los Caracoles Majaras

ESCALERA DE CARACOL nueva vía

2012-01-31T06:58:00.000-08:00

Quique Royo, Luichy y Chavi

Puedo prometer y prometo que soy un aperturista sociológico es decir que me pasa igual que con el café, me lo tomo si otros se lo piden y no siempre.

Así que empujados por la motivación Luichy, aunque los hay a los que un soplido a veces les sirve de empujón, nos dirigimos a posar nuestras impías extremidades y no extremidades sobre el paño de roca virgen a la izquierda de Ocells de Nylon.

Fue curioso que sin mediar filtración alguna al día siguiente de iniciar la apertura, cuatro caracoles pasaran por el pie de vía para escalar Ocells de Nylon y se fijaran en que alguien estaba cocinando algo allí.

La ruta quienes mejor la calificaréis seréis los que os acerqueis a saborearla, pienso que dentro del terreno que ofrece Ager es una buena opción sin pretender compararla con otras.

La roca en general es buena o muy buena aunque algún tramillo hay menos afortunado.

Para más datos de la vía lo mejor es sacarla de la reseña de Luichy y de la información que cuelgue en su blog.

Besos.

OCELLS DE NYLON restaurada

2012-01-31T03:51:00.000-08:00

Luichy y Chavi

Voy siguiendo los todos los caracoles cuando no voy con ellos y hacen vías que me apetecen (que son casi todas), así que la Ocells pasó de interesarme a tener necesidad de escalarla.

En esta ocasión acompañé al señor Luichy, que con la aprobación del aperturista Remi, fue cambiando buriles y spits por parabolt hasta un total de ocho (no hay más en la vía).

En mi opinión es prescindible la maza y los clavos.

Adjunto reseña, más información en la noche del loro.

Vía recomendable para practicar la escalada en terreno de aventura.

A su izquierda hay una nueva línea con un bonito nombre Escalera de caracol, proximamente en pantalla.

Besos

ESTAMOS, QUE NO ES POCO

2012-01-30T07:54:00.000-08:00

Abrumados por la hiperactividad de algunos blogueros, llevamos días, seguramente ya meses, sin publicar nuestras actividades, y no es que estemos parados (hemos escalado algunas vías en roca y alguna cascada de hielo), pero lo que vamos escalando no es novedad y no está a la altura de lo que aquí se publica y uno, que es muy pudoroso, prefiere estar callado. Pero, de pronto, hemos tenido la necesidad de decir que todavía estamos aquí y vamos a contar nuestra última batallita, que por cierto tampoco es ninguna novedad, pero es lo que hay.
El pasado día 21 de enero, con Candi nos fuimos con nuestros piolets a la boca sur del túnel de Viella en busca de alguna línea de hielo que poder escalar. Comentamos con otra cordada a pie de coche y nos dicen que lo único que está en condiciones es Amor a primera vista, en el pico Feyxant. Lástima, esa ya la han hecho los Chavis y no podremos piar nada nuevo. Pero no importa, hacia allí nos vamos.
En cuanto salimos de la hierba entramos en la nieve dura y cuando la pendiente se acentúa, crampones y máxima atención que no vale caerse, que este año ya llevamos cuatro muertos.
El pico Feyxant parece cerca pero nos cuesta ¡¡cuatro horas!! llegar a la base del corredor. El tiempo es muy bueno aunque hace algo de viento frío, lo propio de un buen día invernal.
El corredor se encuentra muy justo de hielo, más bien nieve helada, pero de excelente calidad aunque no admite tornillos pero permite colgarte y tirar con confianza de los piolets en los pasos mixtos. En total, cuatro largos de 55 metros, divertidos y con algunos pasos mixtos interesantes aunque si pasar apuros en ningún momento.
A la salida de corredor, impresionante vista de las Maladetas, sobre todo del Aneto, y una entretenida cresta hasta la cima.
La bajada es un poco más lenta de lo que relata Javi en su piada. Dos horas y media por nieve muy dura y continuamente con los cinco sentidos en alerta para no tropezar con los crampones.
Once horas y media más tarde, casi de noche, llegamos al coche y terminamos la excursión, cansados pero contentos de poder picar hielo en este año tan tan seco.

Lorenzo y Candi

Fisura Oblicua

2012-01-27T07:23:00.000-08:00

22-01-2012

M.A. y Jorge

Si buscais una pared soleada y muy tranquila esta es la fontfreda, yo las dos veces que he escalado aquí he estado solo, viendo el parking del las bagasses y de las paredes de ager llenos de coches, para mí el único pero que se le puede poner es que se llegan a oir los coches de la carretera, pero bueno, eso es lo de menos.

La via vista desde abajo nos hizo pensar que tendria mucha vegetacion pero solo tuvimos en algún tramo ya que la via va buscando siempre los tramos de buena roca enlazando diedros, fisuras y placas siendo en todo momento una roca excelente.

Llevabamos la reseña de luichy donde pone que hacen falta clavos pero se pasa bien sin ellos ya que las reuniones son en arboles o en lugares donde se montan muy bien, y en el resto se equipa sin problemas.

De material subimos un juego de friends sin doblar ninguno, otro de fisus y unas 14 cintas y la via nos costo 4h30.

Nos pareció una via muy recomendable, menos bonita que la del espero del vent pero mas suave y tranquila.

Besicos.

Jorge

Opera Prima - Masmut

2012-01-24T05:24:00.000-08:00

Chavi y Jesús

Los días previos había caído algo de nieve y la pared estaba mojada, especialmente los primeros largos. Pero aún así decidimos que había que escalar algo y pensamos que la Opera Prima era una opción asequible; habiamos leido algo de que se había restaurado (luego comprobamos que solo era el último largo)

El primer largo estaba delicado, debido a la humedad, menos mal que está bastante equipado con espits y buriles. Da la sensación de que alguien se puso a la tarea de mejorar el equipamiento existente y luego lo dejo (algo parecido a lo que hace unas semanas nos encontramos en la Danuta Lato)

El segundo largo tiene un paso de 6a+, que con la humedad me pareció más difícil (es decir, que tuve que hacer trampas...). Montamos reunión en dos paraboles con anilla, pero luego caimos en la cuenta de que esa reunión correspondía a la vía "Tote un Solé". La reunión original está unos 10 metros más arriba en unos buriles. En cualquier caso, es una opción válida.

El largo tercero lo hicimos un poco más largo, pues nos saltamos la citada reunión con buriles.

El cuarto largo es un bonito muro compacto de buena roca, que solo tiene 3 buriles, con lo que podeis deducir que es algo expuesto considerando que tendrá unos 20-25 metros. La R4 tiene 3 paraboles.

El quinto largo está ya restaurado con paraboles, pero hay que meter algún otro seguro en la segunda mitad del largo, para evitar la exposición. Roca delicada en alguna zona.

Opino que la dificultad obligada es de V+. Roca discreta. Llevar bicoins y friends hasta el 3 de Camalot.

CUPULA NOCTURNA

2012-01-24T01:08:00.000-08:00

A mitad del último largo se hace de noche al que va de primero...

Inicio de L9

En el A2 de L4

Foto desde pie de vía

Acabando L7

Juan Luis afronta el último largo de segundo sin frontal y sube a oscuras mientras Alberto desequipa.

En el monolito de la cima del Montsec de Estall a las 21:00

Juan Luis, Alberto y Chavi

Hacía tiempo que tenía ganas de atacar esta línea. Los pocos comentarios que había en la red eran estimulantes y la reseña con la calidad Luichy y además dando como grado obligado V+ añadían estímulo.

Enero no era el mes más adecuado para ir ya que el sol dura lo que dura pero pudieron las ganas y nuestras matemáticas indicaban que si madrugábamos teníamos 9 horas para hacer la vía y unos caracoles como nosotros no tendríamos problemas y menos considerando que la machine Juan Luis iba en el barco (tardamos unas doce horas...)

El primer largo ya enseña las garras, le dan V/V+ y no regala nada, de segundo en un paso protesta Juan Luis y Alberto y yo aceramos en ese paso.

El segundo empieza a filtrar, zona expo en V+, en roca dudosa, sin posibilidad de asegurar y estacazo a una repisa. Juan Luis tomó la responsabilidad.

El primer A2 (L4) tiene un aranque una vez alcanzas el primer spit hasta alcanzar el primer clavo difícil y con roca dudosa y Juan Luis empleó por primera vez en su vida el gancho...

Y el resto de largos van confirmando que el grado está bien "preto" (los catalanes dirían "collat" y los clásicos curtidos de la época dirían "quinto" con toda la normalidad, antes todo debía ser quinto...)

Los seguros no abundan y están algo aviejados (buriles, clavos, alguna pitonisa...) y el terreno es complejo, con roca a veces sucia, a veces rota y menos mal que la reseña de Luichy indica bien el recorrido que si no te puedes perder.

