Dos tontos muy tontos - Ager

Magnífica travesía (para la foto)

Sábado, febrero 2018

Llegamos a pie de vía tras atravesar una espesa niebla matutina, zamparnos un energético bocadillo de beiconqueso y, de nuevo, y como de costumbre, desorientarnos por los aledaños de la impresionante muralla del Cap del Ras

  

El primer largo ya nos enseña el carácter de la vía; parabolada y con roca de primera. Tras un par de pasos más picantes, (el segundo con presas de rocodromo) nos encontramos al pie de un diedro fisurado donde los flotantes entran a caldo para no pasar ni una pizca de miedo

 El fotogénico tercer largo no es tan bueno como pintan, (podría hacerse con manos por la repisa) pero nos recibe un refrescante goterón en la tercera chapa, y tras dos pasos de finura a base de uñas, llegamos triunfadores a la tercera reunión

 Gonzalo decide empalmar los dos siguientes, una fisura con algún paso explosivo, que bien podría haberse dejado “a completar”, seguida por una travesía muy aérea que incluso acepta algún empotramiento de rodilla, parece mentira que por ahí se pueda pasar en libre asequible..

Gonzalo en plena empalmada

El último largo de la vía es una placa de roca a estrenar con vistas panorámicas que te deja con ganas de más. Al llegar a la feixa, Gonza acepta la propuesta de seguir escalando y después de indagar a izquierda y derecha de cual es la mejor opción para salir por arriba, nos decantamos por el último tramo del Esperó Badalona

  

Un espolón vertical nos brinda las últimas dificultades para seguir con un muro fisurado, una rampa y una pequeña placa con paso de bloque para rematar la actividad. 

Sorpresa !!!

En la cumbre nos recibe un buen paquete de nieve y salimos volando!

  

Luis y Gonzalo (dos tontos muy tontos)

AGER VIA NUEVA O ¿?

Enero 2014

Por aquello que dicen de año nuevo, propuestas nuevas, nos juntamos unos Caracoles y decidimos intentar una linea en Ager, por un sitio que pensamos no había ninguna ruta aparentemente... ? y situada a la izda. de
la "Diagonal del Trip"
Escalamos un primer largo de 45/50 mt de una dificultad de 6a de roca buena hasta una repisa situada detrás de los arboles como indicamos en la foto (linea en rojo)  largo equipado con parabolt.
Seguimos escalando por su izda un segundo largo primero por un espolón fisurado y luego salir a una repisa
con una panza que se puede evitar por la dcha. o la izda. aunque fuimos recto porque sale en libre también   más o menos sobre 6a. y te deja en una gran repisa.
Y Fue aquí donde nos tropezamos con una reunión muy antigua por el aspecto, buril roñoso de chapa casera finilla pintada de azul descolorido y clavo de anilla de alambre también casero de reunión....?? las sospechas de que por ahí algo subía lógicamente, nos hicieron observar más detalladamente, y por donde queríamos continuar había una sabina cortada a serrucho en una fisura y  unos 1.5 mt un poco arriba y a su dcha un clavo roñoso y no muy de fiar. Lo cual y no disponiendo de mayor información decidimos abortar el tema,  hasta ver si alguno sabéis de que vía se trata o si es un viejo proyecto y no se concluyo o bien es una vía olvidada, la verdad es que no se veía que hubiese pasado por allí nadie en mucho tiempo. En la guía no aparece nada.
ATENCION aunque llegamos a R2 el largo no esta montado solo hemos dejado el primero como una entrada directa, pues creemos que si se accedió a la primera repisa se debió de subir por la dcha. más fácil y justo al lado de donde comienza la "Diagonal.." 
Lo dicho si alguien sabe de que se trata, se agradecerá la información y en caso contrario podríamos retomar el tema que aún saldrá una ruta bastante decente.

