ELECTRIC LADYLAND, DANUTA LATO Y NIFO, vías D.O. Ballart.

Pues que mejor manera de retomar el blog, que con una selección de uno de esos aperturistas que nunca te deja indiferente. 
Las vías que os cuento son buenas y, no solo por la calidad de algunos largos, que me parecen espectaculares, como es el caso de la fisura de la Electric, sino, por ese regusto a aventura con el que acabas la ruta, pensando: se subió por aquí ya en el 78. 
Como siempre, asombroso Ballart.

Electirc Ladyland. Pared del Aéreo, Monserrat.

Y es que, desde que vi la foto en la portada de Desnivel, mi imaginación no pudo evitar llevarme a esos metros inciertos cada vez que visitaba la cara norte de Montserrat. Hace unos meses, por fin nos acercamos a escuchar en directo los famosos acordes de Jimi Hendrix, mi amiga Rebeca y yo. Id preparados con un buen surdido de frienes hasta el 4 para vibrar con intensidad en esa fisura. La vía nos encantó.

Electric Ladyland.

Os pongo el relato de Lorenzo, estos sí que son tipos duros, con la fisura mojada… Crónica de Lorenzo.

Danuta Lato. Masmut.

Sitio pintoresco este de Masmut. Poco a poco voy recorriendo sus clásicas y reconozco que el sitio tiene su encanto. Esta vez nos dejamos llevar por las recomendaciones y, nos decidimos por esta clásica con carácter. La vía esta reequipada con parabolt, aun así requiere templanza y decisión en algunos tramos. A destacar el primer largo como el más exigente y la salida a cima, que te recuerda que, hasta el rabo todo es Ballart. Sin cargaros mucho el arnés llevaros un surtido variado de material e imaginación para usarlo.

Terapia vertical Danuta Lato

Vía del Nifo. Roca Narieda.

Corto y pego textual del Blog Terapia Vertical;

“Con los años y por sus excelentes características, se ha convertido en uno de los itinerarios más visitados de la zona, pero prescindiendo de su segunda mitad mucho más salvaje y menos atractiva, ahorrando horario y el penoso descenso desde la cima. Así pues, la comodidad apuesta por bajarse en rapeles desde la R6 o R7 según convenga, y dejar el resto para los más aventureros, la decisión más oportuna para no complicarse la existencia habiendo probado lo mejor del pastel.”

Pues eso hicímos, dejamos la segunda mitad a los más aventureros. Nos limitamos a saborear el pastel hasta R7. Haciéndolo así es una escalada rápida y efectiva, que sin tener un gran compromiso, tampoco conviene ir pensando que es un paseo. Bastante vertical y entretenida de escalar y proteger en fisuras y diedros limpios. Llevad un buen surtido de frienes. Buena ruta.

Vía del Nifo. Terapia Vertical

Pues lo de siempre, espero que os gusten las fotos y os animen a recorrer estas rutas donde os aseguro pasaréis un buen rato.
Saludos y buenas escaladas. 

FINAL FANTASY

Toño Carasol y Chavi

Después de entrar veinte veces al blog y encontrarme siempre al profesor cojonciano me animo a escribir algo para renovar la portada.

Fuimos sin cámara de fotos y he sacado de internet esta del maestro Armand para darle color al asunto.

La vía es de sello Ballart si añadimos que otro de los aperturistas era el recio Castelnou ya tenemos los ingredientes para la típica vía de grado en apariencia amable, un 6a, un par o tres de V+ y lo demás V y IV con tres tramos de artifo, que luego más que amable es bonita e intensa.

La vía no defrauda y tiene calidad y obliga a activar los extras del vehiculo como GPS de navegación, olfato para autoprotegerse y decisión para tirar para arriba en muros limpios sin seguros a la vista.

Los grados en libre ballarianos pero diría no muy desfasados y el artifo  el primero (L2) da guerra si vas en artifo (no vimos el paso de gancho) y acaba siendo artifo hasta que te ves en libre porque no consigues seguir en artifo (en libre nos dijeron que podría ser 6b+)

El segundo A2 (L4) está todo puesto y el tercero con artifo (L5) le dan Ae pero ojo que para salir del artifo hay que ser creativo o dar un golpe de gas (de esos que cuesta dar).

La vía en conjunto tiene calidad y ambiente y se encuentra en un entorno privilegiado (Masmut).

La reseña indica material hasta el camalot del 3 y en algún sitio clave tal vez hubiera ido bien el nº 4.