Yo tuve el día generoso y me dediqué a dejar premios a lo largo del recorrido, una cinta expres, un camalot del 1, un clavo, una vaga... fueron cayendo de mis alforjas como si la crisis no existiera.

En compensación mis compañeros me regalaron el último largo y yo les regalé un bonito final nocturno, a caracol me ganan pocos.

Juan Luis la definió bien "que orgulloso estaría de haber abierto esta vía pero no se la recomendaría a nadie".

La verdad es que es un terreno poco agradecido, con zonas expo y final apoteósico y exigente. Yo se la recomendaría a los fanáticos de Montrebei, vía que se suele calificar como vía para coleccionistas.

El grado obligado en estas vías es difícil de establecer pero es mejor pensar que el grado obligado es 6a en terreno de compromiso y mejor que te sobre alguna letra.

El artifo tiene los clavos que indica la reseña de Luichy (cuatro) y una cosa rara (no sé si es un fisurero o un plomo) justo encima del último clavo. Yo metí cinco clavos (uno era pequeña flor con dos clavos). Las "U" y los planos o universales en general largos o medianos y un bong hicieron su trabajo, no puse ninguna "V".

Besos

JAMON DE PATO-SOPEIRA

2012-01-23T10:23:00.000-08:00

22 Enero 2012

Kike y Pepin. Jesus y Antonio

Recordando los buenos tramos de esta via, volvemos a ella con la intención de "apretarle" algo más en los grados duros y de paso que la hiciesen Kike y Pepin. Y disfrutar de una jornada larga en pared.

Como ya es una via muy conocida por muchos, solo comentar que esto es Sopeira y ya sabemos que hay tramos muy buenos y otros más sucietes y matojeros pero que salen buenos por lo menos 300 mt de los 500 y pico, y no defrauda. Lo dificil, esta muy bien asegurado con " Parabolillos M8" y lo más facil del V+ para abajo, a completar con algun frien del 0 al 1, alguna cinta larga vendra bien.

Anecdotas, varias por ejemplo con este invierno atipico, las sabinas estan explotando el polen "ese amarillento", al llegar a la repisa que hay que andar, fue tocar una de ellas y parecia a "Copito de Nieve" una nube me invadio, y tuve que taparme la boca y nariz, vamos como para ser alergico.... ¡ Joer que estamos en enero ! y la otra calor de narices, vamos que como sigamos así dentro de poco me veo por Cavallers. Y la bajadica, con lo seco que anda todo y como casi no hay piedras, tambien haces unas risas.

En fin que aunque nosotros repetiamos, la disfrutamos más que la primera vez.

Hasta otra.

Cistus Albidus

2012-01-20T10:41:00.000-08:00

Jorge y Kike

15/01/12

Para mi era la primera vez que escalaba en la Pared de Aragón. Caminaba muy tranquilo por la base de la pared pensando que cuando pasáramos la zona de desplomes en la parte superior estaría nuestra vía cuando Jorge me dijo "Fijate, por allí saldremos". La verdad es que visto desde abajo impresiona bastante.

La vía tiene dos partes bien diferenciadas. La parte de abajo está bastante bien, sin ser una maravilla y hay varias feixas que dan algo de aire. Los últimos largos son espectaculares, con mucho ambiente.

La reseña no tiene que llevar a engaños. Sobre el papel es una vía fácil (es de las más asequibles de la pared) pero hay que tener claro donde se está. Utilizamos un juego de aliens, friends hasta el 4 y un juego de fisureros. La vía está restaurada y donde antes había buriles ahora hay parabolts.

Un abrazo

Cresta de la Mourelle y del Espade

2012-01-19T14:30:00.000-08:00

Aprovechando para subir algunas piadas de esas que quedan pendientes y dan pereza, pero que uno tiene que hacer.

Mes de agosto (creo que el día 12), la intención era hacer las dos crestas y acabar en el Neouvielle, por su arista Norte. Tras un día algo ajetreado, llegamos a la brecha de Chausenque (esto es más o menos a mitad camino) a las 18:00 y decidimos no meternos en la arista Norte del Neouvielle para no acabar durmiendo en gabacholandia. Atención a navegantes: el túnel de Bielsa cierra a las 22:00 y abre por la mañana, al menos en el mes de agosto.

¿Cómo puede ser que dos avezados escaladores, curtidos en mil batallas, se acaben retirando en una arista de IV grado? A continuación, la respuesta:
1. El despertador de Chavi. Debía sonar a las 7 y sonó a las 8. Gajes del oficio de hacerse viejo.
2. El culito de la camarera de la cafetería de Aínsa. Pese al retraso, había que comerse un bocata como Dios manda. La camarera (no desvelaré la cafetería…) que nos los puso era una Diosa fenicia y claro, así cualquiera se va a escalar con prisas…
3. El autobús de subida al lac d´Aubert Si se llega al parking antes de las 9:30 te dejan subir en el coche. Pero si no, hay que subir en un autobús, repleto de turistas y paseantes. Como buenos caracoles, llegamos sobre las 11:00, bien pasadas las 9:30... y justo cuando llegábamos se iba un autobús y el siguiente llegó cuando llegó.
4. Las tres gabachas en el collado. Llegamos al collado de Aubert en tiempo record. Nos entró la duda sobre la dirección a seguir. Preguntamos a tres gentiles francesitas, ataviadas con shorts de vértigo y camisetas de tirantes más bien estrechos. Y claro, yo me habría quedado un ratito a hablar con las mozas y aclarar el tema, pero Chavi empezó a correr cuesta abajo como un poseído... justo en la dirección equivocada… Cuando ya llegábamos al siguiente valle, decidimos que nos debíamos haber equivocado y rectificamos.

Yendo a la actividad alpina en cuestión: las dos aristas son bastante normalitas y salvo algunos tramos, poco aéreas. De la brecha de Chausenque a Neouville tiene mejor pinta, aunque eso será para la próxima vez. Buena actividad para pasar un dia tranquilo del mes de agosto, disfrutando del fresquito de las alturas y por supuesto de buena compañía caracolera.

Chavi y Gonzalo

CAVALLERS, DENTROMETIDOS

2012-01-19T14:10:00.000-08:00

Martes, 9 de Agosto de 2011

Nos encontramos en Pont de Suert, Chavi proveniente de Benasque, yo en
ruta de Barcelona para Formigal. Salimos con horario caracolero total: echamos a andar del parking cerca de las 12 y empezamos a escalar los últimos ese día en las agujas de Comalestorres. Teníamos 4 o 5 cordadas en diferentes vías por encima de nosotros, afortunadamente ninguno en la nuestra.

La vía es muy buena y tiene algunos pasos obligados, pero todo lo que sube de 6b está muy
bien emparabolado y se guarrea de maravillas. El primer largo tiene un paso de
equilibrio de lo más curioso pasado el cuarto seguro. A partir del cuarto largo
empezó a soplar un viento helado, al mismo tiempo que el sol se escondía detrás
de la aguja. Menos mal que habíamos cogido ropa de abrigo, no como los pobres de la vía de al lado, que mucha camiseta de tirantes y muy cachitas pero se jodieron de frio. Los largos de arriba tienen los seguros muy alejados, y aunque entren bien los friends, es mejor ir psicológicamente preparados para las distancias. La roca es excepcional en toda la vía y el
ambiente de alta montaña (pero con parabolts) es todo un lujo.

Chavi y Gonzalo

CARA NW GABIETOUS 3034 Y 3031

2012-01-18T10:58:00.000-08:00

15 Enero 2012

Nicolas & Antonio

Viernes noche, me llama "Nico" y me hace la proposición indecente de ir a escalar la cara NW de los Gabietous.... y claro entre que a uno es debil y le va la marcha, no tarda en convencerme nada, nada. Salimos mañana por la tarde vivaqueo en la "nevera de electricas" y para arriba vale ?.... pues vale, yo cogere hornillo, termo etc. etc.

Vamos cargados como hacia tiempo, y "menda" va con dudas, una gastro-virus de esas que pululan ahora tanto me tenia el lunes y martes "KO" en la camita, con el cuerpo hecho polvo, así que no se como me afectara en el rendimiento...? Habrá que echarle un par de c...

Despues de algún resoplido y resbalón en el poco hielo por el camino,... esto pasa por subir de noche, llegamos a la "nevera" donde nos juntamos con un par de "Piratas del Mascún" que tienen el mismo objetivo. Cenamos lo más contundente posible y despertador a las 5 a.m. buff.
Suena el impertinente... y arriba, el frio mañanero nos quita las legañas rapidamente, y el cuestarrón se hace notar 650 mt más o menos hasta pie de via, y anda que no se hace largo. Casi amanece cuando alcanzamos pie de ruta, que se adivina todo tieso, el primer largo aparece cubierto de nieve dura y los "pinchos" entran bien (si es roca, puede ser el paso más dificil de la via) pero de seguros cero, 70º el hielo brilla por su ausencia, con que los tornillos son un adorno. La tactica a seguir, sera ir subiendo en ensamble y cuando se pueda ir colocando seguros, aqui es cuando se agradece tener un "compa" con experiencia y ducho en la materia, por aquello de si tu te fias de mi yo de ti, si no estamos jod....