Saludos

El espíritu del Reflex

Los años no perdonan. Las noches de desenfreno daban paso a mañanas de ibuprofeno. Ahora el refrán se ha transformado en noches de Apiretal, mañana te quedas en casa y tal. O en esta segunda variante, dónde el espíritu del vino se transmutó en el espíritu del Reflex. Nuestro líder espiritual causó baja y los dos que nos encaramamos a la vía hicimos el camino de ida charlando de nuestras respectivas dolencias. Que si la tendinitis, que si radiografías, que si la rodilla, que si el hombro... Qué sí, qué si, que nos daba igual. Hay que escalar. Ya nos conocemos de memoria lo de "reposo, hielo, antiinflamatorios y compresión". A pesar de los traumatólogos y los meteorólogos, nos encaminamos a esta vía con la incógnita del Ae del 7a, ya que habíamos oído que faltaban chapas y no sabíamos si había que poner chapas recuperables o micros... o bajarse con el rabo entre las piernas. Cogimos cuerda doble por si teníamos que dar media vuelta y seguir avanzando y un semáforo de aliens y juego de fisus por si acaso. 

La vía comienza con un largo garnacha que deja posos rocosos en los primeros pasos, dando paso a un aromático largo con alguna nota de regletas ácidas. Los siguientes cincuenta centilitros mejoran, mostrando un caldo de mejor carácter, agradable de catar hasta que en boca y dedos deja notas picantes para llegar a reunión (Tan picantes que tuve que pedir una ración de estribo para acompañar el paso). 

Tras estas dos copas recias vienen dos afrutados largos de transición, para limpiar boca y afrontar el caldo estrella de la jornada: un reserva 7a -mejor dicho, de A0 desde un fisurero estrangulando chapa- que te hace sentir el verdadero espíritu del vino, ese vapor de vino que te hace dudar si llegarás al siguiente seguro sin picar suelo o si serás capaz de alcanzar la siguiente copa sin emborracharte de canto y podrás lazar un cablecillo de fisurero a la rosca del espárrago allí dispuesto. La falta de continuidad etílica de estos días navideños me pasó factura, pero tras tragarme todo el cabernet sauvignon que tenía por delante como guiri en Salou, chapé el siguiente parabolt, este ya con chapa y la botella estaba resuelta. Los dos siguientes tragos, Jorge se los pimpló del tirón en un tris. Alguien se dejó abierta la puerta de la nevera y el espíritu rocovinilico se nos metía en los huesos. 

En definitiva escalamos un  típico D.O. Cap del Ras, con irregularidades, tal como es esta pared, con sus discontinuidades, sus largos buenos y no tan buenos y con la sorpresa de la cueva antes del largo 7a. El espíritu del reflex ha llevado nuestro olor nuevamente a esta pared y salvamos el día, que era lo importante.

Guía de cata, cortesía de nuestro sumiller habitual

Don Simon para empezar, Merlot para acabar

Segunda entrada con vino peleón, con carácter

No te lo tragues, qué te vas a emborrachar de canto

La opción antes del 7a era meterme en esta cueva pero no hubiese sido muy bien vista, ¿verdad?

Fin de fiesta, algo mareado llegué a reunión, porque no vi las chapas de la erre

Empalmando tragos para salir antes del bar. Se habían dejado el aire acondicionado puesto

D.O. Cap del Ras, caldos para disfrutar en invierno y entonar cuerpo y espíritu

Seguro que alguno de estos individuos ha roído las chapas que faltan en esta vía

Jorge y Cheba

ALBA ARTIGAS - AGER

21/01/2013
Toño, Antonio, Luis Fer.

Toño en el tercer largo

Via ya piada por otros compañeros anteriormente en el blog por lo que poco mas de lo dicho por ellos se puede añadir, si acaso que los quintos parecen mas (al menos a mi), que el equipamiento es austero en lo facil y correcto en lo difícil, que hay que llevar cacharricos de esos que tanto nos gusta usar.

Antonio en el último largo.

Tiene largos bastante obligados y todos tienen su puntillo, con un último largo de fantasia pura. Nosotros, a pesar del frio reinante, nos lo pasamos como enanos tal y como se puede apreciar en el documento gráfico que incluimos a continuacion.

Final.

Marta Barrachina - Cap de Ras (Ager)

Chavi, Kike y Jesús
12/01/2013

La Marta Barrachina es una de esas vías que ves en la guía y que no se suele hacer porque no lees nada de gente que la haya subido. Hace un tiempo, nos llegó, de terceras personas, el comentario de que era una de las vías recomendables de Cap de Ras. Como poco a poco ya nos quedaban pocas vías sin hacer en esta zona, decidimos que había que probarla. Estos son nuestros comentarios, para aquellos que la quieran repetir:

L1: Placa de 30 metros, en V+, asegurada con unos cinco espits. No hay posibilidad de meter ningún otro seguro, pero se deja hacer. Bonito.

