Cerda-Pokrski. Amitges.

Tras bajar del Colomina y tomar las viandas correspondientes nos fuimos a dormir a Espot con idea de escalar al día siguiente en la Aguja inferior de  Amitges.
Tras madrugar poco, pues empezamos a andar a las 09:00 de la mañana. Llegamos a las agujas a eso de las 12:00. Si...eso es...salen tres horitas de paseo bien majas y con los zarrios en la espalda...
El paisaje es muy bonito y las pistas y sendas son bastante cómodas. Aun así ya digo que no están cerca y hay bastante caminata.
La vía esta vez no está seleccionada en las 100 de Cataluña. Pero bien podría estarlo pues nos pareció muy buena.
Recorre un diedro poco marcado comparándolo con los más evidentes que quedan 50 mts más a la izquierda. Donde creo que discurre una Anglada.



Llegando a R1

Los dos primeros largos son los más bonitos y no me parecieron fáciles para el grado que marca la reseña que llevábamos. El penúltimo al parecer tiene varias opciones. Opte por ir por donde la reseña me marcaba que era el recorrido original y aquí tuve que pasar agarrando el alien rojo sin que esto desluzca para nada el itinerario,  en libre no debe ser muy desorbitado pero bueno…hay que estar ahí.

En el paso del alien rojo..

De material llevamos los aliens de siempre y un juego frienes hasta el tres sin repetir y fuimos bien. Para bajar debe haber varias opciones. Nosotros bajamos en un rapel de 60 mts  desde un gendarme por la otra cara. Con cuidado desde la última reunión se destrepa primero a la derecha para bajar un poco e ir a izquierdas.

sitio bien chulo este de Amitges

Espero que os gusten las fotos y os animo a que visitéis estas agujas si no lo habéis hecho ya.

 Saludos y Buenas escaladas.

                                         

MESTRES-LLEONART DIRECTA A LAS TORRES DE BASSIERO

Javi y Chavi

Vía atlética, aérea, poco equipada, lejana y salvaje conocida por aparecer destacada en varios libros pero aún así acaba recibiendo pocas visitas.

Caminata de dos horas por camino incómodo con fitas pero no siempre con senda en un valle secundario a unos les desanimará, todo lo contrario que les puede pasar a otros.

Hace un par de años subí a la primera torre pero no encontré como enganchar con la segunda torre y dejamos las cosas a medias. Sabía que volvería y Javi se animó, siento Luichy no esperarte conoces mi impaciencia cuando se me mete una idea en la cabeza.

El día estuvo frío, nublado y ventoso, especialmente ventoso en la primera torre.

Encontramos como retomar la escalada de la primera a la segunda torre. La información que aparece en las guías que consulté no resultó útil (o no lo encontramos o la información es equivocada).

Nosotros hicimos un rapel de unos 50 metros, al principio vertical y después a partir de los 35 mts. aprox. de rapel una vez tocamos pared fuimos rapelando en diagonal izquierda hasta llegar a la hierba al pie de una chimenea vertical y de aspecto semiherboso que va directa a una brecha entre la Aguja Xica y la Segunda Torre.

Cada torre tiene un largo muy difícil si bien es más fácil de equipar el más difícil (el de la segunda torre).

Llevamos juego de aliens, camalots hasta el nº5 (el 5 antiguo no el nuevo que es más pequeño), fisureros y clavos (que luego no empleamos).

A esta vía no le ha hecho ningún bien destacarla por sus espléndidas fisuras, supuestamente difícil de encontrar en nuestro país. Genera unas expectativas distintas a lo que te encuentras.

Tiene algunas buenas fisuras pero lo realmente llamativo es el entorno salvajede unas agujas aéreas, imponentes y verticales, si a esto añadimos su escaso equipamiento (eso sí reuniones montadas o semi pero fácilmente reforzables) encontramos por que destacan por su carácter y personalidad. O lo que es lo mismo que decir que aquí es más importante la cabeza que el grado.

Aprovecho la piada para enviar el parte de guerra al Mariscal de Campo.

Cansados pero con la moral alta seguimos pegados al terreno. El Polvorín de Caperán, el Destacamento de Estós, el Torreón de Bassiero han caído y dicen los rumores que la Fortaleza de Arbizón ha corrido la misma suerte. La pesada infantería sigue avanzando pero nos vendrían bien unas cervezas en el cuartel general para recuperar energía.

Imponentes agujas

Primer largo, paso difícil mas o menos donde está el escalador

Famoso L2 donde el C-5 antiguo resuelve lo que no resuelve el hombre

Inicio L3, largo potente donde llegar al primer clavo requiere técnica y temple, aquí el C-5 se queda pequeño

L4, para mí la clave para conectar con la segunda torre, pero es posible que otros hayan ido por  otro sitio.