Vamos progresando y alternandonos en cabeza y montando alguna reunión, creo que solo fueron cuatro, más para darle un respiro al fuelle y a las "ruedas" que se van sobrecalentando, que por la dificultad. Por el momento todos los pasos de mixto estan cubiertos y la nieve salvo algún tramo esta bastante dura, varios pasajes de 60º y 70º con protecciones nulas o malas, solo de vez en cuando puedes poner algo decente.

Alcanzamos, despues de un giro de dcha. a izda.a una canal que tiene una gran losa cruzada y empotrada con un pasito de mixto facil, y desde aquí, ya se ve el final de los 550 metros de via, salimos recto con unos pasos de mixto de IV+ que nos dejan a pocos metros de la cima, se agradece el sol despues de las horas metido en sombra. Esto alegra y reconforta y despúes de haber subido la via más. Risas abrazos y el placer de escalar con alguien que siempre tiene buen humor. La pena es que no vimos a esas "damiselas", que a otros les aparecen en las cumbres con un chocolate caliente....? A ver si va a ser lo que llaman " mal de calentura "... digo altura.

Nicolas, negociando el último paso IV+

La codiciada cima.....

El ambiente dentro de la pared.... ¡ magnifico !

Nos lo pasamos de cine, eso si cansados (que la bajada tampoco es tonteria), pero contentos que a falta de hielo sirve para paliar las ansias.

Hasta la próxima.

AGER-OCELLS DE NYLON

2012-01-16T10:46:00.000-08:00

8 Enero 2012

Jesús, Luisfer, Gonzalo y Antonio

Hacia tiempo que estaba en cartera, y a pesar de ser una via muy poco equipada, nos apetecia meterle mano, con que cogimos maza y clavos para la ocasión y al "tajo".

Esta situada a la derecha de la canal de la Xurulla, para lo cual aparcar un poco más adelante de la "Piedra gorda" junto a una marcada y amplia canal pelada, por la cual subiremos, y una vez a pie de via buscarla estre dos vias que tienen chapas más nuevas.

El primer largo nos marca la tonica a seguir, leer muy bien por donde pasar, puente de roca y un spit, y luego ir asegurandote porque es lo unico que vas a encontrar, dificultad en toda la via de V clasico.
El segundo, te puede bajar la moral roca costrosa y rota pero si pasas el resto no te defraudara.
En el tercero hay que pasar bajo un techo y a la salida por la izda, hay un clavo y un unico paso que marcaba de A1, nosotros pasamos en libre y sale V+/6a hay que prestarle atención a la roca solo en este paso.
Y los dos largos que restan, en roca buenisima, no doy pistas para disfrutarlos más.

A pesar de que el grado parezca bajo solo V, en todos los largos escalaras, y eso de tener que reforzar el aseguramiento, asi como las reuniones le da un caracter especial.

Material 4/5 clavos, aliens, fisus, y camalot hasta el 3 (solo lo pusimos al final, se puede prescindir)

La via nos encanto, a pesar de ese segundo largo roto.

HYPERGOULOTTE 90-60-90, MIG DE LA TALLADA

2012-01-16T10:30:00.000-08:00

14/01/2012

Juan Corcuera & Javi.

El pasado sábado, contagiados por el espíritu invernal, nos acercamos a intentar un encadenamiento en uno de los pocos valles con actividad este invierno. En ésta ocasión tuve la fortuna de poder escalar con una personaje de esos que no abundan. Magnífico escalador–alpinista y mejor tipo si cabe. Lo pasamos muy bien, nos reímos bastante y a ratos

pasamos frío como c.......... (como CARACOLES!!!!)

La vía estaba bastante seca, y lo habitual en mi caso, hubiera sido media-vuelta, pero claro Juan la miró con una óptica distinta y dijo, - Bueno, yo creo que pasaremos... , así que empezó él con ánimos y el primer largo que la reseña lo describe sin importancia resultó bastante cabrón... (para nosotros el que más)

El siguiente también tenía una salida guarra , y los demás menos uno, hubo que ir poniendo atención. Lo que la reseña marca como más difícil (salida recta desde la R en el 3er largo) lo pasamos algo más fácil que lo de abajo, y la entrada a la reunión tenía su “guasa”, ( gafas con narices y bigote de broma necesarias)

El horario... pues ... Caracol ( 5h).

Nos encontramos un fisurero y un maillón de algún abandono reciente a mitad del 3er largo y desde luego le echaron pitera para bajarse-destrepar, sólo de ahí.

La bajada fue rapelando porque la arista aunque se veía muy bonita, señalaba la misma tónica, roca seca y nieve inconsitente, no obstante la reseña marca desde la última reunión no seguir por ella sino salir en travesía a izquierdas a coger el corredor Inserso.
Por cierto todo encadenamiento cuenta con varias partes, la primera fue hacer la vía y en nuestro caso la segunda fue sustituida por empujarnos un bocata de jamón york y chorizo a pie de furgo con una coca-cola granizada.
Que la Virgen del Gore-Tex , nos mantega bajo su manto , jajajajajajajaja

SALUD!!!

2012-01-13T12:30:00.000-08:00

A falta de producciones propias.....
Dedicado a los caracoles ávidos de heladas sensaciones……
pero tantas…. y tan gordas…..
Momentazo en el minuto 3:40

VIDEO PROFILE: BD athlete Will Gadd climbing Roman Candle (M8) in Hyalite Canyon, Montana from Black Diamond Equipment on Vimeo.

TALL EN SEC - Pared de Sant Miquel/Ager

2012-01-13T10:06:00.000-08:00

Chavi y Jesús

Algunos pensarán que en esta época del año no salimos de las Paredes de Ager, y tendrán bastante razón, pero es que reúne muchos requisitos: orientación al sur, protegida del viento, aproximación y descenso cortos, longitud de las vías adecuada para hacerlas en días de invierno, vías buenas, etc.

La Pared de Sant Miquel está después de "Cap de Ras" y de "Serrat Alt", y antes de la "Font Freda".

No es fácil dejar el coche en la pista, pues hay pocos ensanches. Después de dar varias vueltas, conseguimos dejarlo de forma aceptable. La aproximación la hicimos subiendo "monte a través" en diagonal izquierda, hacia dónde pensábamos que estaba la vía. La reseña indicaba que empezaba a la izquierda de la vía del Silenci, que está señalada con una flecha y tiene un clavo al inicio. Antes vimos otra flecha que también señalaba el inicio de otra vía.

En el largo 4º

La graduación de los largos puede hacer pensar que no es una vía difícil, pero el poco equipamiento y la suciedad (tierra y arbustos) en algunos tramos, hacen que sea una vía que requiere experiencia en terreno de aventura. Hago algunos comentarios que pueden ayudar a completar la información de la reseña que bajamos de internet:

L1: Subirse al árbol de la derecha; por el de la izquierda lo intentamos y era más difícil. Solo encontramos un clavo al inicio; el segundo que marca la reseña no lo vimos. El diedro que marca de IV puede ser V+. Se protege bien con friends.

L2: Nada que destacar.

L3: Paso de 6a al inicio bastante raro. Metimos un alien y un clavo (por si acaso...)

L4: la reseña dice que empieza con V, pero yo diría que es también V+, como el resto del largo.

L5: Los dos clavos que indica la reseña no los vimos, así como tampoco la cuerda fija; quizás no fuimos por donde era, pero nos pareció la única opción lógica. La entrada a la reunión es difícil (6b), pero se puede asegurar con clavos y friends. La roca no es mala, pero hay muchas pequeñas repisas con tierra que hacen más difícil la escalada. Ojo al roce. Dejamos un clavo bueno en la zona de 6b.

L6: No es difícil pero una parte se hace por una zona terrosa.

L7: Nada que destacar. Se puede poner algún friend, pero es un poco expuesta.

L8: Se asegura con friends y alguna sabina pequeña, pero la zona intermedia es un poco expuesta.

Chavi en la R7

La vía acaba en una repisa desde la que todavía falta bastante hasta la cima y que te hace dudar. Aunque no se esté seguro de si tendrá continuidad, se puede salir. Seguir la feixa unos 20 minutos hasta una canal por la que se empieza a bajar y luego se convierte en una larga pedrera que te lleva directo hasta la pista.