L2: 20 metros. Fisura de 6a+. Tiene dos espits y se complementa bien con friends. Bonito.

L3: 40 metros. La reseña indica salir de la reunión hacía la izquierda, aunque nosotros salimos recto, pues parece lo más lógico y porque el primer espit está en esa zona. Luego se llega a un muro asegurado con otro espit, que superamos haciendo "sabina tracción", y luego viene una fisura de color oscuro, que tiene varios espits y se refuerza con algún friend; catalogada como 6c+, se hace casi mejor con algún A0, que utilizando estribos (a no ser que seas muy bueno y la saques en libre...). La llegada a la reunión ya es más fácil.

L4: 45 metros. Se sale hacía un muro situado bajo una sabina, asegurado con un espit; inicialmente subimos a la sabina, con la intención de atravesar a la derecha luego, pero era muy difícil y descendimos un poco para atravesar más abajo. Luego viene una zona desplomada que hicimos en A1, al final de la cual dejamos un cordino en un puente de roca. A partir de aquí se atraviesa un poco a la izquierda y se sube por un muro muy bueno de 6a, en el que vas encontrando varios clavos (algunos no se ven hasta que estás cerca)

L5: 30 metros. Se sale de la reunión un poco hacia la derecha y luego se vuelve hacia un espit, a partir del cual empieza una fisura desplomada, bastante desequipada. Como habiamos oido que faltaba un clavo y que sin el era muy difícil pasar, subimos varios y colocamos uno bastante bueno con anilla. La mayor parte se asegura con friends pequeños y medianos. Al final de la zona difícil dejamos otro clavo, que quizás no fuera imprescindible, pero que seguro se agradecerá. Al final se atraviesa a la izquierda y luego se sube recto hasta le reunión.

La R5 se hace ya en una feixa, por la que ascendimos por donde la intuición nos indicaba, llegando a un viejo puente de roca con un cordino viejo en una repisa. Pensamos que la vía iría por allí, hicimos reunión y comenzamos a subir hacía arriba, para luego atravesar a la izquierda. El final de la travesía era "asqueroso", por las hierbas en terreno terroso y, sobre todo, por las ramas secas que dificultaban el avance. En una dura pelea, Chavi llego a una pequeña repisa. Era ya tarde, la continuación parecía bastante más difícil de lo señalaba la reseña para el último largo, y decidimos descolgar a Chavi desde la precaria reunión que montó con un clavo, un puente de roca y un alien. Estamos convencidos de que nos equivocamos y de que subimos por una zona ubicada entre nuestra vía y la vía Floppo.

Nos escapamos por la feixa hacia la izquierda, y al poco encontramos mojones que nos fueron llevando a terreno ya más fácil. Luego leimos que también se puede escapar por la feixa hacia la derecha. Luego nos enteramos, además, de que los dos últimos largos de la vía no se suelen hacer porque están sucios.

Acabamos con la sensación de que la vía no era muy buena, pero luego, analizándola en detalle, la verdad es que no está mal. Además, ya no hace falta subir clavos. Llevar friends hasta el nº 3 de Camalot (aunque no estoy seguro de que lo utilizáramos), bicoins pequeños y unas 14 cintas. En la segunda mitad de la vía, pasamos un frío del "carrajo".

No hicimos fotos.

STAE + ELS FILLS DE SOLIUS I LA LLUNA DE CENDRA PLATEJADA

Luichy, Jorge y Chavi

Desde la Fontfreda hasta Montrebei tenemos kilometros y kilometros de pared y en este universo de roca hay mucho por descubrir y muuuuucho olvidado, vías que se abrieron y se escalaron con frecuencia y otras que ni eso pero que luego cayeron en el olvido.

De muchas pocos conocen su existencia y en general se las considera como vías para coleccionistas. Esto no quiere decir que sean peores que las demás pero lo que si suele ocurrir es que su equipamiento es antiguo y/o escaso y que no hay reseña reciente ni información abundante en la red . A veces tampoco la calidad de la roca acompaña ni la aproximación es cómoda pero esto no se cumple siempre.

