DIENTES DE CORAL + CABRA BLANCA

Sonia, Pulpo y Chavi

Buena combinación de paredes para escalar casi siempre en sombra en pleno Montsec.

La pared del Pas Nou empieza en sombra por la mañana y el extremo oriental de la Roca dels Arcs está en sombra por la tarde.

Las vías son de cuatro o cinco largos en ambas paredes y perfectamente se combina un doblete con bastante sombra.

Las vías elegidas no son las más populares, ni las mejor equipadas (buriles), ni las mejor protegidas (pooocos buriles), pero son las que tenía pendientes y son muy buenas y también exigentes (mención especial para el último largo de Dientes de Coral).

Empezamos en el Pas Nou y empalmo L1 y L2 de Dientes de Coral, es una buena opción porque el L2 sin ser difícil tiene aire, mucho aire y así la R1 hace de seguro y evita el factor 2 en caso de caída.

Dientes de Coral, desde R2 vista de L1+L2 un escalador en la panza de 6a+

Dientes de Coral, Sonia en R1 y Pulpo en la travesía de L2

Me cuesta encontrarla pero al final localizo R2, me paso de largo y tras chapar un spit a la derecha de otra vía vuelvo unos metros hacia atrás y remonto un resalte donde está R2.

El tercer largo de Dientes de Coral es una auténtica maravilla de roca coralina, con algún aleje importante pero en roca de ensueño.

Dientes de Coral, L3 entrando en la zona de roca coralina

Y queda el tomate del L4, la frase en Verticualidad es algo así como que "algunos emotivos tendrán recuerdos picantes de la travesía..." son de esas frases que intimidan y más viniendo de esos tipos tan recios.

Pulpo lo encadena con maestría y Sonia y yo subimos con oficio (así dicho suena bastante bien).

Hay un paso clave que la vía va en horizontal y alguien ha dejado un extra alargue para descolgarse en diagonal y luego remontar en diagonal ascendente siempre hacia la izquierda hasta el siguiente buril. En cualquier caso el tramo es duro.

Dientes de Coral, L4  a punto de empezar los metros más duros, hay un buril donde está el escalador y el siguiente está a la vuelta del espoloncito gris que se ve.

El conjunto de L4 hay que escalar y hay mas tramos de apretar pero el crux es ese.

Tras el descenso nos metemos a Cabra Blanca, Sonia se da descanso y vamos Pulpo y yo.

Vía que se escala bastante rápido. Destaca el largo de placa de 6a de alta calidad, en grado moderno tal vez 6a+ y hay que leer bien la pared para seguir los buriles y no acabar en vías vecinas.

Cabara blanca, L1 primer seguro a la derecha del escalador

Cabra blanca, comenzando el largo estrella de la vía

Cabra blanca, en el largo estrella placa vertical con rayas horizontales vilanovinas

En concreto el último largo sale arriba por un mini desplomillo más bien roto, al pie de ese muro hay un buril que si no te fijas no lo ves. Tal vez V+ con roca a saber elegir que es sano y que no.

Dos vías austeras en equipamiento fijo, por lo tanto poco frecuentadas respecto a sus vecinas y de calidad. Y aunque diga vías equipadas es recomendable llevar micro friends y friends hasta el 0,5 ó el 0,75 que seguro algo pones.

MONTSE PUEYO + LA COSA NOSTRA

Jorge y Chavi

Dos vías de corte muy distinto.

La Montse Pueyo de las históricas que se dejaron de escalar y que con el reequipamiento muchos hemos acudido a tacharla. Y la Cosa Nostra vía de corte semideportivo buscando paños de roca atléticos de calidad.

Jorge y yo coincidimos en la valoración de la Montse Pueyo. Un cinco pelado, seguramente de lo que hemos escalado en la Roca dels Arcs la que menos nos ha gustado, también es cierto que el listón está muy alto. Posiblemente influenciados por las últimas excelentes clásicas que hemos escalado en esta pared esta nos pareció de inferior calidad.

Después la emprendimos con La Cosa Nostra una vía con roca excelente y bien protegida, con muros vilanovinos de alta calidad y donde escalador parece hasta bueno desde lejos si no aprecias los inmensos cantos a los que se agarra.

El frío ha paralizado un poco el blog, vamos caracoles piad!!!, piad malditos!!!