Primer largo común con la Silvia.

Bonita pequeña aventura que activa el instinto a veces adormecido por tantas vías modernas donde no queda espacio a la incertidumbre.

Masmut. A la sombra de la sabina y La peste

Panorámica del Masmut desde el mirador

Este curso vuelvo a estar en Teruel. Los itinerarios asequibles en Montanejos se van agotando, a pesar de la gran cantidad de vías que se están abriendo en la zona. Habrá que aprender a escalar o cambiar de zona...

Hace unas semanas escalé con Juan "A la sombra de la sabina", vía abierta en noviembre de 2007 por Julio Benede, Luis Royo, Jesús Brau y Carlos Budria. La vía esta completamente equipada con bolts y puentes de roca. Es poco obligada, dicen que en libre no sale más de 6b aunque nosotros no lo comprobamos. En general la vía nos pareció buena. Disfrutamos mucho a pesar de que nos salió un día muy gris.

Saul llegando a la R4 de La Peste

A la semana siguiente volví con Saul y escalamos "La peste", abierta en octubre de 1983 por Remi Brescó y Joan Solé. La vía se encuentra prácticamente equipada. Nosotros pusimos algún alien en una zona fácil pero expuesta del último largo y junto al clavo de la salida del cuarto largo, para probar el paso con más confianza. En algunas reseñas recomiendan llevar el 1 de camalot y fisureros. La vía tiene una roca excelente, más fácil que la anterior pero menos asegurada y hay que pensar más cuál es el camino correcto hasta el siguiente seguro. Muy recomendable.

Habrá que volver pronto, si alguien se anima a venir al sur a mi me faltan casi todas las clásicas de estas paredes.

Un abrazo

Barrufets. Masmut.

Esta vez, dejándome asesorar por los locales y conocedores de la zona fui con mi amigo Iván, a la Barrufets.

La vía ya esta piada así que extraigo, corto y pego de los archivos del blog el siguiente texto:

“Barrufets una gran vía. Si no vais sobrados de grado coged un arsenal de friends repitiendo camalots sin verguenza y aunque la reseña no lo diga coged el 4 y por algún lado entrará. Si hubiéramos llevado fisureros también alguno hubiera puesto.

Besos.”

Ambiente asegurado.

La vía nos gusto mucho. Os pongo unas fotillos. La reseña que usamos la de korkuerika  muy correcta en todo.



En el primer largo...Ya te pone a tono.

Diedro fisurado muy bueno del 4 largo.



Chimenea exigente donde de poco nos vale la gestualidad friky.



Saliendo del A1.



Saludos y Buenas Escaladas.

Masmut. Sebastiá Colomé.

Masmut. Sebastiá Colomé

Fin de semana con la meteo revuelta…..ummm….parece que por Teruel aguanta…

Miro en la “escalagenda”…busco por la letra”F”, el primero que aparece es Chavi…( f de fanático por supuesto…).

Ya lo teníamos medio hablado de otra vez, así que es fácil ponerse de acuerdo.

Para mí, es la primera visita y me sorprendo con el sitio, que bonito y que tranquilidad. Seguro que no me defrauda y así fue. La mayoría de los caracoles ya lo conoceréis…si queda alguno despistado como yo, no lo dudéis en visitar.

La vía me pareció muy buena, con carácter, ambiente y con ese regustillo a picante que te hace tomarte la cerveza más a gusto  después de escalarla.
En cuanto a material utilizado; semáforo de aliens, algún fisu mediano y camalots 0,5 al 3, repitiendo este ultimo para la fisura de L2. (Reservar el nº1 para proteger la llegada a la reunión en ese mismo largo.)
En cuando el grado obligado nos pareció que está más cerca del 6b que del 6a, eso sí, lo más duro siempre muy bien protegido o protegible. No relajarse en las tiradas más fáciles que exigen atención y delicadeza al colocar material para protegerse. Lo dicho; Muy buena vía.


Primer largo



Albert en la fisura del segundo largo

Anécdota 1º: “Casualidades” la cordada caracol (Chavi y Yo) a los pocos metros de levantar del suelo fuimos sorprendidos por la cordada “Guepardo” (Santi y Albert). Tras saludos y risas en la primera reunión, cedimos la delantera muy gustosamente a los de 1ªdivisión, que mejor guía que el aperturista de la vía, delante de nosotros junto con otro incombustible.

