Agosto 2014
Luichy y Lorenzo
Alto Urgell y Cerdaña
Quedada con Luichy para escalar en el Pirineo, pero la meteo
prevista no es buena, alerta amarilla por fuertes tormentas, así que Luichy me
propone un nuevo plan. Iremos a escalar unas vías que le faltan y que, por
supuesto, yo tampoco tengo.
MOLA DE SAN HONORAT. Vía NURIA
El primer día quedamos temprano en Puente Montañana y nos
vamos al Alto Urgell, a San Honorato, un conjunto de agujas y paredes de
conglomerado muy cercano a Oliana. Allí escalaremos la vía Nuria, un espolón en
la Mola de San Honorato, con orientación norte donde se supone que no nos dará
el sol.
Una pista asfaltada que parte de Peramola, y sigue el
barranco del mismo nombre, nos permite acceder hasta una pista de tierra, y
piedras, que sube en dirección al col de Mu hasta donde llegamos en coche. Hay
otra forma de llegar hasta allí y que es la que describen en las guías, por un
camino que parte de Can Boix por la ermita de San Salvador, pero es más larga y
con mucho más desnivel.
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| En el col de Mu |
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| Vistas desde la vira |
La vía Nuria sigue el filo del espolón que recorre en seis
largos, 215 mts, totalmente equipados y
con una dificultad obligada de V. Comienza la vía en un desplome que la reseña
marca como 6a, pero que también podría poner 6b ó Ao, y por terreno con roca de
aspecto dudoso a la que se tarda en coger confianza, pero que finalmente no es
tan mala, se avanza con dificultades en torno al V con algún tramo de 6a ó Ao. La
vía es muy evidente y se sigue sin dificultad así que no me extiendo en
explicarla. Nosotros llevamos una sola cuerda de 70 metros y escalamos el
espolón en cuatro largos.
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| Un mar de piedritas verticales |
Regresamos al col de Mu por la vía normal, vertiente sur, de
la Mola de San Honorat perfectamente señalizada y que da toda la vuelta al
macizo proporcionando un paseo panorámico de este sorprendente lugar y que a mí
me pareció lo más interesante de la actividad.
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| La vía Nuria desde la pared des Esplovins |
PARET DELS ESPLOVINS. Vía PIRATA SOLITARI
El calor agobiante de todo el día se tradujo por la noche en
tormentas y algo de lluvia que se suponía iba a dejar un cielo nublado y
temperaturas más humanas para el día siguiente. Por eso Luichy eligió una
escalada en cara sur, en la Pared dels Esplovins, en Oliana, Pirata Solitari.
Una vía del Picazo, de 345 metros, V/V+ obligado, parcialmente equipada con
paraboles, justo a la derecha de unos espectaculares techos rojos muy visibles
desde la carretera.
Subimos hasta la base de la vía siguiendo el camino de descenso
de la ferrata, por unas viras bajo la Paret de la Cascada. Atención al punto en
que hay que dejar la senda de la ferrata que sube directa hacia la pared y hay
que seguir atravesando bajo los grandes techos rojos para llegar al pie de la
Pirata Solitari. Con un poco de intuición no hay problema.
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| Recorrido aproximado del Pirata Solitari |
Subimos trepando por un espoloncillo (III) en dirección al
característico diedro por el que va la vía. Cuando la cosa se pone un poco más
vertical nos encordamos y comenzamos a escalar por una placa fácil y equipada con
paraboles. No voy a describir la vía,
siempre pienso que es quitarle emoción, porque se sigue sin ninguna dificultad.
Los pasos más difíciles están protegidos con paraboles y además se puede
reforzar llevando un juego de friends (hasta el 4) y algún Alien. La roca en
general es excelente y las dificultades se concentran en el largo del diedro
(V+, 6a) y en el último (nosotros empalmamos los dos últimos) en el que hay que
superar un desplome con un paso de 6b ó Ao en el que las reseñas marcan dos clavos
pero solamente hay uno, aunque entran muy bien algún Totem o Alien pequeños. La
vía sólo se ve afeada por algún largo herboso y de roca mediocre pero que no es
suficiente para deslucir esta bonita escalada.
