VIA DEL SALLA

David, Luichy y Chavi

Luichy nos lleva a una de las pocas que le faltan de la zona es una vía reciente de Victor Sans que empieza encajada entre Alkaid y Redrum pero que enseguida tiene espacio libre hacia arriba y resulta una vía bien resuelta y con tramos de roca excelente.

Llevamos algo de material no recuerdo el qué, pero finalmente no pusimos nada, tampoco diría que es una vía equipada, un friend del 1 o del 0,75 puede venir bien en el penultimo largo si no quieres hacer un paso con mala caída en caso de fallo en un muro al final del largo y por si acaso alguno más pequeño nunca viene mal.

Como le ocurre en general a Ager empieza con más continuidad y por arriba las feixas van cortando y vas resolviendo muros.

Sin reseña se puede escalar siguiendo los seguros aunque en alguna feixa igual te pierdes un poco.

Por ahora que yo sepa no hay reseña en la red.

En algún momento el estribo puede ser útil (por ejemplo en el Ae de la parte final de L3 o en algún paso muy difícil en libre de por arriba.

L1 y L2 empalmables con buena gestión de cuerdas y te evitas una R incómoda.

Desde R3 panorámica de L3, bonita placa en V+ y final en un techo pequeño en Ae

Más L3

Inicio L6 tramo de 6a+

Más L6

L8 al principio 7a (dicen) o perrerismo y luego bonito muro de V+

LA DELGADA LINEA DE LA VIDA

Pulpo y Chavi

Escalar voy escalando estos meses pero no encuentro el momento para piar y voy acumulando actividades no piadas, el tiempo pasa y como lo que me gusta es hablar de sensaciones, cuando pasa un tiempo en frío contar las ensaciones ya no es lo mismo y lo dejo sin piar.

Me he dado cuenta que es tan fácil como darle la vuelta a la tortilla. Pío lo último que he hecho y si me apetece piaré lo anterior y así hacia atrás hasta que no me apetezca y fin del problema.

Más de una vez le he dado vueltas al sentido de piar y lo cierto es que a mí me gustan que otros pien porque me sirve para coger ideas y me motiva, es una forma de compartir, de animar el cotarro. Siempre queda la duda de si se pía por vanidad, o se escala para piar, yo sé que no es mi caso y no creo que sea de nadie pero la pregunta si me la he hecho y la respuesta sincera es que piar es una actividad social, positiva, motivadora y el único peligro o más bien el mayor peligro es no ser honesto, no decir la verdad, la cruda verdad y el segundo peligro es caer en la polémica esto tiene que servir para pasar un buen rato.

Bueno después de tanto rollo filosófico el caso es que el pasado Sábado fui con Pulpo (primera vía de pared juntos) a catar una de las últimas vías abiertas en Ager "la delgada linea de la vida"

Como ya la había hecho Luichy me dió información de primera mano y su personal visión respecto a la reseña que circula por la red que es una foto de una reseña dibujada en un cuaderno de cuadrícula.

Los grados de dicha reseña son como siempre orientativos pero en mi opinión a veces muy hinchados y sobre todo muy poco homógeneos. Por ejemplo el 6b+ de L4 podría ser 6a+ ó 6a a gustos y el V/V+ de L1 yo lo subiría a 6a y el 6c de arriba por ahí irá.

Hay otro aspecto llamativo es que en algunos pasos la chapa va un metro mas a o menos a un lado de por donde resulta natural la escalada, tal vez esto relacionado con los grados desconcertantes den la explicación pero...

Lo importante al margen de estos temas menores es que la vía es bastante buena, el equipamiento no hace sufrir en exceso, también tiene sus tramos de autoprotección y en conjunto sales satisfecho.

Una vía de las recomendables de Ager, destacan por calidad L3, L4 y L7.

Nosotros nos apañamos bien con friends del 0.0 al 2 de camalot y muy recomendable llevar el 2 repetido para L4. La vía está bastante equipada pero al final el material se usa. Llevamos los fisureros pero no los usamos.

Posiblemente porque lo bueno está en la segunda mitad de la vía pero la realidad es que sales contento y a gusto.

Estribo útil en el Ae de L2, ojo al roce en ese largo.

L1 pasos rarunos al principio que te cogen en frío, más difícil de lo que aparenta visualmente y en la reseña.

