido pedia a Dios que la roca fuese un poco mejor. Pero no hubo suerte. Yo comencé la vía. Lidere el primer largo. A partir de allí Picazo y yo fuimos alternando.
Para finalizar. El valle esta lleno de vías mejores. De eso no hay duda. Pero ese dia. Ese día del verano del 2006, el séptimo largo de la vía de los balcones quedó grabado a fuego en mi memoria. Que recuerdo más inútil .
Olvidé firmar la piada anterior.
Roberto Blasi. Uno de los aperturista de la vía de los Balcones.
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