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El largo del diedro. Precioso. |
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| salimos a la zona "vegetal" |
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| Un apretón en el último largo ¿6b? |
La bajada no tiene problema, tan solo hay que seguir el
descenso de la ferrata. Por cierto, que es totalmente desaconsejable “escalar”
la ferrata por el estado de deterioro en
que se encuentra la instalación. A ver si a quien le corresponda se pone las pilas
y renueva la instalación antes de que haya alguna desgracia.
ROCA DE L’ORDIGUER, SIERRA DEL CADÍ. Vía ANGLADA-CERDÁ
Por la tarde nos desplazamos hasta Estana, a los pies de la
cara norte de la Sierra del Cadí, un lugar precioso que ya tenía ganas de conocer,
para escalar la famosa y bonita Roca de L’Ordiguer. En la afueras del pueblo
hay un aparcamiento donde podemos dormir. Un rebaño de vacas pasta a nuestro
lado pero confiamos en que ellas también se acuesten y dejen de mover los
cencerros.
Estamos ya en el Pirineo, a más de mil metros de altura, y
las temperaturas ya son más agradables, y soportables.
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| La vertiente norte de la Sierra del Cadi y en el centro la Roca de L'Ordiguer |
Nos levantamos antes del amanecer y con las primeras luces
comenzamos a caminar por un marcado sendero en dirección al Prat del Cadí y al
pie de la Roca de Ordiguer. Una hora y tres cuartos después estamos encordándonos
en la base de la vía Anglada Cerdá (350 mts, V+). La vía apenas está equipada,
sólo algunos clavos, pero la mayoría de las reuniones tienen al menos un
parabolt y un clavo.
Comienza la vía en un diedro en el que hay un pino
solitario. Empalmamos los dos primeros largos (IV+) y en tres largos llegamos a
la travesía de la vía original. Empalmamos también el largo de travesía y la
trepada por roca descompuesta hasta el pie de un diedro característico.
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La Roca de L'Ordiguer y el trazado aproximado de la Anglada Cerda |
La vía sigue una serie de chimeneas y diedros con buena roca
(sin olvidar que es terreno de alta montaña) donde es muy fácil asegurarse con
friends, Aliens o empotradores. Sólo el penúltimo largo puede inducir a algún
error. Se sale a una especie de hombro desde una chimenea con un bloque
empotrado y se sigue recto hacia arriba, hacia un clavo visible, para a continuación atravesar hacia la
izquierda por una placa equipada con dos clavos más (V+) hasta la reunión. El siguiente
largo, ya el último, sigue la arista sin pérdidas hasta la cima.
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| El comienzo del penúltimo largo |
El descenso se realiza por una faja diagonal, hay numerosos
hitos de piedra, en dirección a la marcada
canal de la izquierda por donde, sorprendentemente, discurre un PR. Mucho
cuidado con tirar piedras porque van a la canal que puede estar bastante concurrida.
Las últimas lluvias han arrastrado la pedrera y en algunos sitios se ha borrado
la senda, y es prácticamente imposible no tirar alguna piedra, así que, repito,
muuucho cuidado.
Y así termina este periplo por el Alto Urgell y la Cerdaña .
Nos han quedado ganas de volver para escalar algunos asuntos pendientes que hemos
ido dejando en este mundo de paredes.
Como en Internet es tan fácil conseguir reseñas de estas vías, prefiero no "robar" ninguna en espera de que Luichy haga la definitiva cojoreseña de cada una de estas vías.
Como en Internet es tan fácil conseguir reseñas de estas vías, prefiero no "robar" ninguna en espera de que Luichy haga la definitiva cojoreseña de cada una de estas vías.
Lorenzo
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| Los protas |