Una puesta al día del equipamiento, una reseña de calidad  y algo de información positiva en varios blogs y todos la queremos hacer.

No escribo esto a modo de crítica simplemente lo comento a modo de introducción porque pasa y seguirá pasando que vas a escalar vías "olvidadas" o al menos poco piadas y sin reseña actual y a menudo encuentras buenas vías, igual de buenas que otras que están hiperfrecuentadas.

Recientemente y por la zona de Ager en el 2012 me ha pasado con Ocells de Nylon, Akhenaton y ahora con Lluna de cendra (abreviando el nombre).

El día que se le haga un ligero retoque de maquillaje a Lluna de Cendra renovando puentes de roca, colocando una reseña buena y con algo de información en la red la vía será repetida con frecuencia.

L1 de Lluna de Cendra 6b

L4 Lluna de Cendra, 6a

L5 STAE, se ve mucho matojo pero no  molesta para escalar, IV+

L4, STAE V

Un primer largo con un tramo técnico en placa de 6b pero bien equipado te pone a prueba, segundo de transición, y tercero fácil pero bonito y un cuarto largo vertical y mantenido, atlético, con buenos agarres y roca excelente harán las delicias de muchos. El quinto largo conecta con la Ocells de Nylon y siendo bueno ya es conocido. Vía corta pero buena para completar el día tras escalar Ocells o Escalera de caracol.

La otra vía la STAE tiene un carácter más salvaje y por el tipo de recorrido, de roca y de equipamiento, aunque tenga reseña nueva seguramente seguirá quedándose como vía para coleccionistas.

Esta fue la combinación a la que nos llevó Luichy, profundo conocedor del Montsec, y es que aunque ya esté abierto, escalar vías de las cuales se sabe poco tiene un punto de aventura y de emoción que aunque a veces escales callos, otras veces te llevas gratas sorpresas.

Las reseñas posiblemente las cuelgue pronto Luichy en su blog la noche del loro.

AKHENATON

Jorge y Chavi

Buena vía, poco frecuentada por estar algo apartada de la zona más popular de Ager.

Escalamos un día frío acompañados de un viento que endureció las condiciones.

Aunque desde abajo tenga una apariencia montrebeiana el nivel de equipamiento es propio de Ager y se coloca alguna cosa pero no muchas, juego de totems o similar suficiente.

Acceso a pie de vía sube por donde quieras que subiras igual de mal. Bajada por la canal del Embut con fitas aunque algo salvaje.

Flecha marcada al inicio (empieza de izquierda a derecha).

Escalada rápida, con grado obligado aproximado de 6a y buena roca en general salvo el tercer largo que es un poco mardano.

Reuniones equipadas para rapelar. Se nota labor de reequipamiento a base de parabolillos de 8 mm.

Recomendable sin estar regalada.

Inico L2, 6a, atlético en buena roca y bien equipado

Inicio L4, desequipado pero sencillo. Empalmamos L4 y L5 con buena gestión de cuerdas no molesta el rozamiento



Final L6, placa fina bien asegurada

ESCALERA DE CARACOL nueva vía

Quique Royo, Luichy y Chavi

Puedo prometer y prometo que soy un aperturista sociológico es decir que me pasa igual que con el café, me lo tomo si otros se lo piden y no siempre.

Así que empujados por la motivación Luichy, aunque los hay a los que un soplido a veces les sirve de empujón, nos dirigimos a posar nuestras impías extremidades y no extremidades sobre el paño de roca virgen a la izquierda de Ocells de Nylon.

Fue curioso que sin mediar filtración alguna al día siguiente de iniciar la apertura, cuatro caracoles pasaran por el pie de vía para escalar Ocells de Nylon y se fijaran en que alguien estaba cocinando algo allí.

La ruta quienes mejor la calificaréis seréis los que os acerqueis a saborearla, pienso que dentro del terreno que ofrece Ager es una buena opción sin pretender compararla con otras.

La roca en general es buena o muy buena aunque algún tramillo hay menos afortunado.

Para más datos de la vía lo mejor es sacarla de la reseña de Luichy y de la información que cuelgue en su blog.

Besos.

OCELLS DE NYLON restaurada

Luichy y Chavi

Voy siguiendo los todos los caracoles cuando no voy con ellos y hacen vías que me apetecen (que son casi todas), así que la Ocells pasó de interesarme a tener necesidad de escalarla.