Anécdota 2º: “La tormenta perfecta” dejar de ver a la cordada Guepardo al poco de que nos pasara, no nos sorprendió, eso sí, los nubarrones negros encima de nuestras cabezas, eso si nos sorprendió. Se formaron en un visto y no visto…en llegando a la penúltima reunión a solo el ultimo largo para salir a la cima…lo más grande nos empezó a caer encima, madre que cantidad de agua. La pared se convirtió en catarata. Como buenos caracoles aguantamos el chaparrón a  la espera de ver salir el sol. Y como de tozudez creo que vamos bien servidos, pues decidimos salir por arriba al poco de escampar. Ole! por Chavi que encabezo la catarata del último largo. Agradecer aquí a los Guepardos su preocupación y esa cuerda que ofrecieron  desde la cima para esos metros finales, ya fáciles, pero peligrosos por las condiciones, nos facilito y tranquilizo bastante la llegada a cima. Gracias de nuevo.

Caracol pasado por agua

Lo dicho, que me lo pase fenomenal  con la compañía, del lugar y la vía. Solo nos sobro la reyerta que nos toco presenciar en el bar del bocata,…pero esa anécdota….ya no tiene que ver con la escalada……en fin, que en cuanto pueda vuelvo a la comarca del Matarraña.

La cordada Caracol y la cordada Guepardo

Saludos y buenas escaladas.

Sebastiá Colomé - Masmut

Jorge y Jesús
08/11/2012

A través de diversas personas me había llegado la recomendación de Santi Gracia de que era una vía buena. En un par de ocasiones ya había ido a Masmut con el objetivo de hacerla, pero el mal tiempo nos había hecho decantarnos por otras vías más sencillas o ya conocidas. Esta vez lo conseguimos.

Reseña extraída del blog "wildmasmut"

El inicio de la vía se encuentra bien si vas buscando el techo rojizo que hay a la derecha y que se ve en la reseña. Al principio nos bajamos más de la cuenta, y al no encontrarlo, subimos de nuevo y lo vimos claro.

La vía está compuesta de 5 largos, muy bien descritos en la reseña. Comentar que en el primer largo hay un puente de roca más después de los 3 indicados; y que en el último largo, en el tramo final, también aparece un parabol no indicado en la reseña. La vía está prácticamente equipada, excepto en el inicio del largo 2, que se asegura bien con friends. En el resto de los largos colocamos algún friend para reducir la exposición en varios tramos. La última reunión está un poco a la derecha (al principio no la vi)

La vía nos gustó y creo que merece la pena estar entre las clásicas de Masmut.

Angelo Dibona - Masmut

Chavi y Jesús

Esta vía la hicimos hace ya unas semanas, cuando intentamos ir a la Narcotrafic. No nos habiamos estudiado bien la ubicación y empezamos a dar vueltas por la base de los espolones de la cara norte/oeste. Por casualidad aparecimos al pie de la Angelo Dibona, de la que también llevábamos una reseña, y decidimos ponernos a escalar en vez de seguir buscando.

Vista del largo 1

La vía está restaurada y teóricamente equipada; aunque tiene fama de tener los seguros justos. Son cuatro largos:

L1: Son casi 60 metros y transcurre por unos muros algo tumbados, por los que hay que ir navegando para encontrar el camino más fácil. IV+ y V. Hay 3 paraboles y dos clavos; entre el segundo y el tercer seguro metimos un camalot verde (que quedó muy bien), y aún así hay un aleje importante. Roca compacta, pero de la que no te fias a la hora de poner los pies, porque tiene una ligera capa de suciedad.

L2: El primer parabol se ve desde la reunión. Al poco de superar este seguro nosotros cruzamos a la izquierda, para luego seguir por un muro hasta un puente de roca; luego vimos otra reseña que indica subir algo más antes de cruzar hacia el puente de roca. La parte final del largo también creo que la hicimos acercándonos antes de lo correcto a una entosta en la que se puede meter algún friend; atravesar pegados a la entosta es más difícil que cruzarse por debajo y subir cuando ya estás en la vertical de una especie de diedro. La calidad de la roca es como la del largo anterior, aunque los últimos metros es más delicada. Dificultad V/V+ (según por dónde vayas)

L3: La reseña que traíamos indicaba salir en arco hacia la izquierda, pasando por debajo de un techo, yendo  hacia una sabina (antes de lazarla pusimos un seguro en un puente de roca bajo el techo). Luego vimos otra reseña que no iba tanto hacia la izquierda y subía casi directamente a un puente de roca que no se ve desde abajo. El primer seguro lo colocamos después de 10/15 metros, y realmente era expuesto. La segunda mitad del largo ya está asegurada de forma aceptable. La roca sigue siendo buena. Dificultad IV+/V. La reunión se hace en una sabina, que aunque supongo aguanta, no es "a prueba de bomba"; dos paraboles creo que hubieran merecido la pena.