L5, sobre el papel el más difícil en grado pero como se protege bien lo difícil la cabeza no trabaja tanto.

Final L5, el grado baja

L6, último largo, Javi decidió que había que sacar la Singer que ya había escalado mucho

Sabemos por los mensajes cifrados interceptados que nuestros ases de la aviación no paran de hacer muescas en la culata en sus incursiones en Ordesa. Un día de estos a ver si nos dan un paseíto en avión...

También vemos con agrado que el exótico acumula y acumula rutones por el mundo y que hay comandos muy activos en Ansó, Cavallers, Aspe o lo que se tercie, pero...

La madre de las batallas aún no ha llegado.

Debemos reorganizar fuerzas y avanzar conjuntamente para conquistar la bandera.

Ruego al Mariscal de Campo que elabore una estrategia y determine el día D tras consultar a sus generales.

Sin nada más que añadir, el soldado que le escribe se va de VACACIONES.

Besos.

INTENTO A LA DIRECTA A LA TORRE DEL BASSIERO

Toño y Chavi

Estamos al pie de la Torre del Bassiero tras dos horas largas de caminata incomoda.

Las Torres son imponentes, verticales.

El día ha empezado feo, cae chirimiri y hace un frío que te cagas pero... la meteo dice que escampará y allí estamos, yo con dos camisas tecnicas, un chaleco, un gore exterior, gorro, guantes, pantalón largo y tiritando de frío.

Desde la misma base arranca un evidente diedro y a unos 15 metros o algo menos hay una vaga retorcida, y un poco mas abajo aunque no se veía desde abajo un clavo.

Unos 5 metros a la izquierda va otro diedro menos definido y mas o menos a la misma altura hay un merlet con un cordino blanco y grueso.

Por donde empieza? Nos decantamos por el diedro evidente.

Tenemos información del libro roca caliente en los pirineos II de Luichy y Xavi Buxo, de las 100 mejores de Cataluña de Soldevila y también de las 50 mejores escaladas del Pirineo Central de Urtasun.

Vamos con la reseña del libro de Roca caliente porque da mas detalle del grado en cada largo. En esta te recomienda vivamente llevar el camalot del 5 y clavos y le hacemos caso.

Los tres libros indican como grado obligado V+ (ufff)

Nos decidimos por el diedro evidente, resulta un largo de 50 metros bastante mantenido al principio y que nos obliga a clavar dos veces y a subir en A1 en unos metros duros. Movemos un clavo de aspecto nuevo en un sitio poco necesario y lo subimos unos metros para dejar montada una R1 sólida con otro pitón que encontramos.

El segundo largo de unos 20 metros, arranca en neta travesia horizontal a la izquierda protegida por un clavo y luego entra bien un c-3. Luego viene una fisura ancha donde el c-5 va de cine y que tiene una piedra y una madera empotrados para asegurarse. Si llevas el c-5 resulta sencillo.

El tercer largo (50/55 metros) continua la fisura que abre un poco más la boca y el 5 se queda pequeño, ufff, joder con el V+ obligado. En ninguna de las reseñas gastan tinta para graduar estos metros de inicio del L3 que salen de A1 gracias a un universal que entra lo justo para lazarlo y colgarse de él. Algo más arriba en el mismo largo debajo de unos techos viene un tramo duro que resolvimos en combinada 6a/A1 (hay un clao) y para terminar un espolón en V con algun pasito de V+ a proteger.

El lío viene al llegar a lo alto de la primera torre donde la instalación de rapel hace de R3. Se ve abajo en la vertical a unos 20 metros otro tinglado en la brecha que une las dos torres. Rapel vertical hasta allí.

El libro de Roca caliente dice rapel de 20 metros y luego rapel de 7 metros. Avanzo por el lomo de la brecha pero no localizo el segundo tinglado de rapel para hacer el rapel de 7 metros y desde el que estamos hay una chimenea desplomada de más de 20 metros.

El libro de Soldevila dice sólo un rapel de 40 metros desde arriba del todo.

Grandes dudas

No nos cuadran las dos reseñas y no encontramos el famoso rapel de 7 metros.

Por un lado nos sirve de excusa para abandonar y no escalar la segunda torre por otro lado nos quedamos con interrogantes sin resolver.

El libro de Soldevila tiene buena calidad en los detalles de las reseñas y sin embargo esta vez... el libro de roca caliente parece mucho más acertado pero ¿donde está el rapel de 7 metros?

La vía muy poco equipada y de las duras, de las exigentes, lo de V+ obligado es de los romanos de las tierras barbaras, la línea es tremenda.

Me quedo con las ganas de completar la vía y de resolver las interrogantes, si la fuerza me acompaña volveré para intentarlo de nuevo. Desde luego la vía vale la pena y solo escalar la primera torre supuso una bonita y dura aventura.

Besos