L3 el paso que acaba de hacer el escalador lo natural es hacerlo un metro largo a la derecha de la chapa luego viene un diedro excelente

L7 la guinda del pastel muro de calidad equipado donde el paso más difícil está mas o menos donde el escalador

SANT LLORENC MONTGAI , TERRA y CEL ,180 mt 7a ( 6b oblig )

Chavi y Javi, Sant LLorenc de Montgai, Sant LLorenc " el Plácido".... Precioso lugar, tranquilo , con un sol meloso, un estanque de aguas adormiladas , con sus vaporeos típicos del invierno y el silencio sólo roto por algún coche que pasa o el chapotear de algún pato o focha en el agua... Descubrí este sitio hace 3 años con Chavi y desde

entonces he ido volviendo de vez en cuando. La escalada se efectúa sobre vías de 100 a 200 mt ,algunas totalmente equipadas, otras bastante y otras con algún momentito picante. La característica más reseñable es que todas o casi todas tienen franjas de roca Sputnik por donde Don pin Ponpón se despellejaría vivo y que te hacen disfrutar de lo líndo. En ese "tachar" las vías, le propongo a Chavi ir a una que ni sale en la guía moderna, pero pensaba que sería como las demás. Al abrir el maletero del audí montrebei, digo, del audi all road veo como empieza a sacar trastos Chavi como si fuesemos a la batalla de las termópilas... - Pero, donde vas con todo eso Chavi.. tanto hay que llevar ?? ( Había leído yo , vía semiequipada, pero como en otras de la pared... )- He leído que es "durilla" y que la gente flipa en algún largo... - Vaya hombre, y yo que venía a frikear hoy con calzoncillos límpios y a hacer posturitas... Empieza el primer largo, y para llegar a la primera chapa toca ya hacer el númerito a pie de carretera. Paso raruno para arrancar , y Chavi dando resoplidos ( - pero modérate hombre, que estamos a pie de coche y alguien que nos oiga puede pensar lo que no es!), al final perdemos un buen rato en las primeras chapas, que están puestas al estilo free de antaño y que no dan muchas opciones de trampeo. El segundo largo es corto, bien equipado, y con pasitos obligados en desplome de escalar echándole un poco de morro. En el tercero se acabó el presupuesto de los equipadores... de aquí arriba quedan 4 largos ( 6a+,6a+,6b,6a) de escalar de autoproteger ( no demasiado bien) en el cual al no llevar fisureros nos las vimos en algún momento. Algún clavico y algún puente roca roñoso ayudan , pero la vía es dureta y hubo en algún momento de esos de escalar dejando el alien lejos. Salimos contentos, pero más cansados de lo esperado. Terra y Cel es una buena vía pero tiene una vuelta más de tuerca que sus vecinas. Como olvidamos la cámara queremos agradecer la amabilidad de Edunz del Blog rocaineu el cual nos gusta y del que sacamos buenas ideas, que nos ha permitido usar alguna foto suya. Muchas gracias SALUD!!!

Redrum (Ager)

Noviembre 2013

Alex, David, Gonzalo

La vía está doblemente piada en el blog y supongo que por eso se me ha pasado un poco hacer la piada desde noviembre del año pasado.... Me sumo a todo lo que se dice sobre la misma: bonita, disfrutona, asequible, bien asegurada etc. Ese día coincidimos unos cuantos caracoles en Ager y como siempre lo pasamos chupi.

Caracoles en acción: El caracol de arriba le está diciendo al de abajo: Bees lo que nos pasa por no ir a Montrebei???

Cordada de caracoles, estos de verdad, arrastando sus casitas por la vía de al lado

En realidad se trata de divagar un poco sobre el nombre de la vía. Si se le cambia el orden tenemos “murder”, que queda bonito, si no fuera porque es una vía poco asesina y muy facilona. Ello nos deja las variantes del rojo: ron rojo (red rhum), cuarto rojo (red room), o pista roja (red run), de las cuales ninguna me cuadra. A ver si algún caracol ilustrado nos saca de dudas.

