Supernova y Primer Espolón a Peña Predicadera. V+. 200 metros

Escalada de la vía Supernova con salida a cima por el Primer Espolón a la Peña Predicadera, por Irene Gonzalo, Álex Puyo y Tere Royo el 21 de septiembre de 2014.

Atención normativa Predicadera: para escalar entre el 1 de enero y el 30 de junio se necesita autorización expresa del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
C/ Ricardo del Arco 6 - Huesca - 
Tfno.: 974 29 33 96 - Fax: 974 29 31 47

Peña Predicadera. Supernova y otras vías

El primer contrafuerte de Predicadera entre el barranco de Predicadera y la canaleta de la vía Agua Corriente es el máximo desnivel de la peña. Su ancha base tiene continuidad en vertical hasta la gran plataforma (lo que los aperturistas llamaron "el gran plató"), pero de ahí hasta la cima contrasta con su finísimo remate en forma de estilizado espolón; la especial forma de este primer contrafuerte provoca que hasta 7 vías partan desde el suelo (Mili KK, Sol rojo, Bosquimaños, Esta sombra es mi sol, Paletas al Poder, Supernova y Agua Corriente) pero todas ellas mueren en el gran plató.

La primera noticia que se tiene de la escalada de ese estrecho espolón es la que realizaron el 14 de abril de 1986 Joaquín, Jorge y Paco (a la espera de conocer los apellidos) tras escalar la vía Agua Corriente. La vía Supernova fue abierta por Félix Lambán, Max Galarraga y Enrique Vallés en dos ataques realizados el 1 de febrero y el 5 de marzo de 1987.

Detalle del primer contrafuerte. Reseña original Max Galarraga

La combinación de las vías Supernova y el Primer Espolón da como resultado una bonita escalada con una primera parte -Supernova- eminentemente vertical donde se concentran las mayores dificultades en lo que a grado se refiere y una segunda -Primer Espolón- más fácil pero significativamente más expuesta debido a la práctica ausencia de equipamiento y a las escasas posibilidades de autoprotección. Entre estas dos partes, el gran plató sirve de transición a una escalada que en conjunto ofrece un alto interés. En todo caso la dificultad de la escalada, sobre todo en su parte final, es más mental que física y hay que ir bien rodado en vías desequipadas y preparado para dejar el último seguro bastantes metros por debajo de los pies. En mi caso, supone la cuarta escalada que he realizado en la pared, tras Jabalí errante, Espolón Starlux y la Directa Eccos + Espolón Kanterbräu siendo sin ninguna duda la más obligada y expuesta de todas ellas.

La aproximación a este primer contrafuerte lo podemos realizar sin necesidad de dar el rodeo clásico, yendo de manera directa hasta el pie de vía una vez que cruzamos el Barranco os Muertos. Buscando los mejores pasos, apenas hay que jabalinear y se llega relativamente rápido al pie de vía que se sitúa en la cabecera de uno de los rápeles del barranco d'as Canaletas que recorre la base de este primer contrafuerte, junto a una pequeña poza donde desagua la canaleta por donde asciende la vía Agua Corriente. Como referencia clara desde el camino de aproximación, la vía comienza justo a la izquierda de la chimenea que separa el primer contrafuerte del resto de la Predicadera. 35-40 minutos desde el parking de la Tejería.

Reseña de la escalada:

Es posible escalar esta vía en tres largos (sin contar el largo de transición del gran plató que se realiza andando) del modo que lo realizamos nosotros:

Primera reunión. 

L1 + L2: Desde la instalación de rápel del barranco d'as Caneletas cruzar por una piedra empotrada hasta la pared opuesta. Comenzar por una placa donde hay mejores pies que manos buscando los seguros que son algo más abundantes de lo que parece desde abajo.
Saltar la reunión, escalar un muro bastante vertical y buscar con ligera tendencia hacia la izquierda el paso natural por una especie de fisura que desploma en su arranque (V+, paso algo largo, ser alto es de gran ayuda) y encima de ella una panza fácil pero sin seguros justo antes de llegar a la reunión.
V+ 40 metros.

Tere en el paso duro de la vía. V+

L3 + L4: Salida expuesta; primeros metros completamente limpios y sin demasiadas posibilidades de autoprotección. Buscar los pasos fáciles en diagonal hacia la derecha para afrontar ya recto el camino hacia un primer muro vertical. Dos seguros muy cercanos en un paso que no ofrece demasiada resistencia nos depositan en un tramo bastante obligado bien protegido por una chapa en la que NO entran todos los mosquetones. Ojo ahí, se garantizan momentos de mucho agobio si no se va preparado con un mosquetón bastante fino o un cordino; además en algunas reseñas a este largo le dan IV+, por lo que este largo huele a escayola. De ahí hacia la derecha por terreno definitivamente tumbado hasta dar con la reunión.
Pasamos de largo la R y andando llegar hasta otra reunión en el gran plató.
V+, 60 metros.

Largo de transición hasta la base del espolón final.

L5: Al igual que el L4, largo de transición en el que se llega andando a través del gran plató hasta la base del espolón. Otra opción quizás más interesante es escalar el L3 y unir andando L4+L5 ya que ambos largos se realizan sin apenas tener que echar las manos.

L6 + L7: Salida expuesta, aunque algo se deja proteger. Algún puente de roca y emplazamientos correctos para Aliens hasta llegar al único seguro fijo de todo el largo. A partir de ahí, a seguir buscándonos la vida. El largo es excepcionalmente bueno; dificultad baja (IV+) y presas excelentes sobre un espolón espectacularmente estético, pero mejor ir muy sobrado para no penar en la escalada.
Tras llegar a la reunión del L6, continuar ya por terreno fácil (II+) y aéreo hasta la plataforma cimera.
IV+, 60 metros.

Irene en el espolón final. IV+

Material: Cuerdas dobles de 60 metros, 12 cintas largas, semáforo de Alien (también utilizamos el Camalot amarillo para reforzar la 2ª reunión).

Descenso por cualquiera de las tres opciones: rápeles por La boa de Manolo, rápeles por el barranco de Predicadera o andando hasta tomar de regreso el camino de ascensión al Mondinero.