La escalada nos costó unas 4,5 - 5 horas. La aproximación unos 30 minutos y la bajada otros 30 minutos.

La roca es buena en general; lástima de la suciedad en algunos largos. La vía no es mala, pero tampoco es una "maravilla".

TELETAK - Ager/Cap del Ras

2012-01-12T11:21:00.000-08:00

02/01/2012
Antonio, Kike y Jesús

La Teletak es una de esas vías que muchos habíamos visto en la guía del Montsec Oeste, pero que seguía pendiente. Supongo que el que esté poco equipada es la razón de que no llame mucho la atención. Pero tengo que decir que a los tres nos gustó y que la recomendamos, aunque no sea una vía "5 estrellas"

Las reuniones están con espits. En los largos hay pocos seguros colocados, pero se puede asegurar bien con friends. En el largo 1 hay que tener cuidado con el rozamiento de las cuerdas.

Descendimos por la Canal de l´Embut, que se encuentra a la izquierda de la pared. Este descenso es menos conocido, pero puede que sea un poco más rápido para las vías de esta zona de Cap de Ras.

Un abrazo.

AGER-RINCON OSCURO+PUTADAS DE AMOR

2012-01-12T11:19:00.000-08:00

4 Enero 2012

Kike, Jesús y Antonio

Otra vez el frío la niebla y una brisa que te dejaba las yemas de los dedos como canicas, nos hizo variar el plan inicial, y asegurar volver a pared "caliente" . Elegimos estas vías de corte similar, es decir un primer largo duro y exigente y dos largos siguientes más amables, todo en roca excelente y equipadas.

RINCÓN OSCURO, el primer largo 6c, si bien no es mantenido y se deja escalar bastante salvo ese tramo, para nosotros "caracol system".
El segundo con una bonita bavaresa y luego en placa de esas que hacen aficion V+
Y el tercero murete y panza con un paso algo raro tambien de V+, vía muy bonita.

PUTADAS DE AMOR, Aquí el primero nos pareció durísimo en libre y más mantenido que el anterior y eso que el grado es 6b+ y otra vez entre pasito y pasito, más "caracol system".
El segundo 6a, va por un techito que se hace bien, luego ya te da más risa, un placote con cuatro pasos de adherencia fina, fina, nos pareció algo más de 6a pero eso marcaba la ficha.
Y el tercero de IV+ al principio hay un bolt y luego un clavo y aunque parezca de tramite, (se puede salir recto o a la izda.) conviene un friend mediano para evitar aleje. Las dos vias merecen mucho la pena y más para dias frescos de invierno.

Seguiremos informando que hay más y como de hielo este año se esta haciendo de rogar, quemaremos nuestros ardores guerreros en roca caliente, para que no decaiga.

WADI RUM (Jordania)

2012-01-11T02:51:00.000-08:00

En el fantastico L1 de Beauty

WADI RUM (Jordania)

Enero 2012, Alex & Alberto

Esta es mi segunda visita a Wadi Rum y espero que no sea la última. Vuelvo con un excelente recuerdo de este lugar mágico y, como siempre, con muchos proyectos pendientes.

Wadi Rum es el desierto más bonito que conozco, donde la arena rojiza contrasta con paredes de colores diversos y formas increíbles, más de uno ha comparado el relieve de estas rocas con las obras de Gaudi. La roca es una arenisca de calidad variable, generalmente cuanto más oscura mejor, en esta ocasión escalé 2 vías de fisura donde la roca era realmente buena y una ruta beduina muy bonita.

Predomina la escalada clásica, de aventura, donde la inmensa mayoría de las vías están totalmente desequipadas. En aquellos casos en que se rapela por la vía, podremos aprovechar las instalaciones como reunión.

Este viaje era con mi hijo por lo que en Wadi Rum solo estuvimos 3 días, el resto del viaje consistió en bucear en el Mar Rojo, recorrer la fascinante “ciudad perdida” de Petra, visitar Amman, bañarnos en el Mar Muerto,…y poco mas, que 9 días no dan para muchoAtardecer en el Barrah Canyon

Jebel um Ejil – Vía “The Beauty” , 200 m – 6 a +

Vía superclasica que hace honor a su nombre, preciosa, 5 largos de fisuras perfectas en que la técnica predominante es la bavaresa aunque hay de todo. Las reuniones están equipadas pues se baja por la vía, además en el tercer largo encontraremos 2 clavos y un puente de roca equipado, eso es todo. Fisureros y friends permiten proteger perfectamente toda la vía, eso si, para el último largo – bavaresa sobre fisura ancha de 6 a - conviene llevar algunas piezas muy grandes (nosotros utilizamos los Camalots 3 - 4 - 4,5 y 5).

Escalé con Hakim, un joven escalador mitad jordano-mitad asturiano, que ya conocía esta vía y con Marc, un piloto ingles residente en Jordania, para el que esta era su primera vía larga

El ultimo largo de Beauty, bavaresa chula y friends gordos.

Barrah Canyon- Vía “Merlin”, 180 m – 6 a +

A las 5 de la mañana nos despierta la llamada a oración de la mezquita próxima, luego un coro de gallinas, burros, cabras,…ya no nos dejara dormir. A las 8 salimos de la aldea de Rum hacia el cañón de Barrah, necesitaremos casi una hora en 4 x 4 para llegar a nuestro objetivo.

La vía Merlin, también conocida como “ Súperfisura de Rum” recorre en 180 m una fisura casi perfecta. El lugar es fantástico, la vía tiene un aspecto increíble, desde abajo parece dificilísima; Tony Howard en su libro sobre escaladas en Wadi Rum la describe así “Sostenida, soberbia y con situaciones sorprendentes…., escalada mágica”. La fantastica Superfisura de Merlin !

Estamos a unos 1.000 m de altura, en pleno desierto, es cara norte, hace frío y los charcos están helados….., me pido empezar para entrar en calor. Después de casi 40 m mantenidos en el 5+/6 a, colocando protecciones……y arrastrando 2 cuerdas de 70 m de 10,5 mm ¡!, llego sudando a la reunión. Lo de las cuerdas merece un comentario, el amigo Hakim, argumentando que tanto el como Marc pesaban mas de 90 kg y que a lo mejor hacíamos algo de deportiva, se le ocurrió traer únicamente 2 cuerdas de esas características – habíamos acordado que yo traería solo los friends y fisus- , cuerdas de deportiva de las de antes, que ahora son mas finas y ligeras. Al final resultó que yo hice toda la vía de primero y acabe con los brazos destrozados de recuperar y asegurar con semejantes sogas.

En el primer largo de Merlin

La escalada es buenísima, vertical y mantenida. Excepto en la R2 no hay repisas que te permitan un respiro. No existe ni un seguro colocado, excepto en las Rs, pero se protege bien, sobre todo los fisureros pequeños y mediados entran estupendamente. Se sigue la fisura pero normalmente se utilizan presas exteriores buenas (regletas, lajillas) y los empotramientos de manos son raros.

El paso mas difícil está en el tercer largo, es un pequeño desplome que hay que superar por la izquierda (6 a +/6 b), me costó lo suyo pero salió. Unos días después al ver las fotos de ese paso me entró miedo retrospectivo al ver que mi asegurador me dejaba varios metros de cuerda suelta, y creo que de haber caído habría impactado en la única repisa de toda la vía.

Inquietante bucle de cuerda mientras lucho con el paso mas duro de Merlin

Al cuarto largo le dan 5+/6 a pero es muy mantenido y se me hizo largo, serán al menos 40 m. El último sigue una fisura un poco mas ancha (aquí entran bien los friends medianos- grandes) y es algo mas fácil (5/5 +).
La bajada se hace rapelando por la vía, y como toda ella es una fisura, los atascos de cuerda están garantizados.

Marc saliendo del tramo mas dificil de Merlin

Jebel Khazali- “Sabbah´s Route” . PD +

Esta ruta es lo que se conoce como Vía Beduina, trepadas fáciles que los beduinos descubrieron para cazar cabras monteses. Suelen seguir itinerarios sinuosos por parajes de gran belleza, aun siendo fáciles en general, asombra ver como a veces hay pasos de hasta V grado que los beduinos resolvían a pelo, calzados de cualquier forma y con la escopeta al hombro. Últimamente estas vías son usadas por excursionistas y escaladores y se han montado instalaciones de rappel que permiten descensos por nuevos lugares

Alex en el tramo mas dificil y el grupo cerca de la cima de Jebel Khazali

Nuestro último día en Wadi Rum lo dedicamos a esta estupenda excursión. Marc (el piloto), Alex (mi hijo) y Mohammed Hammad (experto guía y escalador beduino) formábamos el equipo.