Largo 3, cerca de donde pusimos el primer seguro

L4: A la salida de la reunión la roca es delicada, pero luego mejora. El paso clave es una entosta, que se puede asegurar bien con friends. V y luego más fácil hasta la cima.

La bajada andando no está muy clara. Fuimos caminando por las lomas de la cima y bajamos por la primera canal canal que daba la sensación de tener salida, pero no vimos ningún mojón ni señales de paso de escaladores.

Resumiendo, una vía que no es difícil, pero que resulta expuesta en algunos tramos. No debe hacerla mucha gente. Está casi toda a la sombra hasta el mediodía. En el primer largo había dos cintas expres en los dos primeros seguros; luego nos enteramos que fue aquí dónde se cayó un escalador austriaco hace unos meses.

Aunque digan que está equipada, aconsejable llevar un juego de aliens y de friends hasta el nº 1.

MASMUT, AGUJA OBAGA, NARCOTRAFIC

4 de julio de 2012
Chavi, Jesús y Lorenzo

Habíamos quedado con Chavi para tomarnos un día de “asuntos propios” y visitar alguna de esas paredes pirenaicas que él siempre tiene pendientes, pero el pronóstico del tiempo no era muy bueno, así que me propuso visitar el MASMUT, en el Bajo Aragón, donde hay una vía a la sombra que hace días quiere escalar. Como después de 44 años haciendo montaña todavía no conocía estos rincones, enseguida acepté la propuesta y hacia allí nos dirigimos en compañía de Jesús que también disponía del día libre.
El lugar me pareció precioso y, una vez más, me dio vergüenza haberme perdido durante tantos años la oportunidad de escalar o pasear por estos lugares. Nos ocurre mucho a los de Huesca o de otros lugares con abundancia de montañas, que “despreciamos” conocer lugares lejanos suponiendo que “como nuestras montañas no hay otras”
La vía: NARCOTRAFIC en la aguja OBAGA. 160 mts, ED- 6b A0. La reseña dice; prácticamente equipada con espits (en realidad con espits, algunos paraboles ce 8 mm, algunos viejos clavos y muchos buriles, excepto los paraboles, todo bastante oxidado). Material: bicoins (aunque llevamos un juego repetido, no pusimos ninguno, tan solo algún friend y algún Alien). L1 V-, L2 6a, L3 V+, L4 6a/Ae, L5 6b, L6 V+
Pretendía hacer una descripción largo a largo pero mi memoria no da para tanto así que voy a relatar la escalada desde mi punto de vista.
Nos repartimos la vía entre los tres y yo me elegí (no sé por qué) los dos últimos largos. Comenzó a escalar Chavi. El primer largo ya mosquea un poco, hay una buena excursión hasta el primer seguro (Chavi entró por la izquierda y lazó un bloque que le protegió los primeros metros) y la escalada es vertical, con muy pocas posibilidades de proteger (pongo “muy pocas” por si hay algún artista capaz de poner algo fiable, nosotros no supimos), la roca con algo de arenilla, parece poco frecuentada, y hay otra buena excursión hasta el siguiente seguro. La escalada no es difícil pero es mejor no caerse (tres seguros, uno de ellos un viejo clavo). El siguiente largo tiene un paso de 6a y está un poco más protegido (3 buriles y 2 clavos) pero sigue el terreno vertical, difícil y sin muchas posibilidades de colocar seguros adicionales.
Comenzó Jesús sus dos largos, el primero sin duda el más amable de la vía, una fisura chimenea no muy difícil donde se podía poner algún friend fiable, y el segundo, el largo de Ae y 6a que supera alguna panza y por terreno vertical que obligó a Jesús a subirse a los estribos, hasta el último peldaño, y a sacar la tramposa para pillar algún buril que están ciertamente separados. A la salida de este largo, Jesús no vio el último buril y realizó una delicada travesía a la izquierda. Se dio cuenta de que se había embarcado y tuvo que improvisar una reunión. Subió detrás Chavi y después yo. Para poder recuperar la cinta y el estribo del último buril del que hay que hacer una delicada salida en libre, opté por hacerme asegurar hasta el siguiente buril, el que no había visto Jesús, y ya puestos, intenté alcanzar la reunión que intuía encima de un resalte. Pero después de varios intentos de salir sobre pequeñas presas hasta coger unos romos, me faltó valor (y me sobró miedo) para alejarme del viejo y roñoso buril que no creo resista una caída (debajo solo tenía la travesía que hizo Jesús con unos seguros dudosos). Chavi se había acercado por la travesía para reforzarla y le animé a venir hasta el último buril para probar el paso. Así que estábamos los dos colgados del buril y asegurados por Jesús desde la reunión improvisada. Una chapuza.
Probó Chavi a salir hasta la reunión y le pasó lo mismo que a mí, que las presas romas no le daban ninguna confianza. Al final tuvimos que recurrir a los trucos caracoleros y le presté un hombro para que pusiera su pie y así consiguió superar el paso.
Mientras tanto se habían formado algunas nubes de tormenta y estaba tronando por los alrededores.
Nos quedaban dos largos y en teoría eran los míos, pero venía un 6b y vista la tónica de la escalada en la que los escasos seguros estaban para eso, para asegurar pero no para ayudar y visto que no andaba muy suelto, le cedí a Jesús mi turno. Dos largos con tres espits cada uno, alguna panza cabrona con más romos en la salida y terminamos la vía mientras caían cortinas de lluvia frente a nosotros.
La vía es difícil en conjunto, lo de ED- nos pareció bien. En alguna reseña los grados se podrían subir medio puntito, sobre todo los quintos, aunque solo fuera por la precariedad y la lejanía de los seguros. En cuanto al equipamiento, hay algún parabolt de 8 mm, incluso en alguna reunión, pero en general son espits viejos y oxidados y abundan los antiguos buriles y clavos seguramente de los primeros ascensionistas. A la vía le vendría bien un plan “renove”. Creemos que es una vía difícil de proteger que no se puede recomendar a cualquiera y que en algunos tramos nos pareció expuesta. Tal vez ahora que sabemos por dónde va, y sin el factor “incertidumbre”, opinaríamos de otra manera. Lo mejor, el sitio, la compañía y haberla escalado sin caernos (y sin mojarnos).