En esta ocasión acompañé al señor Luichy, que con la aprobación del aperturista Remi, fue cambiando buriles y spits por parabolt hasta un total de ocho (no hay más en la vía).

En mi opinión es prescindible la maza y los clavos.

Adjunto reseña, más información en la noche del loro.

Vía recomendable para practicar la escalada en terreno de aventura.

A su izquierda hay una nueva línea con un bonito nombre Escalera de caracol, proximamente en pantalla.

Besos

TELETAK - Ager/Cap del Ras

02/01/2012
Antonio, Kike y Jesús

La Teletak es una de esas vías que muchos habíamos visto en la guía del Montsec Oeste, pero que seguía pendiente. Supongo que el que esté poco equipada es la razón de que no llame mucho la atención. Pero tengo que decir que a los tres nos gustó y que la recomendamos, aunque no sea una vía "5 estrellas"

Las reuniones están con espits. En los largos hay pocos seguros colocados, pero se puede asegurar bien con friends. En el largo 1 hay que tener cuidado con el rozamiento de las cuerdas.

Descendimos por la Canal de l´Embut, que se encuentra a la izquierda de la pared. Este descenso es menos conocido, pero puede que sea un poco más rápido para las vías de esta zona de Cap de Ras.

Un abrazo.

CABERNET SAUVIGNON

Luichy y Chavi

Buen vino para terminar el año, vía de aventura, con poca información, grado humano, roca tirando a buena y a veces buenísima, al calentito sol de invierno, uno de los muchos pequeños tesoros bien guardados que saben paladear aquellos a los que sacarse un poco de tierra de los ojos por la noche suele ser sinónimo de haber pasado un bonito día de aventura.

Arranque cabrón, un clavo nada más despegar (si despegas), luego sigue otro paso cabrón, la verdad el primer largo se me atragantó un poquillo, para mí más difícil que lo que indica la reseña.

Luichy ha colgado reseña en su blog la noche del loro 2.

Vía asequible sin estar regalada pero que tal vez a algún deportivero se le puede atragantar si piensa que es un paseo si sólo se fija en el grado.

Nosotros llevamos clavos aunque sólo metimos una "U" larga antes de la travesía de L4 (que luego quitamos).

No recuerdo el horario pero se hace razonablemente rápido.

Aproximación sin camino y bajada por la feixa de la derecha al principio por senda y luego por donde puedas.

Besos

AGER-CORRER ES DE COBARDES

23 Diciembre 2011

Kike, Jesus M. y Antonio

Meteo con inversión termica, oséa frio y niebla abajo y sol esplendido arriba. Nos picaba la curiosidad por conocer una zona nueva en Ager, y concretamente en el Coll d´Ares; tras dejar el auto en la primera curva en "s" nos disponemos a buscar la via, bajar por donde te lleva la intuicion, no hay marcas ni mojones y la tapia no se ve, asi que optamos despues de bajar unos minutos ir a media ladera, descendente, hasta topar con las primeras zonas rocosas, aun hay que bajar un poco y rodear unos espolones, y lo primero que se ve es el diedro de la foto 2 donde ya te situas. Para encontrar el pie de via, hay que subir a la derecha una repisa y localizar un spit.

El primer largo de V hay que prestar atencion a la roca, es via nueva de R. Brescó y Luichy.Y aunque se nota la limpieza, aun queda. Montar reunión en una sabina gigante visible desde abajo.

El segundo largo de A1 (posible 6c) y luego V+ sale a la izda de la sabina, hay que escalar para coger el primer clavo, y sacar el estribo hasta la esquina, dos paraboles un puente de roca y alien verde, salida en libre atletica, veraís un fisu verde, pero antes hay un clavo que no se ve, el resto más facil y salir por una fisura de V de roca costrosa. (foto 1)

El tercer largo, es el diedro antes hay una pancilla que puede ser V/V+ y meterse en el diedro, bien protegido tres clavos y bolt 6a+ que se hace teniendo precaución con la roca, tambien se saneo pero queda. Reunión en terraza herbosa.