Desde un punto de vista escénico la ruta es preciosa y con un buen guía como Mohammed no tiene ningún problema. En los tramos mas delicados el aseguraba a Alex. En cierta forma, este itinerario me evoca una ascensión por terreno alpino, donde los glaciares son de roca y a veces, incluso te encuentras con grietas que hay que saltar.

Descendiendo de Jebel Khazali

En mi primer viaje había hecho otra via Beduina muy clásica, la Nabatean Route al Djebel Rum, más larga pero no más bonita que esta.

Mi recomendación es que si vais a Wadi Rum, aunque parezca algo muy fácil para escaladores expertos, dediquéis una jornada a hacer una de estas rutas.

Si quereis ver alguna foto mas del viaje:

https://picasaweb.google.com/112369639690689669171/Jordania2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLCbgsL55eP3JA&feat=directlink

29.12.2011 PICO FEIXANT (2.955 m). Via “Amor a Primera Vista”.

2012-01-09T08:54:00.000-08:00

Chavi & Javi

Tras las comilonas propias de estos días y para intentar no acabar el año teniendo que usar los pantalones de Papa Noël pensamos en hacer algo de monte, y como Chavi andaba por el Valle de Arán y yo tenía ganas de conocer esta zona, nos acercamos al Valle de Mulleres.

Corredor de nieve bonito, en muy buenas condiciones en el que escalar, escalar, escalas unos 100 mt. siendo el resto rampas de nieve.

La dificultad en mi opinión MD inf. Eso sí el paseo hasta la base ( + 3h.) no está mal para calentar las piernas.

A mi lo que me gusto fue que al llegar arriba Oh !!! Sorpresa !!! y esta
arista ¿¿?? , al llegar arriba no has terminado.. y nos tuvimos que esmerar un poco en encontrar el camino por una arista bonita en la que echas 3 o 4 largos.

Como la roca es granito los cacharros entran bien y si se quiere meter algun clavo también se puede.

La bajada... reccccctaaaaaaaa......... en un poco más de una hora en el coche again.

Precioso día de montaña en compañía de Chavi.

Muchas Gracias a Henri Fiocco por permitir usar sus fotos en la piada.

SALUD!!!!!

Sendero Limite -Peña Rueba-

2012-01-08T02:55:00.000-08:00

7 Enero 2012

Nuevamente entramos al trapo de probar la nueva via de nuestros queridos colegas Julio , Luis y compañía… en la Rueba. Ya sabíamos de su proyecto y repeticiones asi que vamos “p’lla” , y a vista total, sin reseña y sin saber su dificultad, eso si en un reconocimiento previo al menos ya había localizado la primera chapa.
La via nos pareció divertida, roca buena, aunque puede parecer repelente para los no iniciados en la Peña y en la linea de sus equipadores, para escalarla “al gusto”, que quieres liberar, pues segundo largo 6B y cuarto 6A que “aceras” ambos dos, quinto o menos.
A partir del cuarto largo estos mallos tumban una pasada y la escalada pasa a trepada y después a andada asi que en previsión de la vuelta que hay que dar para bajar por la ferrata pusimos fin a la escalada cuando esta se convirtió en trepada, rapelando seguidamente por el mismo itinerario.
Como anécdota parece ser que se barajaron varios nombres para bautizar a la criatura, a mi me llegó uno diferente al definitivo y es el que yo he dado cuando se me ha preguntado por esta ruta, espero no haber confundido al personal, definitivamente es el citado en cabecera.

Julia - a mia filla- e Inazio

Por si no se te habia ocurrido......San Google ha cambiado el formato de ver las fotos. Para verlas ampliadas sobre todo las reseñas –copia y pega- en el escritorio lo que quieras y solucionado, chapucero pero efectivo, como todo en esta vida.

CABERNET SAUVIGNON

2012-01-02T09:33:00.000-08:00

Luichy y Chavi

Buen vino para terminar el año, vía de aventura, con poca información, grado humano, roca tirando a buena y a veces buenísima, al calentito sol de invierno, uno de los muchos pequeños tesoros bien guardados que saben paladear aquellos a los que sacarse un poco de tierra de los ojos por la noche suele ser sinónimo de haber pasado un bonito día de aventura.

Arranque cabrón, un clavo nada más despegar (si despegas), luego sigue otro paso cabrón, la verdad el primer largo se me atragantó un poquillo, para mí más difícil que lo que indica la reseña.

Luichy ha colgado reseña en su blog la noche del loro 2.

Vía asequible sin estar regalada pero que tal vez a algún deportivero se le puede atragantar si piensa que es un paseo si sólo se fija en el grado.

Nosotros llevamos clavos aunque sólo metimos una "U" larga antes de la travesía de L4 (que luego quitamos).

No recuerdo el horario pero se hace razonablemente rápido.

Aproximación sin camino y bajada por la feixa de la derecha al principio por senda y luego por donde puedas.

Besos

AMADEUS

2012-01-02T08:32:00.000-08:00

Quique Gracia y Chavi

Amadeus es una sinfonía que va in crescendo.

Primer largo casi ni calientas, pero como los seguros alejan pues eso..., el segundo arranca atlético y con factor 2 en caso de caída interesante, sigue atlético y te metes a un diedro que antes de acabarlo deriva claramente a la izquierda (los agarres sobados delatan el camino).

El tercer episodio es un festival de cantos y roca magnífica que se escala bien y sólo al final le cambia la cara (6c) pero la distancia entre seguros permite elegir el estilo en mi caso por supuesto fue un 6c libre caracol.

Y el cuarto acto la sinfonía explota, tras un arranque técnico y muy dificil (dicen 7a) aparecen los agarres pero se mantiene en una dificultad importante (en torno a 6b), no da un respiro, los parabolts en casadiossss... y la pila le aguanta a unos mas que a otros.

Imprescindibles en este largo los aliens y friends hasta el 0,75 salvo que seas de los que salen en las revistas y no mienten o de los que no salen pero todos sabemos que son realmente los buenos.

Al día siguiente todavía notaba los antebrazos por este largo y eso que fuí de segundo. El compi no lo encadenó por un pelo cediendo en la penúltima chapa tras una lucha tenaz.

Los elogios que acumula esta vía y en concreto el último largo son merecidos.

Por cierto hizo un frío terrible aunque daba el sol (23-12-11).

Estimados caracoles, cerrad los ojos y notad la llamada, en vuestra mente ya resuena... Amadeus-Amadeus------AMADEUS!!!!---AMADEUS-AMADEUS-----AMADEUS!!!!!!!

Que pagui Pujol - Sopeira.

2011-12-28T08:54:00.000-08:00

26-Diciembre-2011.

Antonio, Jesús, Luis Fer.

Si bien la intención era otra, al ver que el sol no llegaba a la parte baja de la pared y comprobar los termómetros decidimos ir a esta vía pues aunque ya la repetiamos (luego descubrí que yo no) sabíamos que su aperturista, Luichy, la había enderezado en la parte de arriba y que salia un largo nuevo de 6b.

La vía esta mas que comentada en este blog por mis compañeros, así que me limitaré a decir que me pareció muy buena y que lo pase como un enano y a describir los tres últimos largos que es lo que ha cambiado, bueno el último de 7a sigue igual.

Antiguamente cuando llegabas al jardín tras un precioso y "largo" largo de 6a+ se iba subiendo por entre la vegetación en sentido ascendente hacia la izquierda hasta situarnos al pie del muro final. Ahora debemos subir un poco para salir flanqueando a la izquierda hasta alcanzar la canal que remontáremos hasta encontrar una reunión de dos paraboles al pie de una placa justo en la vertical del útimo largo.

Este nuevo largo tendrá unos 40 m con un grado obligado de 6b. A los tres nos gusto mucho, conforme se limpie será aun mas bonito y a mi modesto entender es humano; sale en libre. Otro cantar es el siguiente: 7a con 24 chapas y 50 metros de longitud. También nos pareció bueno a todos, pero como es lógico fuera de nuestras posibilidades. Aun así Antonio se lo curro de primero como un campeón sin usar estribo, obligandonos a hacer lo propio a los que íbamos de segundos (como es lógico por orgullo que no por ganas), eso si, para no perder la costumbre algún acero hubo.

Estrecho de Mascarat.

2011-12-28T03:41:00.000-08:00

LLobet-Bartomeu 250m; V+.

Dani y Luisfer.

Uno de los días que pasamos en Calpe durante el puente de Diciembre nos decidimos por hacer algo en este curioso paraje cruzado por la carretera y por el ferrocarril. La idea inicial era hacer la vía "El Pajaron", pero un error en la entrada nos acabo llevando a la vía Llobet-Bartomeu que si bien tiene un grado inferior nos dejo bastante satisfechos por su trazado,por la calidad de la roca , y por las impresionantes vistas.

Comienza en el antiguo puente de la carretera nacional y se encuentra semiequipada con paraboles, pero es necesario llevar un juego de friends y fisureros pues son necesarios para proteger entre los seguros fijos. Son 250 metros repartidos en 6 largos.