Libre integral estilo caracol

Esta es la foto que todo el  mundo debería hacerse en esta vía

Despedida de caracoles antes de la faena

El espíritu del Reflex

Los años no perdonan. Las noches de desenfreno daban paso a mañanas de ibuprofeno. Ahora el refrán se ha transformado en noches de Apiretal, mañana te quedas en casa y tal. O en esta segunda variante, dónde el espíritu del vino se transmutó en el espíritu del Reflex. Nuestro líder espiritual causó baja y los dos que nos encaramamos a la vía hicimos el camino de ida charlando de nuestras respectivas dolencias. Que si la tendinitis, que si radiografías, que si la rodilla, que si el hombro... Qué sí, qué si, que nos daba igual. Hay que escalar. Ya nos conocemos de memoria lo de "reposo, hielo, antiinflamatorios y compresión". A pesar de los traumatólogos y los meteorólogos, nos encaminamos a esta vía con la incógnita del Ae del 7a, ya que habíamos oído que faltaban chapas y no sabíamos si había que poner chapas recuperables o micros... o bajarse con el rabo entre las piernas. Cogimos cuerda doble por si teníamos que dar media vuelta y seguir avanzando y un semáforo de aliens y juego de fisus por si acaso. 

La vía comienza con un largo garnacha que deja posos rocosos en los primeros pasos, dando paso a un aromático largo con alguna nota de regletas ácidas. Los siguientes cincuenta centilitros mejoran, mostrando un caldo de mejor carácter, agradable de catar hasta que en boca y dedos deja notas picantes para llegar a reunión (Tan picantes que tuve que pedir una ración de estribo para acompañar el paso). 

Tras estas dos copas recias vienen dos afrutados largos de transición, para limpiar boca y afrontar el caldo estrella de la jornada: un reserva 7a -mejor dicho, de A0 desde un fisurero estrangulando chapa- que te hace sentir el verdadero espíritu del vino, ese vapor de vino que te hace dudar si llegarás al siguiente seguro sin picar suelo o si serás capaz de alcanzar la siguiente copa sin emborracharte de canto y podrás lazar un cablecillo de fisurero a la rosca del espárrago allí dispuesto. La falta de continuidad etílica de estos días navideños me pasó factura, pero tras tragarme todo el cabernet sauvignon que tenía por delante como guiri en Salou, chapé el siguiente parabolt, este ya con chapa y la botella estaba resuelta. Los dos siguientes tragos, Jorge se los pimpló del tirón en un tris. Alguien se dejó abierta la puerta de la nevera y el espíritu rocovinilico se nos metía en los huesos. 

En definitiva escalamos un  típico D.O. Cap del Ras, con irregularidades, tal como es esta pared, con sus discontinuidades, sus largos buenos y no tan buenos y con la sorpresa de la cueva antes del largo 7a. El espíritu del reflex ha llevado nuestro olor nuevamente a esta pared y salvamos el día, que era lo importante.

Guía de cata, cortesía de nuestro sumiller habitual

Don Simon para empezar, Merlot para acabar

Segunda entrada con vino peleón, con carácter

No te lo tragues, qué te vas a emborrachar de canto

La opción antes del 7a era meterme en esta cueva pero no hubiese sido muy bien vista, ¿verdad?

Fin de fiesta, algo mareado llegué a reunión, porque no vi las chapas de la erre

Empalmando tragos para salir antes del bar. Se habían dejado el aire acondicionado puesto

D.O. Cap del Ras, caldos para disfrutar en invierno y entonar cuerpo y espíritu

Seguro que alguno de estos individuos ha roído las chapas que faltan en esta vía

Jorge y Cheba

Escalera de Caracol 7a (V+/A0) + El Padrino 7a (6a/A0) (Àger)

Bonita combinación de vías escaladas el 7 de enero por Álex y Jorge. Sí, lo sé, llego con retraso.

Para ver las reseñas, pinchar aquí.

Jorge por la variante del 7a (Ocells de Nylon)

Escalera de caracol es una bonita vía "caracola" que nos dejó muy buen sabor de boca a los dos. A pesar de no llevar ni un año abierta ya se ha convertido en una vía bastante popular y no hay más que mirar la cantidad de piadas que hay por la red para darnos cuenta de que merece la pena una visita para recorrerla. Buena calidad de roca y un cuarto largo maravilloso y disfrutón. La vía en su conjunto es una estupenda opción para un día corto o para combinar con alguna otra como hicimos nosotros.

Camino al último largo

Como fuimos bastante rápidos y nos sobraba día, nos metimos en otra reciente obra de Luichy. La vía El padrino, en la Pared de Xurulla, es una línea muy bonita que se recorre en tres largos siendo el segundo de ellos excepcional. Desde la segunda reunión se puede rapelar con cuerdas de 60, aunque nosotros optamos por seguir hasta arriba por un largo de V sin demasiada historia.