El cuarto, sales andando hasta debajo de un muro, V+ la salida un paso más de bloque que otra cosa de 6b/6b+ depende como lo pilles. (foto 3 ) En fin una via sin grandes pretensiones pero con más aventurilla para dar a conocer esta nueva zona y cambiar de ambiente, hay más vias, lo cual viene bien para combinar. Material con un semaforo y camalot 0.75 al 2 nos fue suficiente. Reuniones comodas.

Como nos sobro dia y Jesús M. no conocia Ager, lo llevamos a la zona clasica y escalamos "Serdito Valiente" con un calor tremendo más de 20º , y disfrutar de su magnifica roca.

Feliz Año

Inversión Térmica

18/12/2011

Jesús, Antonio y Kike.

La semana pasada, tras doscientos kilómetros de sol y buen tiempo, llegamos a Roca Regina, donde se había agarrado la niebla. Afortunadamente en la zona hay muchas opciones, así que nos fuimos a Ager. Nosotros optamos por Inversión Térmica, Jesús y Antonio ya la habían hecho pero no les importó repertirla, thanks.

El nombre de la vía fue una buena descripción meteorológica del día. En Regina pasamos frío mirando la pared, en Ager disfrutamos del sol y pudimos escalar sin mucha ropa.

La vía es buenísima, con roca excelente. Discurre casi todo el rato por placas, a excepción de un par de tramos muy finos en el resto con paciencia van saliendo cantos. En esos tramos la distancia entre seguros permite subir por otros medios. En el L3 optamos por la variante de la izquierda. En nuestra reseña el L7 era tercero, pero ese largo no existe. Casi toda la vía está bien equipada con parabolts, pero el L8 sale por un diedro protegido por clavos un poco más alegres. Nosotros pusimos un par de aliens. Ademas en la R8 sólo hay un parabolt, el camalot del 1 queda muy bien allí. En el último largo (IV) también hay que poner algún segurico.

Vía 100% recomendable.




Feliz año.

TETTIES AND BEER

Jorge sentencias, Javi bewater y Chavi ganchito.

Hace ya unas semanas nos acercamos a buscar el calor de Ager y como teníamos amigos en la vecina Energía Solar (Anzas y Luisfer) la emprendimos con Tetties and beer.

El nombre de la vía nos dió que pensar, sus aperturistas eran de los ilustres y pensamos que tal nombre contenía algún profundo y mitológico significado, inalcanzable para nuestras mentes básicas.

A nosotros lo de tetties and beer nos sonaba a tetas y cerveza y la verdad como idea nos hacía gracia aunque pronto la desechamos.

Unos días más tarde tuve la oportunidad de preguntar a uno de los aperturistas el origen del nombre y desde luego no tenía nada que ver con el mito de la caverna o el abrazo de Perseo sino que realmente se trataba de tetas y cerveza. Buen nombre, aunque ver no vimos nada de eso.

Ah bueno que hay que decir algo de la escalada...

Pues lo típico de allí, roca excelente, sol de invierno y aunque diga equipada o casi equipada llevate alguna cosilla (aliens y algun friend pequeño para completar).

En cuanto al tercer largo que es donde sale el grado obligado de 6b, el asunto se resuelve o siendo un escalador con la fuerza de popeye al principio y la finura de una bailarina al final o con estribo y gancho (especialmente en el paso de llegada a la role).

Besos

"Cante Jondo" y "Petit Món" - Ager

03/12/2011
Antonio y Jesús

La intención inicial era ir a Roca Regina, pero la niebla que había en el Valle nos hizo cambiar de objetivo y nos dirigimos a las siempre agradables Paredes de Ager. ¿Qué hacemos?, si ya casi no nos quedan vías nuevas por hacer en esta zona... Optamos por hacer las dos vías indicadas, que resultaron ser una muy agradable sorpresa.

"Cante Jondo"

Esta vía se encuentra entre la "Energía Solar" y la "Tetties & Beer", pero empieza más arriba, pues el inicio está en una feixa, a la que se llega sin problemas andando (desviándose a la izquierda subiendo por el camino de descenso habitual de la pared) que es donde acaba el segundo largo de "Tetties & Beer". Tiene cuatro largos y la dificultad máxima es de 6a. Está equipada con espits y algún parabolt. La roca es excelente y, excepto una zona en el primer largo, se va haciendo en libre bastante bien.

Finaliza en la feixa de bajada de la Pared. Muy recomendable.