L3 Cosa Nostra foto desde la vecina y excelente vía Sangre Azul

L1 Cosa Nostra

L1 Cosa Nostra, el paso fino está al final

L3 Cosa Nostra

L1 Montse Pueyo a la derecha escalador en R1 de Somni de Quimfer

L3 Montse Pueyo en la travesía de V+

L5 Montse Pueyo

CLASICA EN VILANOVA: VIA DEL QUATRE + TARREGA

Jorge y Chavi

Debe ser la viejuz pero cada día me vuelvo más clásico y romántico.

Cuando comencé a escalar en Vilanova ( me refiero en concreto a la Roca dels Arcs) mi primera impresión es que se trataba de una pared con escalada atlética, de cierta pila, casi todo equipado aunque con alejillos y con el grado prieto.

Conforme conocí la pared empecé a darme cuenta que Vilanova es más complejo, esta surcada por mil líneas, seguro que demasiadas y se han mezclado básicamente tres estilos de escalada.

La semideportiva atlética y equipada o casi equipada y donde están las vías más nombradas.

El artificial en general severo y por último la escalada clásica que busca líneas débiles o evidentes donde predomina el libre semiequipado pero donde hay que cacharrear y cuando se pone difícil suele ser artificial bastante equipado.

Cuando descubrí la clásica de Vilanova empecé realmente a disfrutar de esta pared, hay vías muy buenas equipadas pero el nivel de satisfacción aumenta conforme tengo que poner más cacharros, no sé si tiene sentido pero es lo que me pasa. Eso no quiere decir que me queje de encontrar seguros emplazados, más bien al revés, cuando la cosa se empieza a poner fea.

La vía del Quatre es una clásica algo chafada por sus vecinas vías modernas o al menos eso pensaba. Después de escalarla me he quedado con la sensación de haber hecho una de las buenas de Vilanova.

Es cierto que llega a cruzarse con tres vías pero si no fuera por la proximidad en ocasiones de La chica del Martini las otras dos vías con las que se encuentra es anecdótico los metros que comparten y no hay que olvidar que la primera en llegar fue la vía del Quatre!!!

Va saliendo una buena colección de vías clásicas (que no fáciles) en Vilanova: Wild planet, Anaconda, Joan Freixenet, Quatre... y otras que están en cartera que estoy convencido también saldrán buenas.

Una forma de escalar cacharreando sin el compromiso de Montrebei pero no necesariamente con menos dificultad.

Para rematar el día hicimos a la carrera la Tarrega, una disfrutada de muros mas o menos tiesos generosos en agarres y con roca fantástica y poco pulida a pesar del uso y desgaste que lleva.

Diedro final de L2

Final L4 alegre de seguros pero excelente roca y dificultad moderada

L5 muro atlético con cierta exposición, a la altura del escalador hay un clavo

Inicio L2

Fantástica roca vilanovina

Vilanova: Somni de Quinfer

Después de haber hiperventilado el día anterior en la Cabaret Galáctico y con el recuerdo de un buen sartenazo, decidimos ir a una vía de disfrutar, con bien de chapitas. Y para eso, la Somni de Quinfer es una buena elección. Para mi, de las más deportivas y bonitas de Vilanova. Supongo que ya la tenéis hecha casi todos, pero el que no, ya está tardando. Son solo cuatro largos, pero con bastantes metros, ideal para combinar con otra vía.

Varias cordadas en las vías de al lado, pero resultó un personal muy majo que mejoró la jornada y facilitó las maniobras: "que dice tu colega que al loro..."

 

 Terminando el primer largo, que ya te pone a tono Yo le subiría un plus y lo dejaría en 6a+. Debajo, un escalador en la R de la Montse Pueyo, recientemente restaurada.

 

Segundo largo, bueno, bueno, ricos cazos de todos los tamaños. Aquí, como somos muy chulos, lo rebajamos a 6a.

Tercer largo (6b+), espectacular, de lo mejorcito del lugar. Panza para salir y panza para llegar, el resto continuidad. A la derecha suben por la Pasagers.

Otra vista del tercer largo, cuando la reserva del power ya estaba encendida y faltaban unos cuantos metros, incluída una difícil panza final que da la risa, porque con cuarenta mertros de cuerda debajo, como falles te espera una hermosa repisa debajo. Nada que una cinta no pueda solucionar.

 

Cuarto y último largo (V+), un pure disfrute, cazos y más cazos, con una zona un poco más fina en medio.

En resumen, es de estas vías que da pena que se acaben, una escalada de placer. No todo va a ser adrenalina y sudores fríos. No hace falta más que expreses (14 o 15) e incluso con cuerda de deportiva vas bien. Grado obligado de 6a, según la reseña.