DANUTA LATO + CASQUETES

Jorge y Chavi

Estaba por no piarla. Olvidamos la camara de fotos y recientemente la escalaron y piaron tres caracoles así que poco podía aportar.

Pero al final no me he podido resistir... La culpa la tiene Javi que me dijo que buscase en internet que encontraría buenas fotos de Danuta Lato y es cierto hay muchas fotos y no he puesto las mejores.

Después de ver las fotos, lo de casquetes alguno se creerá que va de coña pero no, después para aprovechar el día hicimos casquetes (que mal suena) y aunque os suene raro ( y no es un doble sentido) mis gemidos fueron mayores en Casquetes (segundo largo de chimenea estrecha y agónica de mal proteger) que en Danuta.

Bueno después de esta introducción sólo decir que Danuta es una vía muy buena y que tal vez porque la imaginación mezclada con miedo hace un coctel demasiado explosivo, me pareció menos expo de que lo que cabía esperar. La roca en lo expo es siempre buena y la reseña que circula por la red desvela muy bien la sinuosidad de la vía para coger el camino adecuado entre seguro y seguro.

Para el que todavía no entienda lo de las fotos se trata de Danuta Lato modelo, cantante, actriz y pornoestar polaca de los años 80 que competía con Sabrina y Samantha Fox como sex-simbol de grandes volúmenes y que supongo debía llevar un poco excitados por aquella época a los aperturistas Armand Ballart y Toni Gonzalez que el dedicaron la vía.

En mi extraño mundo coleccionista al escalar Casquetes creo haber completado todas las vías de Remi Brescó en Masmut, casi todas buenísimas y en especial Barrufets, y bueno esta Casquetes fue un poco casquete pero había que hacerla.

Info seria en piada de hace unos meses en este blog. Dejo al buen criterio del blog master censurar esta piada.

Besos.

