Zaratustra al Pilar de Cotatuero (7a+, 6b/A1). Ordesa (Huesca)

Escalada a la Zaratustra al Pilar de Cotatuero en el valle de Ordesa (Huesca) el 17 de junio de 2012 por Álvaro Lafuente y Álex Puyo con mucho calor por la mañana, mucho frío por la tarde y ritmo caracolero todo el día.

Álvaro Lafuente en el canto del techo
La Directa Zarathustra, terminada de escalar por vez primera en agosto de 1979, fue la tercera vía abierta en el Pilar de Cotatuero. Antes que esta vía se abrieron la Rabadá-Navarro (1961) y la G.E.M. (1973); después vendrían otras muchas, pero ninguna como la Zaratustra surca de manera tan evidente el Espolón del Gallinero.

Reseña utilizada. Ubicación original aquí
La apertura fue obra de ocho escaladores catalanes entre los que destacan A. García Picazo, F. Parera, R. Artigas y J.M. Peralta entre otros, repartidos en dos cordadas. Unos abrieron la parte inferior hasta el cruce con la Rabadá-Navarro y otros la parte superior, accediendo a este punto por el "jardín de la Rabadá". Según la fuente consultada podemos encontrar dos versiones de la estrategia utilizada en la apertura; en las 100 clásicas afirman que las aperturas de ambas partes de la vía fue simultánea, mientras que la guía de Ordesa afirma que la parte inferior se abrió en agosto de 1978 y la superior justo un año después.
Patio y R3.

Sea como fuere, la Zaratustra es hoy en día un gran viote y una clásica de las de poner en la agenda. Bonita, con un ambiente inmejorable y relativamente bien protegida (eh, oiga, hablamos de clavos, no se confunda) la conjunción de factores da como resultado una escalada bastante disfrutona. Ahora bien, la vía no la regalan y hay que estar fuerte para no penar sin remedio.

En agosto de 2007, Manu Córdova y Mikel Zabalza abren la variante del techo, liberada (8a+) en septiembre de ese mismo año por los hermanos Pou y una semana después por el propio Manu Córdova y Jonathan Larrañaga. Otros escaladores como Rikar Otegi y Josune Bereziartu o Dani Andrada también logran pasar en libre por la variante del techo.

Clavos del techo. L4
Nosotros realizamos la escalada con la reseña de Korkuerika y podemos certificar que es correcta; personalmente a mí el grado se me hizo más duro en la realidad que en el papel, pero también es cierto que no iba en plenitud de condiciones a esta vía. Apuntar también que Álvaro salió recto desde la R1 hacia la reunión opcional del segundo largo y también se escala y se protege sin problemas, evitando además el roce de ese largo. Apuntada queda esa variante Lafuente.
Final del L9

Respecto al grado obligado, disparidad de criterios: Alfredo Merino y José Luis Rubayo en el libro Las 100 mejores clásica de España proponen 6a, Juan Korkuerika propone 6a+ y Christian Ravier y Rémi Thivel en la guía de Ordesa proponen 6b. En libre todos ellos dicen que 7a+. Yo digo que me pareció bonita, pero dura de cojones y ahí queda mi criterio técnico.

El material que nosotros precisamos fue semáforo de Aliens (verde repetido) y Camalots #0.75 a #3, repitiendo verde y rojo. 15 cintas express, recomendable que sean largas. Estribo.




11 comentarios:

Santi dijo...

Felicidades makinas!Vais de titanada en titananda , a este paso no va a quedar nada para vuestro nivel....Un abrazo.

ramonio dijo...

Enhorabuena chicos,vaya pedazo de via. Y gracias por ponernos al día de la historia,que bravos aperturistas¡¡¡.alvaro,creíamos que ibas a liberar el techo.enhorabuema de nuevo y a ver si coincidimos pronto.
Ramon.

elales dijo...

Culpa mía. Le obligué a tirar por la vía original bajo amenaza de no darle cuerda como le viera que se desviaba un palmo de los clavos.
Así son las cosas y así se las hemos contado

Chavi dijo...

