Chavi, Toñín y Jesús
Como ya hace unas semanas que hicimos esta vía, me ha bajado un poco la sensación de euforia que tuve tras hacerla, pero realmente me gustó mucho y la considero muy buena y recomendable. De lo mejor que he escalado en el Valle de Ansó.
La Camille se encuentra en la Pared de Ur (subiendo de Ansó a Zuriza, a la izquierda, enfrente del Tozal de Espelunga), tiene 9 largos, 300 metros y una dificultad de 6b (obligado 6a). Está muy bien equipada con paraboles, excepto en los pasos en los que los friends entran bien; llevar hasta el 3 de Camalot. La imgen de la pared es muy bonita, teniendo un aspecto entre Montrebei y Ordesa. La roca es una caliza blanca, en general bastante buena; aunque como en casi todas las vías, hay algún trocito donde hay que poner algo más de atención.
Fuimos con una reseña de los aperturistas, que fotografiamos en el libro que hay en el Bar del Camping, y que nos pareció muy completa. Los grados los encontramos correctos, aunque algún trozo que marca IV, se le podía dar también IV+/V. Se la puedo enviar por correo electrónico a quién me la pida.
El descenso lo hicimos rapelando, y bajando tres nos costó casi lo mismo que lo que dicen cuesta bajar andando. No tuvimos ningún problema, pero creo que si fuera otra vez descendería a pie, pues el entorno es muy bonito y siempre te evitas el peligro de que se te quede una cuerda enganchada en algún sitio al recuperar los rapeles.
La Camille se cruza con otra vía de los mismos aperturistas que se llama Harrimiña. Tiene también muy buena pinta, pero parece y es más mantenida. Las vistas que tienes durante toda la escalada, con el Tozal de Espelunga justo enfrente y el Pilar de Ansó al fondo, son preciosas.
Un abrazo,
6 comentarios:
hola jesus, soy fernando de zuera, hemos coincidido alguna vez en el roco de zuera y me gustaria que me enviases si no es mucha molestia la reseña de la via camille que comentas en vuestro blog, asi como algo de infomacion, material, itinerario etc. venga un saludo
ah se me olvidaba mi correo es fernandodezuera@hotmail.com
Hola Fernando,
Una de las fotos de la piada es de la reseña que utilizamos. Creo que la podrás imprimir directamente; si no fuera así, dímelo y te la envío por correo electrónico.
Respecto a los friends, utilizamos hasta el 3 de Camalot; pero no hay que usarlos mucho.
Un saludo
Los largos que marcan el grado obligado de la vía son el 4, el 7 y el 9.
Donde pondrás mas friends será en el cuarto largo en la zona de 6a+.
El grado de la reseña para mí todavía puede variar un poco (la vía es nueva).
Así por ejemplo me resultó más duro el V+ del final del sexto largo que el 6b del principio del mismo, resolviendo al final los dos y sin embargo aceré de segundo en el 6a del septimo largo.
hola soy fernando de nuevo,primero dar las gracias a jesus y al resto de caracoles por la info sobre la via y deciros que la hicimos ya el sabado, que llegamos sin problemas a pie de via y que nos encanto, aunque hubo que apretar mas de la cuenta, sobre todo el interminable 4º largo donde nos rompio un poco los esquemas y se nos fue el flipe, teniendo que emplearnos a fondo, y al final ya con el culo preto al divisar el espectacular diedro de salida, que finalmente resulto mas llevadero que el 4ºL. en fin muy buena via con largos ordesianos, un saludo caracoles
Hola Fernando,
Si te sirve de consuelo me tocó el L4 de primero y en la zona de teórico 6a+ yo funcioné en V+/A1 con sensaciones de caracol arrastrao. Me pareció muy duro y mantenido. Jesús lo sacó en libre de segundo dandolo todo. Es un largo que llegas a la R bien currado.
Enhorabuena por la vía.
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