De paso, comentar que el primer largo de la Tierra de Nadie está limpio y en las reseñas sale como vía equipada. Aviso para navegantes.

A disfrutar

Oscar y Mikel

ANACONDA

Jorge y Chavi

El otro día repasaba en un libro las vías que estaban abiertas en la Roca dels Arcs allá por 1.982 eran bien pocas y desde luego no llenaban de líneas la pared como ahora ocurre si ves un croquis general con todas las vías existentes.

Esas históricas eran si no me falla la memoria de izquierda a derecha: Rampas invertidas, Lleida, Montse Pueyo, Wild Planet, Quatre, Anaconda, Tarrega, Pastelina, Navarro, Necronomicón y Cabra blanca (creo que me dejo una).

Entre las históricas estaba Anaconda, una vía que sigue infundiendo respeto. No ha tenido plan renove como la Wild Planet y los paraboles que aprovechas por la vía corresponden a cruces y reuniones comunes del Barón Rampante y de Flor de Luna.

Los grados de la reseña de Luichy son bastante al dente, aunque lo cierto es que a mí siempre me ha parecido duro el grado de Vilanova, posiblemente porque en general la escalada es atlética, de fuerza de dedos y continuidad.

La vía es realmente buena, comparable a Wild Planet si el equipamiento estuviera renovado aunque  algo más obligada.

El diedro de entrada es una salvajada que aún siendo un popeye de la escalada se te puede atragantar ya que con el paso de los años se ha ido lavando la zona más dura.

Inicio L1 se ve fiero pero en realidad es más

La parte final del diedro se hace bien pero si has gastado el 2 y el 3 de camalot abajo luego los echas en falta

Ojo al inicio de L2, no se sale recto hacia arriba si no en ligera diagonal derecha, hasta llegar al primer buril pretada buena con caída fea.

En el quinto largo sale recto para arriba la Flor de Luna (parabolt visible) pero no hay que hacerle caso y hay que salir hacia la derecha y luego hacia arriba (buril no visible desde R), resultando además un precioso largo si resigues la línea de Anaconda en lugar de la de Flor de Luna.

Hay más de una reunión colgada sobre buriles, en esos casos el largo siguiente arranca con un buril algo alejado, no quiero pensar lo que pasaría con un saque directo escalando de primero  con factor dos contra la R. En esas reuniones si podíamos le metíamos un refuerzo con algun alien.

Al terminar supuestamente la vía, se puede seguir por la Joan Freixenet pero no vimos claro por donde iba. Derivamos a la izquierda y salimos por un bonito largo (empalmamos dos) equipado con parabolts del mismo color que los que tenía abajo Flor de Luna) siendo el primer largo de 6a+ y el segundo andaría entre 6b y 6b+ (estos largos obligado 6a picantillo).

Se agradecería si alguien nos puede aclarar si sale por ahí la Flor de Luna y por donde sale la Joan Freixenet.

Final de L2, largo más duro de lo que hace pensar la reseña

Navegando por placa desequipada de roca excelente con dificultad media-baja

L4, se aprovechan dos parabolts de progresión de Flor de Luna, los dos buriles de Anaconda de este largo están eliminados

Roca excelente

Largo de A2, salvo el primero, útil el totem azul para llegar a él, los seguros están cerca

Nosotros llevamos juego de aliens hasta la talla de los totems y además camalots del 2 y del 3. Podría ser útil repetir el camalot del 2 y tal vez del 3 para el primer largo o bajar a buscarlos a mitad.

Vía muy recomendable, donde además de con grado suficiente (posiblemente obligado 6a) hay que ir con coco y con cierta pila.

Señor de los Bordillos, Amadeus y Plurabel

Ya hacía tiempo que no piaba nada, así que mejor que retomarlo con una piada triple, contando lo bien que lo pasamos en vilanova hace una semana.
Vía señor de los bordillos; Tras mirar y mirar que ruta parecía la más seca de todas, decidimos ir a esta mi amigo Paco y yo. “Sorpresa”… otro caracol a pie de via…Hombre Javi que tal?....Bla,bla,bla….así hasta que acabamos las dos cordadas, Javi y su compi por la Chica Martini y nosotros por los Bordillos…

Referente a la vía, ya esta piada así que poco que decir… Fuimos con la reseña del libro de las 100 mejores y sin pegas. Destacar el largo cinco como el más bonito y como finos y obligaetes el cuarto y el ultimo.

  Muy buena vía!!

Al día siguiente continuando con la lista de las 100…Fuimos a Amadeus y Plurabel.

