Triple Indirecta a la Pared del Doll

 

Triple Indirecta a la Pared del Doll.

Siguiendo los pasos de nuestros admirados y grandes escaladores  Jorge, Luichy y Parce, nos dirigimos a escalar Chavi y el que cuenta, esta propuesta que nos puso los dientes largos.

http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/2013/03/el-doll-triple-directa.html

Esta ha sido mi primera visita a este lugar y estoy seguro que repetiré, pues cuenta con esos ingredientes que hacen que te vuelvas a casa bien contento y satisfecho con los metros escalados.

Tus ansias de roca dudosa con algún canto terroso y largos con maleza pinchuda quedaran del todo saciadas. También quedaras muy complacido en cuanto a navegar en alguna placa por terreno indefinido y laborioso de proteger. Ah y no hay que olvidar esa aproximación y regreso al coche  por terreno impreciso repleto de maleza espinosa que te dejara un buen recuerdo en forma de arañazo para algunos días. Eso sí, si lo que buscas son aventuras de las buenas te recomiendo que acabes de noche y te olvides el frontal… colmaran tus expectativas de largo.

En fin, que los pasamos muy bien disfrutando de este solitario y bello paraje, donde las rutas cuentan con ese regusto picante que da la autoprotección por este tipo de terrenos.



En la Terminator visto desde arriba



En la Terminator visto desde abajo

Nosotros tras escalar el diedro Terminator continuamos por la Statusquo, de ahí la definición de Triple Indirecta. Reconocer que lo hicimos por despiste y distracción, aun así, no nos disgusto para nada. Tras salir a la gran feixa cogimos ya  la OK Pana que nos lleva a la cima por sus bellos diedros y fisuras.

Largo 2 de Statusquo

Largo 3 de ir concentrado en Statusquo

Espectacular diedro en L1 de Ok Pana

Recuperando el penultimo largo de Ok Pana

A unos metros del final de la via.

Las reseñas como siempre excelentes cortesía del Señor Luichy.

Solo decir y sin ánimos de generar polémica ni nada similar, todo lo contrario, y con el fin de de no desanimar al personal que no haga 6b+,  que el largo de Terminator no es tan obligado y con un 6a/A1 se pasa bien. Además es bien bonito.

En cuanto al material para escalar Terminator, segunda parte por STATOSQUO (largo 2,3 y 4) y acabar por OK PANA, decir que con un juego Totems, los aliens, algún fisu y camalots hasta el cuatro vas bien. Nosotros llevamos números repetidos de camalots con tótems y el 5 de camalot y lo que hicimos fue pasearlos de reunión a reunión sin usarlos.

Saludos y buenas escaladas.

Manowar (6b+, 305 metros) El Doll, Pantano de Camarasa

Escalada el 29 de enero de 2013 por Jorge y Álex.

Bonita vía, casi toda de autoprotección salvo los dos primeros spits al principio de la vía y las reuniones. También algún puente de roca y algún clavo.

Sobre la vía ya hay mucho en la red, de modo que no vamos a insistir demasiado en eso, que en las piadas que hay sobre la vía ya está bastante bien explicada.

Tercer largo. Diedro perfecto V+

Sobre la reseña, nosotros utilizamos la de Luichy y, como siempre, perfecta.

El motivo de la piada aquí es sólo marcar en Google Maps los puntos de aparcamiento y el pie de vía, ya que ubicarlos nos dio algún que otro problema. Lo cierto es que una vez que lo has hecho bien, ves que todo es bastante lógico, pero aquí van las indicaciones para los que no quieran perderse.

Séptimo largo

Ubicación del aparcamiento para las vías del Doll, pantano de Camarasa:


Ver mapa más grande

Ubicación del inicio de la vía Manowar (Camarasa, Lleida):


Ver mapa más grande

A pesar de perdernos un par de veces, la aproximación nos costó sólo un cuarto de hora más de la hora que ponía en la reseña. La escalada fueron 5 horas y nosotros, para volver, volvimos a poner el GPS del móvil y cogimos la línea recta entre el final de la vía y el coche, así que jabalineamos un poco (sólo un poco) pero nos costó 18 minutos.

Octavo largo. 6a+

La vía la sacamos toda en libre y nos gustó una barbaridad.

Llevamos un juego completo de Aliens y otro juego de Camalots hasta el 4. Echamos en falta no haber repetido algún alien y si hubiéramos llevado el 5 de Camalot también lo hubiéramos puesto en varios largos, sobre todo en la segunda parte de la vía tras la feixa. Aún así tampoco pasamos apuros por falta de material.