Opera Prima - Masmut

Chavi y Jesús

Los días previos había caído algo de nieve y la pared estaba mojada, especialmente los primeros largos. Pero aún así decidimos que había que escalar algo y pensamos que la Opera Prima era una opción asequible; habiamos leido algo de que se había restaurado (luego comprobamos que solo era el último largo)

El primer largo estaba delicado, debido a la humedad, menos mal que está bastante equipado con espits y buriles. Da la sensación de que alguien se puso a la tarea de mejorar el equipamiento existente y luego lo dejo (algo parecido a lo que hace unas semanas nos encontramos en la Danuta Lato)

El segundo largo tiene un paso de 6a+, que con la humedad me pareció más difícil (es decir, que tuve que hacer trampas...). Montamos reunión en dos paraboles con anilla, pero luego caimos en la cuenta de que esa reunión correspondía a la vía "Tote un Solé". La reunión original está unos 10 metros más arriba en unos buriles. En cualquier caso, es una opción válida.

El largo tercero lo hicimos un poco más largo, pues nos saltamos la citada reunión con buriles.

El cuarto largo es un bonito muro compacto de buena roca, que solo tiene 3 buriles, con  lo que podeis deducir que es algo expuesto considerando que tendrá unos 20-25 metros. La R4 tiene 3 paraboles. 

El quinto largo está ya restaurado con paraboles, pero hay que meter algún otro seguro en la segunda mitad del largo, para evitar la exposición. Roca delicada en alguna zona.

Opino que la dificultad obligada es de V+. Roca discreta. Llevar bicoins y friends hasta el 3 de Camalot.

Danuta Lato - Masmut

10/12/2011
Antonio, Juan Luis y Jesús

Dicen que es una de las mejores, si no la mejor, vía de Masmut. Hace tiempo que quería hacerla, pero estaba esperando que terminasen de "restaurarla", pues hace ya más de un año que en los 2 últimos largos sustituyeron los buriles de la primera ascensión por paraboles, pero en los 4 primeros siguen los seguros antiguos. Al final nos animamos y subimos como está. La verdad es que yo no había encontrado mucha información sobre la vía, al margen de la reseña original de Armad Ballart y los comentarios diciendo que era una vía muy buena pero expuesta. Os doy detalles interesantes de los 6 largos:

L1: En la primera mitad del largo te encuentra varios espits, que no figuran en la reseña y que fueron una grata sorpresa. Pero después de la primera panza se acabó lo bueno. Imagino que alguien le debió de decir al buen intencionado que empezó, que estaba cometiendo una "herejía" y se paró. Son casi 50 metros, en los que si sigues la reseña no te pierdes. Hay tres pasos difíciles, que pueden ser 6a+/6b. La R1 está en un nicho con dos buriles (muy bien conservados, supongo que por estar protegidos de la lluvia) y se puede reforzar con un puente de roca.

L2: La reseña marcaba un paso de 6a poco después de la reunión, pero nos pareció más fácil que otros pasos de la vía con graduación más baja. El resto del largo no tiene complicaciones. Por error montamos la R2 en dos espits que supongo que pertenecen a la vía "Insumisión". La reunión oficial está bajando un poco y siguiendo horizontal unos metros hasta dos buriles. Viendo el estado de los buriles, quizás no sea mala idea montar la reunión donde lo hicimos, hasta que no se termine de restaurar.

L3: Todo el largo es en travesía, al final en diagonal ascendente. Aunque se puede colocar algún friend, es un poco expuesto, sobre todo la parte final que está graduda de IV+: el seguro se queda lejos y hay un poco de musgo en las piedras. La R3 tiene ya dos paraboles (al igual que el resto de los que se han colocado, son de 8 mm; ya puestos, podían haber metido de 10 mm.)

L4: Nos pareció el largo más bonito de la vía, y sigue un diedro diagonal y luego un diedro rojizo más vertical. Es mantenido con una dificultad de V+/6a. Se puede colocar algún friend, sobre todo en la parte final. La R4 tiene también dos "parabolillos".

L5: Este largo tiene unos 25 metros y la dificultad se concentra en tres pasos: uno a la salida de la reunión, otro a mitad y en la entrada a la R5; este último paso puede ser 6b, aunque no es obligado, al tener el seguro cerca. La reunión es en un nicho con 2 paraboles.

L6: Solo tiene el paso de salida, que puede ser V (la reseña dice IV). Reunión cimera en un arbusto.

Esta vía, si estuviera mejor asegurada, sería una de las más visitadas de la zona, pues la roca es bastante buena y la dificultad máxima en libre es de 6b. Llevar un juego de bicoins y friends hasta el nº 1 de Camalot. Muy recomendable, si estás dispuesto a asumir el riesgo de una cierta exposición.

La vía es rápida. Ceo que nos costó unas 4 horas.