Me parecieron muy buenas las dos (este libro no falla..jejeje).

De la Amadeus decir que aunque ponga equipada creo no está de más llevar el semáforo de aliens si no vas muy sobrado en el grado que exige…el ultimo largo es excepcional, pero mejor no ponerse nervioso entre chapas……( lo más duro en libre esta al principio, luego aguantar.)

De la Plurabel decir….que me pareció más durilla de lo que parece a primera vista. El primer largo, el más bonito, pero con algún paseo entre chapa y no deja meter na….bueno….si, si uno se empeña puede meter algo de  miedo…..El segundo largo es obligaete y no ves muy bien como chapar el segundo bolt de la panza. El ultimo el más fácil, asusta pero no muerde….

Ultimo largo de Amadeus

 

Primer largo de Plurabel.

    Y  Los Chicos Martini.....

         

Saludos y buenas escaladas.

DESEQUILIBRIO MENTAL

Paca y Chavi

Vía trabajosa, donde el tiempo vuela y el horario que aparece en el libro de las 100 de Cataluña  (8 horas) sólo vale para los buenos y supongo que también dependerá del estado de equipamiento del artifo.

Nosotros nos la comimos en tres platos.

El primero un entrante de los que te pueden dejar saciado para el resto del banquete fue devorado por el Paca en solitario, limpiando la vía de restos de plomos inutilizables e incluso cató los buriles y devoró uno (para más detalles hay un post de Paca en su blog sobre los problemas que tiene con la comida).

Total que yo llegaba la semana siguiente a mesa puesta con el primero resuelto y dispuesto a meterle cuchillo a las desplomadas carnes rojas de L2 y L3.

El solomillo estaba bueno pero era de los que vienen acompañados con toda la guarnición de patatas, zanahorias, falcas de madera, flor de clavos, clavos invertidos y al llegar a R3 miramos la hora y en seguida nos pusimos de acuerdo que lo prudente era afrontar el tercer plato a la semana siguiente no fuera que nos indigestaramos.

Así que volvimos este Domingo recuperamos la posición a base de jumars por el fideo gigante por el que nos habíamos escurrido del plato y vuelta a la carga.

Los postres sobre el papel parecían ligeros y la tarta de licor decía tener poco grado pero a los aperturistas se les fué algo la mano con eso del grado y las chorradicas con las que regaron el pastel sabían a copazo de whisky. Los 6a fueron resueltos estilo caracol perraco y los V y V+ liberados pero con más esfuerzo de lo previsto.

El tiempo nos hizo sufrir y en general pasamos frío en la pared.

El banquete me sirvió para coger ciertas nociones de artificial (subir por jumars con croll y sin croll, remontar petates, poner plomos, etc.) que mi memoria de pez tenderá a borrar rápidamente.

Vía que para los artificieros bigwaleros es difícil pero para nada extrema y que para un escalador clásico de pared supone una vuelta de tuerca a lo que habitualmente te enfrentas.

Besos.

 En R2

 Desde R2 viendo al compañero acercarse

 Paca disfrutando en el columpio.

 Inicio de L3

 Pegandole a L3, la vertical la da la estática que cuelga del escalador.

Subiendo por los jumars, la niebla y el frío nos envuelve, foto hacia arriba...

 ... y ahora desde el mismo sitio foto hacia abajo...

Diedro final de salida agradecido y por fin el sol viene a saludarnos.

Besos

Cabaret Galactic

15-4-2012

Kike y Jorge

Via tipica de Vilanova recientemente restaurada, atletica, grado vilanovino y con roca excelente durante todo su recorrido.

En la via han sustituido los viejos buriles por paraboles y aunque hay algun que otro aleje, siempre te aparece el seguro en el paso mas dificil o expo, aun asi no se pasa solamente con cintas, hay que proteger algun paso.

La reseña marca 8 largos y nosotros empalmamos los dos ultimos pero es mucho mejor unir el 6 con el 7 porque si no se queda muy expo, pudiendo caer a una buena repisa.

De material con el semaforo de aliens y camalot hasta el 1 es suficiente.

Resumiendo, muy buena via donde la restauracion hara que se repita mucho mas.

Besicos

Jorge

SAN CUCUFATO

07-05-11

Rampas invertidas en Roca dels Arcs y Porno Star (o San Cucufato) en Roca Alta

(piada publicada por Chavi, el publicista, y escrita por Juan Luis, el autor)

Día más fresco de lo que intuimos al principio.