"Petit Món"

Esta vía se encuentra en la Pared de Xurulla. Para llegar a esta pared, si vienes de escalar la vía anterior, no es necesario descender hasta la pista, pues te puedes cruzar por un sendero con mojones, que es el mismo que se utiliza para ir a la vía "Montsiciana", pero en este caso hay que seguir un poco más, hacía un collado desde el que se ve la Pared.

Son cuatro largos, con una dificultad máxima de 6b (que es un paso no obligado en el primer largo). Los otros tres largos están catalogados de V+, V y V. Está equipada con paraboles, aunque en el inicio del primer largo no hay seguros y vendrán bien unos friends pequeños; al final del último largo, también pueden ir bien para reducir el aleje entre el último parabolt y la reunión.

Aunque la reseña indica que se puede rapelar por la vía, es mejor bajar andando hacia la derecha siguiendo unos mojones que te llevan hasta la base de la Pared. Además, las reuniones no están bien equipadas para rapelar (3 de ellas solo tienen una anilla y un cordino en el otro parabolt; y la última solo un cordino en uno de los seguros).

Roca excelente, que yo definiría como un conglomerado de piedras de caliza. Muy recomendable también.

Un abrazo,

Energia Solar - Ager.

19/11/2011 Antonio y Luis Fer.

Energía Solar es una vía situada al final del Cap del Ras muy cerca de la canal de bajada de esta pared. Son 230 m. con una dificultad de 6b+ (obligada 6b). Equipada con spits y paraboles nos haran falta tan sólo cintas y el estribo para el techo si vamos sobrados de grado. Nosotros llevamos algunos friends y si bien su emplazamiento es complicado por lo compacto de la pared en alguna ocasión nos dieron vidilla. También nos vino muy bien una uña para pasar el techo. Indicar por último que es algo sinuosa por lo que es recomendable llevar alguna cinta larga.

Son seis largos que van, en lo que a la calidad de roca se refiere, mejorando conforme vamos ganando metros. En los dos primeros hay algo de costra que se suelta fácilmente por lo que se debe ir al loro. Los tres siguientes son fantásticos destacando sobremanera el cuarto y el último es de salida.

A nosotros nos gusto a ambos, es bonita pero exigente pues los seguros alejan y las dificultades son obligadas. Todos los largos tienen su punto y algunos son algo expuestos porque hay repisas y al alejar las chapas puedes ir a parar a una de estas en caso de caída. Por último comentar que el penúltimo largo acotado como V+ en la reseña nos pareció algo mas difícil, por lo menos 6a, aunque es posible que estemos equivocados.

Luis Fer.

AGER-P.XURULLA

30 Octubre 2011

Jesús, Luisfer y Antonio

Niebla, paredes mojadas y muchas ganas de escalar. Lo menos humedo parecia la Pared de la Xurulla, ... que tal si hacemos "Cielito Lindo" ? Bueno vale.... venga quien empieza.... y voy y me lo pido.... primer largo 6a el comienzo, que tira para atras y roca a tantear, menos mal que enseguida mejora y baja el grado.

Le meto mano al segundo V+ luego 7a y despues 6b, un placon impresionante, los primeros metros bien, el 7a con ayuda se hace bien y de repente, toma travesia con parabolt muy, muy lejos ... atravieso con ambiente, alcanzo el segundo "bolt" y ahora que ?... pa que habre dicho nada.... ¡Con ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca la,la,la....! Pero donde te has metido... Listo..."quien mucho te quiere mucho te hara sufrir" ... eso me digo, me tengo que emplear a fondo, aqui ni "trampa ni cartón" valen... el siguiente "bolt" a cuatro metros o más y el siguiente a tomar por saco, la placa tiene muchos agujeros, unos mejor que otros, hay que buscarlos y voy subiendo, eso si reposo en chapa y a leer el siguiente,... prosigo y hay uno que no se ve hasta que no subes,.... voy cardiaco, pero voy ... y el ultimo lo chapo casi al limite.... los resoplidos se debian de oir con contundencia, y llego a la "reu" el largo es precioso pero, con el grado justo vas algo tenso (mucho) y se disfruta menos.


El tercero y ultimo, mis compás que son muy generosos, me ceden la punta con un ¡ venga que te dejara buen sabor de boca ! con lo que has "currao" abajo..., no estoy muy decidido.... los "bolt" estan igual de lejos ?, pero V,6a y V me acaban de decidir, y menos mal que me decidi, porque me hubiese arrepentido... todo un placer de largo y la roca expectacular .

