NO SE LO DIGAS A NADIE


Xosé y Chavi

Sabía que era dura, muy dura pero tras tres días de esfuerzos la conclusión es otra... vía venenosa!!!

Lo dijo Xosé  allá por el sexto o se´ptimo largocolgado de un gancho con un plomo un metro por debajo y salida en libre en placa de escalar, esta vía es venenosa!

Prácticamente todos los largos tienen veneno, exigencia y oficio, para correr aquí hay que ser lolo y valiente, combinación complicada tal vez además a uno de las dos, lolo y valiente habría que añadirle muy porque si no yo creo que no se puede correr.

El lugar es fantástico, tal vez la pared del prepirineo aragonés más contundente, más potente, Peña Bovin (como dicen los mapas) o el Tozal del Vero (más conocida por este nombre).

Teníamos claro que en un día no era factible y nos echamos a la espalda además del material previsible para este tipo de aventuras una cuerda estática de 100 metros.

El primer día, cumplimos con el objetivo mínimo marcado, llegar a R3 (L1 y L2 originales ahora se hacen en un largo). Ese día no madrugamos, a las 9 habíamos quedado en Huesca, y al llegar a R preferimos rapelar con luz que apurar un largo más.

Ahora a toro pasado  pienso que para hacer la vía en dos días es mejor llegar a R4 ó a R5 para no dejar tanto bacalao para la segunda jornada.

Con la estática de 100 se llega de sobras de R3 al suelo y no estoy seguro si desde R4 la cuerda llega al suelo...

Desde el principio el artifo se muestra noble por la calidad de la roca pero exigente, los A2 de la reseña original aprietan el culo y además tenemos la impresión de que la vía es ahora más difícil que antes porque contabamos con una reseña de Ballart donde se indican los buriles y plomos colocados en la vía y la mayoría de los buriles estaban (creemos que alguno no está) pero plomos faltaban unos cuantos...

El inicio de la vía está invadido por una hiedra trepadora y hay una corta variante abierta que aprovecha también la vecina Pastelito Rebelde y que permite empalmar el corto L1 original con L2.

Este primer largo está bastante equipado y aún así tiene una zona donde no hay nada y resulta difícil colocar piezas son tres o cuatro metros que dan el primer aviso de que va la fiesta, veneno.

R1 y R2 tienen parabolt con argolla, el resto de R´s son varios buriles que estaban triangulados con cordinos y que nosotros renovamos y/o reforzamos. La vía es perfectamente rapelable.

Los dos últimos largos de la vía los ha dejado arreglados el capo de la pared sustituyendo buril por bolt y dejando algun cordino estratégico. Esos dos últimos largos son empalmables y tienen concentrada la mejor roca de toda la vía, un buen final de vía donde después de superar el desplome con estribos permite disfrutar del movimiento y del gesto después de tantos largos de sufrimiento y supervivencia.

Tras acabar la primera jornada decidimos volver a casa y madrugar para rematar al día siguiente. Los cálculos fallaron.

La jumareada casi toda sin tocar pared te deja desayunado, los largos que vienen todos desgastan, las reuniones te dejan deslomado y el sol es implacable.

La máxima prevista es de 25º C pero en esta pared al sol los grados se disparan y te van comiendo.

Cuando llegamos a la R6 moderna o R7 antigua según la reseña encuentro muchos motivos (= excusas) para bajarnos y volver otro día a rematar la faena.

Mucho calor, posibilidad de que se haga de noche sin haber terminado la vía teniendo en cuenta además que rapelar la vía de noche tiene su miga, cansancio y por supuesto miedo, mucho miedo viendo que cada largo está siendo una batalla y que la fiesta no ha terminado.

No tengo ninguna gana de volver a repetir los largos ya superados y tampoco quiero subir tanto a jumar y le planteo a Xosé volver por arriba descolgándonos desde final de vía, creo que es posible y confío que Edu que domina la pared  me pueda ayudar a encontrar la forma.

Dicen que una retirada a tiempo es una victoria, no sé si es el caso porque bajo con la sensación de no haber apurado las opciones y sin embargo con el alivio de no tener que poner los huevos en la sartén.

A la semana volvemos con un croquis para tratar de alcanzar el final de vía, no es fácil pero es posible. Rapelamos lo que nos faltaba y cada uno coge la parte que le tocaba según nos repartimos los largos tomando una cerveza.

Yo hago los dos primeros y Xosé los dos últimos. Rapelando vemos veneno en L7 y L8 y cual perro perrete quedan emplazado un fisurero, un puente de roca y un totem con sus correspondientes alargues que solucionan tres putadas venenosas. Los dos últimos largos d ela reseña original los hicimos en uno y se hace bastante rápido comparado con lo laboriosa que es el resto de la vía.