MOLES DEL DOM

RETRASADA Diciembre 2009
Jesús y Antonio

Con un mes de tanta fiesta, no consigo concretar que dia fue, pero acertamos 17 grados de temperatura que para la fecha no esta nada mal, esto invitaba a "apretar" un poco en el grado y nos decantamos por ANACORMA y OBSESION CONTINUA, ambas de 6b .

Las dos vias constan de cuatro largos aunque el ultimo es muy tumbón y facil y casi no merece la pena, ademas así en dos rapeles de 60 te bajas. (equipados)

El primero en las dos muy similares de V+ en pasos aislados que te situan debajo del muro central.

Los largos centrales, tambien son muy parecidos, y casi no sabria decir en cual de las dos, el grado es mas mantenido, y aunque aseguradas con paraboles no muy alejados, en esta peculiar piedra te obliga a trabajar mas de la cuenta, un poco a la derecha o a la izquierda del sitio correcto y es un mundo nuevo donde bailar con los pies.

En definitiva que te salen cuatro largos entre las dos que te dejan buen sabor, en este paraje idilico donde no suele haber aglomeraciones.

Foto 1 Anacorma
Foto 2 Las vias a la derecha del diedro Sam Belluga.

VIA MANOWAR - Pared del Doll

16 Enero 2010

Nando, Xavi y Alberto

Después de una dieta asiática de paraboles y químicos, queríamos recuperar el sabor de los friends para preparar nuestra próximo viaje a las fisuras del Hoggar, así que el pasado sábado nos fuimos a la vía Manowar de la pared del Doll.

Era la primera vez que visitábamos esa zona y lo cierto es que el lugar nos gusto mucho: solitario, agreste, con ambiente. En cuanto a la vía en si misma, yo le daría un aprobado holgado, pero lejos del notable. La roca a tramos es bastante mediocre, hay zonas con vegetación y un jardín intermedio que le quita encanto.

Lo mas difícil el inicio de la vía, pasar del primer al segundo spit (6b-6b+), paso duro que además te coge frío. En la primera foto se ve a Xavi resolviendo el paso.

El largo mas interesante el penúltimo, hay discrepancias en su graduación según autores, nosotros.- gente de consenso- le daríamos tanto a la fisura inicial como al muro final el mismo grado (6 a +), el primero tramo mas bloquero, el último mas de continuidad.

La vía tiene poquísimos seguros fijos – excepto en las R y en el L1 - , por lo que realmente es adecuada para sacar del letargo a los cacharros de autoprotección. La que por cierto debe estar aletargada es la famosa serpiente pues no se le vio el pelo, o mejor dicho, las escamas.

Material utilizado: juego de alliens y camalots hasta el 4, repitiendo los grandes, fisureros (poco uso) y cordinos para puentes de roca.

Resumiendo, pasamos un buen día de escalada invernal, sobre todo por el paisaje, el ambiente y el placer de conocer una zona nueva.

MANOWAR

21/03/2009

Antonio y Jesús

En febrero 2008 ya intentamos escalar esta original vía de la Pared del Doll, contigua al pantano de Camarasa, junto con otros dos amigos; pero cuando estabamos en la feixa intermedia, viendo la hora que era, decidimos que era difícil que las dos cordadas pudieramos salir con luz y solo una de ellas completó la vía. Antonio y yo nos escapamos por un camino que hay en la feixa, que permite salir andando.

Nos quedamos con las ganas y aprovechamos que el resto de caracoles majaras no podían salir el sábado, para ir de nuevo a esta espectacular pared.

Es una vía original, en la que predominan los diedros y las fisuras. Podriamos decir que es una escalada atlética. El equipamiento son espits, puentes de roca y algún clavo, pero hay que ir bien surtido de friends. Nosotros llevamos hasta el 4 de Camalot, con el 2 y el 3 repetidos, pero si hubieramos tenido el 5, habría quedado muy bien en algún paso que era difícil de proteger.

En algún tramo la roca está rota o te encuentras tierra, pero en conjunto no es mala. El tipo de escalada e incluso de roca me parece una mezcla entre Ordesa y Montrebei.

La graduación de la ficha de Luis Alfonso (como siempre) nos pareció correcta; mejor que la que aparece en el libro de las "100 mejores escaladas de Cataluña": la graduación del penúltimo largo de la vía creo que no es correcta y se cambia la dificultad del inicio con la del final.

En definitiva, que la recomiendo como una vía que merece la pena hacer.