La niebla se espesa a ratos, pero no es cuestión de acabar, así pues nos metemos en "Montsiciana" una via de cuatro largos entre en V y el 6a, y que se la reparten entre los dos,.... que yo ya voy servido.

La roca igual de buena en general, y los largos una "delicatesem" para disfrutar escalando, Jesús va a toda pastilla y Luis cuando coge el relevo lo mismo,..... coñe parece que hay prisas, ha pasado uno de "Fuentes" diciendo algo de bocatas y jarra cerveza, y nos ha entrado el "ansia". Total que en una hora esta resuelta. Para no perdersela.

Y al son de esta Jotica nos vamos a por la jarra.

Naide le teme a la fiera
Que la fiera ya murio
Al revolver una esquina
Un valiente la mato.

En la proxima entrega más

AGER-CHICA SIN VOZ+CERDITO VALIENTE+CHICO MOÑON

21-Abril-2011

Santi y Antonio

Cuantas veces te quedas en casa, pensando ¡ Habra llovido...!, asi que lo mejor es salir, que te puede pasar, que te mojes y tengas que bajarte o almorzar en el bar, pero al menos te quitas la incertidumbre de encima .

Elegimos la zona de la bajada por la canal de la "Xurulla" de Ager, ¡Si esas vias que todos miramos cuando bajamos y que tienen buena pinta!

Empezamos con la "Chica sin voz" que según comentarios es de los mejorcito de la zona, y efectivamente no defrauda. La placa central 6a (corregido el itinerario desde el nuevo equipamiento con parabolt, antes 6c ) magnifica tirada, y el ultimo bonito largo de rayas a equipar con friends medios. Bajamos andando en unos diez minutos.

Sigue sin llover, aunque hemos pasado algo de fresco en las R.
Le metemos mano a la segunda, creemos que estamos en el "Chico M." pero los grados no me concuerdan mucho, otra placa central estupenda 6a y un tramo en la siguiente tirada de V, que hace que te muevas con cautela con los pies, lo que sigue lo hicimos de una tirada de 55 mt hasta arriba, (placa de rayas buenisima) se habia puesto tonto y obscuro.


Desde esta via, yo no hacia más que mirar la que tenia a mi dcha. con una pinta de esas que dice "subeme" ¿Pero que via es ... y que grado tendrá ?
Bueno como hemos venido a escalar y ahora parece que luce sol, pues eso pa´rriba.
El primero se hace bien como la anterior y ya estamos en la placa del L2, que sigue ¡De vicio! y ojo que te aprieta, pero que roca, que tacto, 6a+ equipada con generosidad y parabolt. Autentica gozada, al salir de L3 hay un "bolt" y luego un aleje importante hasta un techito (puente de roca y arbolillo) pero si llevas un friend del 1 o el 2 entran antes y quitas exposición, que no es dificil pero ....el resto lo hacemos otra vez de una tirada de 55 mt. en ambas vias, uno de los largos superiores es corto, con lo que se empalman sin dificultad.

Bueno y para ser un dia de dudas, hemos subido tres vias de unos 100 mt cada una y bastante parecidas, lo mejor las placas centrales y el resto muy bonito, y la roca simplemente EXCELENTE, que bien merece una visita, bien sea de propio o en un dia de combinar con una larga. No defraudara.

Y nos vamos al bar, haber si despejamos el enigma de cual es una y otra via, La primera esta claro La "Chica sin Voz" la segunda a la dcha. "El Cerdito Valiente" y la tercera más a la dcha. creo que es el "Chico moñon" investigando encontre una ficha de Luichy y la ponia como via ¿? y coincidia el recorrido los grados y demás y haciendo más pesquisas con una reseña antigua de esa zona deduje que tenia que ser el Chico Moñon hablaba de generosamente equipada con buriles (hoy paraboles).

foto 1- Final del CerditoV.
foto 2- segundo largo de Cerdito 6a+
foto 3- Inicio segundo largo de la Chica 6a
foto 4- Ultimo de la Chica V+

Y nada, pues eso que hay que probar, que desde el sofá, seguro que no haces ni un metro.

Saludos