Acojonado me-hayo que no me-ado. Una palabra tabú en mi presencia, objetivo que postpongo ante mi poca chiccha y las historias terribles donde el ogro se come a los niños y el hombre del saco envenena al ratoncito Pérez, Mickey Mouse, Pixie y Dixie y Super-ratón y acaba con todos mis superhéroes.
Tal vez el año que viene si voy más al tablón...
Enhorabuena gorda.

Anónimo dijo...

Zaratrusta.... Ahí es nada... ENHORABUENA MACHOTES , me gustaría probar, pero mi "ojal" me lo prohibe.... Chapeau!!!!!
javi.

Juan Luis dijo...

SOIS LA LECHE !!

Con ese empuje lo que me extraña es que no liberárais por el mismo centro del techo.

Pedazo viote ENHORABUENA .
¿cual será vuestra próxima hazaña ?

un abrazo
Juan Luis

Anónimo dijo...

Hola Elales.

Mi nombre es Santiago Hernández y se trata de aclarar y completar una información de la que creo, no teneis conocimiento.

El primer ataque a la Zaratustra se produjo el 10/10/76 y lo hicimos Santos Villabáñez (Dúdu) y yo. (Un vivac bajo el Gran Techo)

Volví con Dúdu en mayo del 77 y abrimos el largo del techo, dejándole pitonado. Un vivac.

Tercer y último ataque en septiembre del 77, con Pepe Guerrero. Abrimos hasta dos largos (originales), por encima del Gran Techo. (La actual R-5 del croquis de Korkuerika). Escapamos por la R/N hasta las Franjas Herbosas y de aquí, salimos por la canal que se yergue vertical. Tres vivacs.

El grupo de catalanes formado por: Joan Casola,Fredi Parera, Antonio Gcía. Picazo y Juan Carlos por un lado, y el compuesto por Jose Mª Peralta, Ramón Artígas, Lluís Agustí y Jesús Blanco por otro, coincidieron en la base de la pared en las mismas fechas y de forma independiente. Éstos dos grupos acabaron la vía fraccionándola en dos, para no molestarse entre sí si bien, un componente dentro de cada grupo, no participó en todos los ataques.

El primer grupo acabó de abrir hasta arriba del Gran Diedro, (R-8 de Korkuerika). El segundo grupo se descolgó por la canal hasta las Franjas Herbosas y entrándo por la cornisa de la R/N a la altura de la base de su chimenea final, burilaron una travesía que los depositó arriba del Gran Diedro, justo al comienzo del Torreón Final, abriendo esa parte de la vía hasta acabarla.

Espero que ésto te aclare algo, pues en la guía de Alfredo Merino y Jose L. Rubayo, no lo mencionan por desconocimiento.

De todas formas, si quieres una información mas detallada sobre mi actuación de la apertura de la primera parte de Zaratustra, puedes consultar un artículo que publiqué en el nº 96 la revista Campo Base, de Febrero de 2012.

Un afectuoso saludo y felices escaladas.
Santiago Hernández

elales dijo...

Genial, Santiago. Antes de nada, muchas gracias por tan completa información.
En cuanto tenga un rato, lo edito y así corrijo los errores y omisiones que cometí en su día.
Gracias igualmente por habernos dejado una vía de estas características.
Un saludo muy afectuoso.

Anónimo dijo...

Gracias a ti Elales.

Lo primero, felicitaros a Álvaro y a ti por haber tenido el placer de escalar esa preciosidad de vía. (Disculpa, se me olvidó escribirlo el otro día).

Felicitarte y agradecerte también, la labor de recopilación tan importante que estás llevando a cabo y de la forma en que lo estás haciendo: con transparencia, honestidad y mucho curro. (Algo que por desgracia no abunda mucho).

Oye, en a0avista, mola mucho el mañico del "TRINCATE ON SIGH" (pronunciado a lo maño, acentuando la A). Es muy gracioso.

Un abrazo Caracolero.
Santiago Hdez.

Anónimo dijo...

Regreso al futuro IV: La "variante Lafuente" fue ya escalada el siglo pasado , seguramente antes de nacer el sr. Lafuente.
Cheers.
Marthy McFly

elales dijo...

Doy por hecho que así era, lo de "variante Lafuente" era una licencia literaria.
Gracias de todos modos por el comentario.