Distinguiría en la vía dos partes. La primera engloba los tres primeros largos y nos lleva hasta encima del túnel con algún tramo de esos en los que se escala poco por la presencia de vagueación La segunda parte consta de otros tres largos destacando el segundo, un diedro semiequipado y bastante pulido y el largo final, una preciosa sucesión de diedros y chimeneas con salida desplomada.

PUIG CAMPANA (Alicante)

2011-12-28T01:24:00.001-08:00

PUIG CAMPANA (Alicante)

Vías Diedros Mágicos (230 m- 6 a) y Julia (240 m- 6 a+)

Diciembre 2011

De los muchos proyectos que teníamos para el puente de diciembre, finalmente y por distintos motivos, la actividad se limitó a 2 vías en el Puig Campana, un intento a Gorilas en la Roca en el Ponoig (llegando hasta la R3 y superando el largo mas duro) y un par de jornadas de escalada deportiva en Sella y Gandia.

Las 2 vías del Puig Campana son muy clásicas y relativamente similares: buenos diedros a equipar, roca excelente, dificultad predominante entre el V y el 6 a, longitud en torno a los 200 m, descenso en rappel,…

Diedros Mágicos la escale el primer día con Juan Carlos, dos días después con Jorge y Kike haríamos la vía Julia.

Las 2 vías son interesantes pero me gustó más Julia, un poco más difícil y con 2 largos (el L2 y el L4) realmente muy buenos.

AGER-CORRER ES DE COBARDES

2011-12-27T08:38:00.000-08:00

23 Diciembre 2011

Kike, Jesus M. y Antonio

Meteo con inversión termica, oséa frio y niebla abajo y sol esplendido arriba. Nos picaba la curiosidad por conocer una zona nueva en Ager, y concretamente en el Coll d´Ares; tras dejar el auto en la primera curva en "s" nos disponemos a buscar la via, bajar por donde te lleva la intuicion, no hay marcas ni mojones y la tapia no se ve, asi que optamos despues de bajar unos minutos ir a media ladera, descendente, hasta topar con las primeras zonas rocosas, aun hay que bajar un poco y rodear unos espolones, y lo primero que se ve es el diedro de la foto 2 donde ya te situas. Para encontrar el pie de via, hay que subir a la derecha una repisa y localizar un spit.

El primer largo de V hay que prestar atencion a la roca, es via nueva de R. Brescó y Luichy.Y aunque se nota la limpieza, aun queda. Montar reunión en una sabina gigante visible desde abajo.

El segundo largo de A1 (posible 6c) y luego V+ sale a la izda de la sabina, hay que escalar para coger el primer clavo, y sacar el estribo hasta la esquina, dos paraboles un puente de roca y alien verde, salida en libre atletica, veraís un fisu verde, pero antes hay un clavo que no se ve, el resto más facil y salir por una fisura de V de roca costrosa. (foto 1)

El tercer largo, es el diedro antes hay una pancilla que puede ser V/V+ y meterse en el diedro, bien protegido tres clavos y bolt 6a+ que se hace teniendo precaución con la roca, tambien se saneo pero queda. Reunión en terraza herbosa.

El cuarto, sales andando hasta debajo de un muro, V+ la salida un paso más de bloque que otra cosa de 6b/6b+ depende como lo pilles. (foto 3 ) En fin una via sin grandes pretensiones pero con más aventurilla para dar a conocer esta nueva zona y cambiar de ambiente, hay más vias, lo cual viene bien para combinar. Material con un semaforo y camalot 0.75 al 2 nos fue suficiente. Reuniones comodas.

Como nos sobro dia y Jesús M. no conocia Ager, lo llevamos a la zona clasica y escalamos "Serdito Valiente" con un calor tremendo más de 20º , y disfrutar de su magnifica roca.

Feliz Año

Inversión Térmica

2011-12-25T08:47:00.000-08:00

18/12/2011

Jesús, Antonio y Kike.

La semana pasada, tras doscientos kilómetros de sol y buen tiempo, llegamos a Roca Regina, donde se había agarrado la niebla. Afortunadamente en la zona hay muchas opciones, así que nos fuimos a Ager. Nosotros optamos por Inversión Térmica, Jesús y Antonio ya la habían hecho pero no les importó repertirla, thanks.

El nombre de la vía fue una buena descripción meteorológica del día. En Regina pasamos frío mirando la pared, en Ager disfrutamos del sol y pudimos escalar sin mucha ropa.

La vía es buenísima, con roca excelente. Discurre casi todo el rato por placas, a excepción de un par de tramos muy finos en el resto con paciencia van saliendo cantos. En esos tramos la distancia entre seguros permite subir por otros medios. En el L3 optamos por la variante de la izquierda. En nuestra reseña el L7 era tercero, pero ese largo no existe. Casi toda la vía está bien equipada con parabolts, pero el L8 sale por un diedro protegido por clavos un poco más alegres. Nosotros pusimos un par de aliens. Ademas en la R8 sólo hay un parabolt, el camalot del 1 queda muy bien allí. En el último largo (IV) también hay que poner algún segurico.

Vía 100% recomendable.

Feliz año.

Vicente Inuxente

2011-12-25T07:17:00.000-08:00

24-12-2011

Juan Luis, Ramón y Jorge.

Que mejor manera de ganarnos la cena de nochebuena que escalando en nuestros queridos mallos, en un bello dia soleado, aunque no cálido, y con una compañia inmejorable.

Esta via va paralela a la murciana y aunque también es una de las clasicas se suele hacer algo menos ya que es bastante obligada, en cuanto al grado obligado no sabriamos decir cual es pero para poder disfrutarla bien creemos que habria que llevar el 6b riglero muy bien.

La via consta de 7 largos en los que tienes que escalar si o si en todos, destacando el quinto largo de 7a siendo dificil, duro y obligado aunque como siempre la machine lo encadeno.

La mejor manera de resumir esta via fue una frase que dijo Juan Luis llegando ya al coche, "una vía muy buena si señor.... y dura".

Los tres os deseamos una FELIZ NAVIDAD.

ANYTHING DIFFERENT !

2011-12-15T11:04:00.000-08:00

8 Diciembre 2011

Roberto y Antonio

Recibo una llamada de un buen amigo, que me propone ir a una "ferrata" que habia visto en la Pared de la Pertusa. ¡ Coñe eso me suena no sera la que hay abajo en el Pantano...! Ojo que hay dos una facil y otra dificil,... quiero hacer la dificil que es de V+....se llama "CASTILLO-URQUIZA -OLMO". Yo no tengo ni idea de las graduaciones de las ferratas, pero él que ha hecho un montón me dice que puede ser otra cosa. Y claro como negarse a un buen amigo y más despues de las aventuras que desde crios hemos pasado y las horas y vivacs que hemos compartido por el monte, además tambien me pica la curiosidad.

Desde el principio ya te dice de que va a ir la cosa, tieso y ligero desplome para calentar, imagino que lo pusieron así, para los no habituados, para que sirva de seleccion; rappel en la R1 con anillas. (el arranque foto 1 )

Continuamos unos metros en un dia explendido sin viento y con las vistas sobre Canelles y alrededores tan gratificantes. Curioso pasaje para alcanzar la "pasarela" (foto 2)

Seguimos, y aquí ya hay más tomate, un pedazo de muro con unos hierros tan gordos que no caben los mosquetones, aviso a navegantes si quieres descansar. Largo de casi 50 mts que cansa, pero muy bonito. Unos que nos seguian iban preparados con un invento para los "descansillos" (final de este tramo foto 3)

El siguiente tramo el más llamativo y si no eres un poco alto, te hara resoplar, pero es magnifico. (foto 4 )

Despues de este tramo se sale a un colladito, donde se une la "ferrata facil" y la via de escalada que sale por la Izda. "El Dios de la Luz" a partir de aqui el recorrido es mucho más facil, pero sirve para la paradita comer y beber algo y disfrutar del paisaje.

En fin que a pesar de ser una "ferrata" no os dejara indiferentes y es una forma de pasar la mañana de otra manera. Y tirando de refranero " En la variación esta el gusto "

Conveniente llevar cuerda para el segundo, si no se siente muy seguro.

Costa Blanca al Peñon de Ifach

2011-12-15T08:43:00.000-08:00

7 de diciembre de 2011,

Con 42 años en las costillas, un puñadico de friends y mucha ilusión me planté en la base del Peñón de Ifach para hacer la vía Costa Blanca, junto a Luisfer, Dani, Chavi y Serranico.