Una cordada de tres y un espectador de lujo, Quique "el jotero", Chavi nuestro cantautor particular, Juan Luis con unas ganas de escalar que había que verlo y un espectador de lujo que me parece que tenía más ganas de escalar que yo, pero que nos hizo la asistencia en las dos vías con mucho gusto.

La Rampas invertidas muy bonita, más los 4 primeros largos, muy bien protegida (en algunos casos incluso excesiva), horario caracolero, creo que fueron unas cuatro horas las que nuestro espectador tuvo que esperarnos en la primera vía, y seguro que más de una vez se imaginó estar en nuestro lugar.

La Porno (o San Cucufato) estuvo amenizada por la banda musical local que nos tocó unas piezas típicas de artistas bien conocidos como Rocío Durcal, Georgie Dan, Sabina, paso dobles tradicionales que incluso nos permitieron bailar en las reuniones y claro... surgió la vena artística de nuestro cantautor y comenzó a cantar "San Cucufato".

Quique "el jotero" perdió la concentración y comenzó a deleitarnos con pases de jota en la tapia (un espectáculo digno de verse) y para cuando nos quisimos dar cuenta la escalada había terminado.

Una vía corta, llena de ritmo y que nos dejó con ganas de hacer una tercera o de acercarnos a "echar unos bailables" con las lugareñas.

La bajada fue un "descesochavirretenido" que sólo corrió en la recta final para llegar al coche que nos había acercado nuestro logistic-man.

Nuestro esepctador de lujo fue el ilustrísimo Jesús Sánchez Tovar al que deseamos que se recupere prontísimo para poder disfrutar de su conversación también en las reuniones.

Días de los que hacen afición, buena compañía, buena conversación y buena escalada, ¿se puede pedir más?.... Sí, que dure.

Quique, Chavi, Jesús y Juan Luis.

Nota del publicista 1: El publicista no se hace responsable del contenido de esta piada, así por ejemplo donde al autor le parece el equipamiento excesivo el publicista metió un friend y un estribo porque no le era suficiente con agarrarse a todo lo que no era piedra.

Nota del publicista 2: El autor no se sabe la letra de San Cucufato, dice así "San Cucufato los cojones te ato, si no me lo devuelves no te los desato..." a partir de ahí el publicista seguía cantando inventándose la canción cosa que el autor por otra parte ya sospechaba.

Nota del publicista 3: No hay fotos porque el publicista llevaba la cámara sin batería, y el autor y el jotero confundieron la cámara con las maracas y se pusieron a bailar al son de la banda municipal del ayuntamiento vilanovino que se escuchaba perfectamente desde la pared.

AMATISTA + TOMA EL CAMINO PELIGROSO

25-04-11

Melchor, Quique y Chavi

Nuestra intención era ir a Masmut y pero viramos a Vilanova pretendiendo huir de la lluvia.

Acabamos en la pared del Pas Nou motivados por conocer una pared nueva y unas vías incluidas en el libro de las 100 mejores de Cataluña.

Ocurrió algo que ya me ha pasado varias veces con este libro cuando propone dos vías cortas o medianas, siendo una de grado máximo y obligado más duro que la otra, al final en obligado son parecidas, la "fácil" más difícil de lo esperado y la "difícil" menos obligada de lo imaginado.

Empezamos por la "fácil" y ¡¡joder como pica!!

Empalmamos L1 y L2 de Amatista, pero de V a secas que le dá la reseña nada de nada, por darle un grado diría 6a, aunque reposé y/o aceré en varios seguros por lo que no es muy honesto decir el grado en libre. Roca algo roma, bastante sobada, atlético, sensaciones negativas.

Nos parece más natural coger la opción en L3 de la Frontera que estilo caracol resolvemos y la vía se remata con un cuarto largo bonito y atlético que deja buen sabor.

Ha chispeado escalando pero nada serio.

La emprendemos con Toma el camino peligroso. A Amatista le dan grado obligado V+ y a Toma el camino... 6b, gran diferencia. Yo lo acercaría mucho más, tal vez grado obligado en Amatista 6a y en Toma... 6a+ o incluso 6a (con estribo y prácticamente sin meter nada, el gancho descansó). Hay más parabolts en la segunda y eso acerca los grados obligados.

En la segunda vía la lluvia jugó con nosotros y nuestra cabezonería pero los caracoles en terreno mojado suben enteros y al final ganamos la partida.

Vías rápidas si las sacas en libre, si no mejor contar entre dos horas y dos horas y media para cada una.

Besos