Vía para no repetir, dura y psicológica, donde hay momentos que colgado del estribo sobre alguna mierdeta y con un montón de peso en el arnés no hay mas solución que salir echando chispas para arriba con fe, con miedo y con cojones, y esa situación se da varias veces...
Variante de entrada que permite empalmar L1 y L2 original y evitar una zona invadida por la hiedra

En el primer largo empalmando L1 y L2 

La R está en la base del diedro de la izquierda

L2 largo bastante rápido donde predomina el libre, la excepción que confirma la regla

Interesante foto, muestra la utilidad de las falcas de madera en esta pared y... ...se ve un agujerito encima con un desconchón, han quitado un buril?

L3, dando el callo

Largos con veneno con salidas de estribo a fuego

Trabajando

Tras superar el desplome que está equipado la roca se muestra generosa en agarres y permite disfrutar de la escalada en libre de calidad y atlética.

Via venenosa!





9 comentarios:

Anónimo dijo...

Dicen que tienes veneno en la piel....
Y es que estás hecha parandar muy fino
Dicen que tienes un plomo divino
Y el que te toca... se queda con él...

ACTIVIDAD SERIA. ENHORABUENA MAESTROS

Javi

Oscar dijo...

Pepino de de los duros y de curtirse el lomo!!
Enhorabuena Titanes!!!

Anónimo dijo...

GUAUUUUU!!!
Era 1995 cuando le pegamos un tiento a esta via, no me acordaba ni como se llamaba. Ibamos con una cuerda estatica de 100m. Recuerdo estar horas asegurando en la r de despues deldiedro con el techito en los morros.
Felicidades por vuestra aventura y gracias por hacerme revivir la mia.
CHEN

Jaume CLOTET ERRA dijo...

felicidades...el penultimo largo, saliendo de la cuexa, era un A3 como una casa.... ahora es Ae?...que coño ha pasao ahí?

Anónimo dijo...

Para mí Ae es artificial equipado aunque me han dicho más de una vez que Ae es artificial de expansión.

Ese A3 está equipado con algun parabolt que ha sustituido antiguos buriles y con clavos ya colocados y se pasa rápido si te mueves con un poco de soltura sobre los estribos.

Tal y como está se pasa rápido sin problemas y es mucho más sencillo que muchos tramos de A2 de la vía.

Por otro lado la graduación en artificial es un mundo complicado, porque para mí si los seguros están puestos ya sean parabolts, spits, buriles, clavos o plomos el merito consiste en atreverte a colgarte de mayores o menores mierdas y realmente dificil no es dificil, como se gradúa eso?

Para mí es distinto progresar en artificial colocando piezas o colgandote de lo puesto. En la primera situación yo entiendo que es donde se aplica lo de A1, A2, A3... pero en la segunda como se gradúa que simplemente apuestas a que no se va a romper lo que puso un tercero y no sabes en que estado se encuentra?

En este caso los seguros emplazados en la zona de A3 tenian buena pinta y no daba miedo colgarse y se pasaba rápido sin añadir seguros.

Por supuesto es una opinión y como bien sabes Paca yo hago poco artificial y lo más duro casi siempre lo he hecho contigo.

Un abrazo fuerte, Paca

Chavi

Jaume CLOTET ERRA dijo...

es que habia un paso de plomo ahí que salto a mas de uno.... Ae es en expansión, i parecia que lo habian expansionado todo tal como lo cuentas...buena via,no hay quien te pare!!!!

edu dijo...

No se a expansionado nada señor Paca,( FALTARIA MAS ) solo buril por parabolt ( LOS POCOS QUE HABIA EN ESOS DOS ULTIMOS LARGOS). para pasar en libre ahora...
En su dia cuando la repetí pase desde abajo sin plomo ALGUNO y ese largo en mi tierra (Asturias) no ye ni A2, hay A2 en el resto de la via mucho mas complicados, la entrada del largo a la cueva estaba tapada por 15 cm de tierra y hierba, por 4 metros de alto que yo sanene hasta encontrar el buril podrido debajo ( por el agua de la higera todo esto). El resto de la via esta tal cual...como siempre hago, no quito la aventura a las vias de artifo...
ya que me gusta tambien el artifo. UN SALUDO A TODOS EDU.

Xosé dijo...

La verdad es que ha quedado bien ese largo, y se ve que habia tierra y humedad para enterrar a un mamut. Ostias Javi que bueno lo de Radio Futura!!

luichy dijo...

Ae = artificial de expansión, de siempre.