Siempre me habían dicho que era un espectáculo de vía, pero no esperaba disfrutar tanto. Una sucesión de largos con cantos espectaculares, sobre todo los tres primeros y el quinto, un cuarto peleón, y un sexto bestial de 7ª, donde para liberar hace falta unos brazos como Popeye, la bajadica donde mantenerse en pie es casi es un milagro y nunca falta la apuesta de el primero que cae al suelo paga las cervezas, y la cueva donde el recital de jotas, opera, rancheras y cualquier cosa que se tercie hace que los turistas agradezcan mas estar fuera que dentro, en fin, el mejor regalo de cumpleaños que me podrían hacer, compartido con buenos amigos y
unas cervecicas.

PEÑÓN DE IFACH, EL NAVEGANTE.

2011-12-15T05:03:00.000-08:00

PEÑON DE IFACH

EL NAVEGANTE

09.12.2011

Toño & Chavi y Nicolás & Javi.

Si de pequeño las latas de conserva roñosas y oxidadas eran tu delicia en los vertederos que entonces había ... no lo dudes , esta es tu vía.

Buena vía, de corte deportivo y los seguros no alejan, pero eso sí los parabolts están MUY OXIDADOS y su resistencia es todo un enigma, así que conviene no ir probando...

Muy vertical y con un largo (el primero de 6b) memorable. Cantos a go-go, en lo que parecía una escombrera y que resulta ser un ferrero-roche pinchudo en el que a veces es más grande el agujero que tu mano.

Los largos de arriba ya no nos gustaron tanto. Siendo buenos y con ambiente ya no son tan “distintos” para nosotros.

Nicolás “testó” un parabolt al saltarle un friend del que se había colgado en el largo de 7a, y no sabemos si por el chicleo de la cuerda de 9 mm o porque no es para tanto la cosa ¿? pero aquello aguantó ( aunque salió pitando y jurando para arriba en libre x si las moscas...)

El grado obligado no lo tenemos claro ( 6ª+ ¿?) porque como buenos caracoles aceramos hasta que se nos marcaron los mosquetones en los dedos. En libre los grados pueden ser: L1 3+(evitable x la Izq.), L2 V+(atlético y disfrutón), L3 6ª, L4 6b, L5 6b, L6 6c, L7 6/b, L8 7ª.

Gran día de escalada en su precioso sitio, os recomendamos la vía.

SALUD!!!

Vidal + Por donde da más el sol al Tornillito (Riglos)

2011-12-14T23:30:00.000-08:00

Un comando itinerante del núcleo duro de la facción "Arqueología y vías olvidadas" de los Caracoles Majaras se desplazó este fin de semana, con nocturnidad pero sin premeditación ni alevosía desde Montrebei hasta el Tornillito o Falso Tornillo del macizo d'os Fils de Riglos.

Allí, Elales y Álvaro el Pelocho perpetraron la escalada a la vía Vidal (Rabadá-Navarro) cambiando hábilmente de objetivo en el último largo a la Vía por donde da más el sol. Armados con clavos variados, tres estribos y un juego completo de friends, microfriends y fisureros, lograron completar su objetivo.

Primer largo de la vía Vidal

Vía Vidal (A. Rabadá y E. Navarro - 1963):
Desequipada, El primer diedro-fisurado del segundo largo lo sacamos en libre (6a expo) ante la imposibilidad de clavar ni medio bien; en el segundo diedro del segundo largo encontramos un buen clavo y dejamos abandonada una U en perfecto estado que permite dos pasos sobre estribos para dar paso a la cornisa donde hay un buril y desde la que nos desplazamos a la derecha para montar la curiosa reunión de la Vía por donde da más el sol. Cotada como A1 en la guía Montaner-Orús, creemos que más bien es un A2.

Vía por donde da más el sol (J. Oliver y A. Oliver - 1981):

Último largo Vía por donde da más el sol

Equipada con buriles en avanzado estado de oxidación. Para la escalada utilizamos además un clavo plano y el Camalot #1. Todo realizado sobre estribos, para qué nos vamos a engañar. Cotada como A2 en la guía Montaner-Orús, creemos que más bien es un A1.

Desde la cima, rápel de 20 metros a oscuras sobre dos químicos.

Anteriormente, con Cintero había escalado la Suroeste al mismo Tornillito. Más larga y algo más fácil, aunque igualmente desequipada. Dos clavos en toda la vía. Esta vía Suroeste coincide en su último largo con la vía Vidal.

Sopeira: Calçotets

2011-12-14T11:18:00.000-08:00

Los franceses tienen un nombre para este tipo de vías: escaladas de placer. Para los tres era la primera visita a las tapias del Pic San Cugat y nos había llegado la buena fama de esta ruta. Merecida. Tiene ocho largos siguiendo unas buenas placas que evitan casi del todo los conocidos jardines de la pared. Como es característico del lugar también, la pared es algo tumbadeta por lo que predomina la llamada escalada técnica, es decir, más de manejarse bien de pies que de tirar de brazos, pero con una roca áspera y adherente llena de rayicas para cantear. Elegimos (o nos eligió) un día de nubes altas sin sol, bastante fresco. Vamos, muy bueno para la cosa del tacto, pero no tanto para el goce del cuerpo.

Como muchos de vosotros ya la habéis hecho, no voy a entrar en muchos detalles. La vía está equipada con paraboles en los largos y en las reuniones, aunque la reseña recomienda llevar unos friends para un par de tramos. Como siempre, si los llevas, posiblemente los pones, aunque sea para librarte de ellos.

El segundo largo es guarrete, sin más, y todos los demás buenos o buenísimos. En general el grado es bastante amable, aunque el 6c nos pareció en su sitio. La reseña marca V+ obligado, pero yo recomendaría llevarse la lección del 6a aprendida para el octavo largo, sobre todo entre la primera y segunda chapa. La titana del grupo sacó todo en libre y encima se lo paso de aupa.

Descenso en rapel por la misma vía, cuidando los posibles enganchones. Un detalle del esmero puesto en el equipamiento: como las chapas de los paraboles son rojas, los clavos los pintaron también de rojo.

La reseña la podéis bajar en la web:

http://lanochedelloro.com/reseespana/aragon_h_sopeira.html#

A disfrutar

José Luis, Mikel y Txus

Danuta Lato - Masmut

2011-12-13T09:10:00.000-08:00

10/12/2011
Antonio, Juan Luis y Jesús

Dicen que es una de las mejores, si no la mejor, vía de Masmut. Hace tiempo que quería hacerla, pero estaba esperando que terminasen de "restaurarla", pues hace ya más de un año que en los 2 últimos largos sustituyeron los buriles de la primera ascensión por paraboles, pero en los 4 primeros siguen los seguros antiguos. Al final nos animamos y subimos como está. La verdad es que yo no había encontrado mucha información sobre la vía, al margen de la reseña original de Armad Ballart y los comentarios diciendo que era una vía muy buena pero expuesta. Os doy detalles interesantes de los 6 largos:

L1: En la primera mitad del largo te encuentra varios espits, que no figuran en la reseña y que fueron una grata sorpresa. Pero después de la primera panza se acabó lo bueno. Imagino que alguien le debió de decir al buen intencionado que empezó, que estaba cometiendo una "herejía" y se paró. Son casi 50 metros, en los que si sigues la reseña no te pierdes. Hay tres pasos difíciles, que pueden ser 6a+/6b. La R1 está en un nicho con dos buriles (muy bien conservados, supongo que por estar protegidos de la lluvia) y se puede reforzar con un puente de roca.

L2: La reseña marcaba un paso de 6a poco después de la reunión, pero nos pareció más fácil que otros pasos de la vía con graduación más baja. El resto del largo no tiene complicaciones. Por error montamos la R2 en dos espits que supongo que pertenecen a la vía "Insumisión". La reunión oficial está bajando un poco y siguiendo horizontal unos metros hasta dos buriles. Viendo el estado de los buriles, quizás no sea mala idea montar la reunión donde lo hicimos, hasta que no se termine de restaurar.

L3: Todo el largo es en travesía, al final en diagonal ascendente. Aunque se puede colocar algún friend, es un poco expuesto, sobre todo la parte final que está graduda de IV+: el seguro se queda lejos y hay un poco de musgo en las piedras. La R3 tiene ya dos paraboles (al igual que el resto de los que se han colocado, son de 8 mm; ya puestos, podían haber metido de 10 mm.)

L4: Nos pareció el largo más bonito de la vía, y sigue un diedro diagonal y luego un diedro rojizo más vertical. Es mantenido con una dificultad de V+/6a. Se puede colocar algún friend, sobre todo en la parte final. La R4 tiene también dos "parabolillos".

L5: Este largo tiene unos 25 metros y la dificultad se concentra en tres pasos: uno a la salida de la reunión, otro a mitad y en la entrada a la R5; este último paso puede ser 6b, aunque no es obligado, al tener el seguro cerca. La reunión es en un nicho con 2 paraboles.

L6: Solo tiene el paso de salida, que puede ser V (la reseña dice IV). Reunión cimera en un arbusto.

Esta vía, si estuviera mejor asegurada, sería una de las más visitadas de la zona, pues la roca es bastante buena y la dificultad máxima en libre es de 6b. Llevar un juego de bicoins y friends hasta el nº 1 de Camalot. Muy recomendable, si estás dispuesto a asumir el riesgo de una cierta exposición.

La vía es rápida. Ceo que nos costó unas 4 horas.

LAS HADAS

2011-12-11T02:44:00.000-08:00

Javi Serrano y Chavi

Maravillosa estancia de tres días en el entorno de Calpe, nunca había estado aquí y estoy seguro que volveré.

Las Hadas es una vía con cierto caracter de aventura con las reuniones equipadas con paraboles casi siempre y con el grado un poco del de entonces. Hay mucho quinto y quinto más que disfrutarás si estás habituado al terreno de aventura pero que algo alejado del mundo deportivo.

Roca en general excelente y aunque a veces hay hierbajos y pajillas (sobre todo al principio) en la práctica no molestan para escalar.

Cada uno tiene sus gustos y a mí me encanta la vía larga con muchos metros de escalar en libre y alguna zona picante suelta y además en un paredón, así que bien contento me quedé.

El inicio tiene algo de complejidad pero a pie de vía está escrito Las Hadas y si llevas la reseña de Luichy encontrarás la respuesta a las dudas de rumbo.

Estribo recomendable sobre todo para el inicio de "la flauta" (ver foto).

Hay que poner cacharros pero la vía está semiequipada y donde es más dificil de proteger está siempre equipado.

Besos

TODO BIEN AGENTE

2011-12-11T02:32:00.000-08:00

Jesus y Chavi

Vía de aventura en montrebei, bonita idea mucho más completa y gratificante que los grados y las leches.

Vía del año 2008 de lo señores Rumba Team de la cual hay información y reseña en su blog.

En algún sitio decía dificultad obligada 6b+ y la verdad no le hice mucho caso ni se lo comuniqué a mi compañero porque suponía que tanto no sería. Y bueno.... esta vez acerté. Grado obligado 6a aunque sinceramente lo del grado obligado en esta vía no es muy importante ya que donde de verdad está el tema es en escalar en dificultad entre V y V+ en terreno poco equipado y depende del tramo con roca a negociar.

En suma una vía rápida (nosotros 4 horas), perfectamente orientada al sol, en nuestro querido montrebei y recomendable para los que buscan la idea y no los grados.

Tuvimos el atrevimiento de dejar tres clavos de más en la pared que confío sean bien aceptados.

Uno más en el techo de 6c (dicen), otro en L4 en el diedro y otro en L4 en la salida de A1+. Ahora no hace falta llevar clavos y la R2 se refuerza con friends.

Besos

TETTIES AND BEER

2011-12-11T02:17:00.000-08:00

Jorge sentencias, Javi bewater y Chavi ganchito.

Hace ya unas semanas nos acercamos a buscar el calor de Ager y como teníamos amigos en la vecina Energía Solar (Anzas y Luisfer) la emprendimos con Tetties and beer.

El nombre de la vía nos dió que pensar, sus aperturistas eran de los ilustres y pensamos que tal nombre contenía algún profundo y mitológico significado, inalcanzable para nuestras mentes básicas.

A nosotros lo de tetties and beer nos sonaba a tetas y cerveza y la verdad como idea nos hacía gracia aunque pronto la desechamos.

Unos días más tarde tuve la oportunidad de preguntar a uno de los aperturistas el origen del nombre y desde luego no tenía nada que ver con el mito de la caverna o el abrazo de Perseo sino que realmente se trataba de tetas y cerveza. Buen nombre, aunque ver no vimos nada de eso.

Ah bueno que hay que decir algo de la escalada...

Pues lo típico de allí, roca excelente, sol de invierno y aunque diga equipada o casi equipada llevate alguna cosilla (aliens y algun friend pequeño para completar).

En cuanto al tercer largo que es donde sale el grado obligado de 6b, el asunto se resuelve o siendo un escalador con la fuerza de popeye al principio y la finura de una bailarina al final o con estribo y gancho (especialmente en el paso de llegada a la role).

Besos

Los Gomez- Ponoig

2011-12-08T23:16:00.000-08:00

4-12-2011

Kike y Jorge

El primer dia del puente comenzamos con la via mas clasica del tozal de levante que es la via de los gomez. Conforme te vas acercando a la pared entiendes perfectamente porque le llaman tozal ya que se parece mucho al de ordesa, y justo cuando te pones a pie de via impresiona mucho por el grandisimo desplome que atraviesa todo el centro de la pared.

No voy a dar datos de la via para que asi vayais a descubrirla, solo decir que la roca es muy buena y la bajada muy evidente(hicimos los 3 rapeles pero creemos que se pueden hacer en 2).

La via creemos que sera 6a obligado por el pasito de entrada, llevabamos la reseña de luichy que marca 11 largos pero la hicimos en 9 sin problemas y en 6-7 horas subes y bajas, en definitiva una via muy recomendable y a destacar la travesia del lagarto o el arrastre del escalador.

Besicos

Jorge

Femme Fatale

2011-12-08T11:10:00.000-08:00

Otra más de la imprescindibles de Albert...

Primer largo común a todas las de la Pilastra, otra vez la travesía y su pasito tonto...El primer largo, como dice Salvado (que estaba también por allí....un saludo y gracias por abrir estas rutas que nos hacen disfrutar tanto...) es el más selectivo, no por el grado sino por la distancia entre seguros, pero bueno escalando tranquilo..sale muy bien, así que a disfrutar, como el resto de la vía.....

Menudos largos más buenos..me encantaron....La ruta genial y el equipamiento...para mí ...acertado..(eso sí, los puentes de roca ya están puestos...otro cuento seria tener que ir buscándolos y equipandolos.....ufff)

Material?...pues como dice la reseña vas muy bien.
El Grado?...obligado rondara el 6b...pero estando fino puedes forzar sin mucho estrés....siempre y cuando te fíes de los cantos del penúltimo largo...jejejeje...para mi el mas duro de sacar en libre...hay que tener pilas....y fe.

Al final nada de bajar a Levante....otra vez será....nos conformaremos con esto y con las piadas que pongáis...

Saludos y buenas escaladas....

"Cante Jondo" y "Petit Món" - Ager

2011-12-06T06:04:00.001-08:00

03/12/2011
Antonio y Jesús

La intención inicial era ir a Roca Regina, pero la niebla que había en el Valle nos hizo cambiar de objetivo y nos dirigimos a las siempre agradables Paredes de Ager. ¿Qué hacemos?, si ya casi no nos quedan vías nuevas por hacer en esta zona... Optamos por hacer las dos vías indicadas, que resultaron ser una muy agradable sorpresa.

"Cante Jondo"

Esta vía se encuentra entre la "Energía Solar" y la "Tetties & Beer", pero empieza más arriba, pues el inicio está en una feixa, a la que se llega sin problemas andando (desviándose a la izquierda subiendo por el camino de descenso habitual de la pared) que es donde acaba el segundo largo de "Tetties & Beer". Tiene cuatro largos y la dificultad máxima es de 6a. Está equipada con espits y algún parabolt. La roca es excelente y, excepto una zona en el primer largo, se va haciendo en libre bastante bien.

Finaliza en la feixa de bajada de la Pared. Muy recomendable.

"Petit Món"

Esta vía se encuentra en la Pared de Xurulla. Para llegar a esta pared, si vienes de escalar la vía anterior, no es necesario descender hasta la pista, pues te puedes cruzar por un sendero con mojones, que es el mismo que se utiliza para ir a la vía "Montsiciana", pero en este caso hay que seguir un poco más, hacía un collado desde el que se ve la Pared.

Son cuatro largos, con una dificultad máxima de 6b (que es un paso no obligado en el primer largo). Los otros tres largos están catalogados de V+, V y V. Está equipada con paraboles, aunque en el inicio del primer largo no hay seguros y vendrán bien unos friends pequeños; al final del último largo, también pueden ir bien para reducir el aleje entre el último parabolt y la reunión.

Aunque la reseña indica que se puede rapelar por la vía, es mejor bajar andando hacia la derecha siguiendo unos mojones que te llevan hasta la base de la Pared. Además, las reuniones no están bien equipadas para rapelar (3 de ellas solo tienen una anilla y un cordino en el otro parabolt; y la última solo un cordino en uno de los seguros).

Roca excelente, que yo definiría como un conglomerado de piedras de caliza. Muy recomendable también.

Un abrazo,

TORRADES AMB ALL-MONTREBEI

2011-11-28T10:42:00.000-08:00

26 Noviembre 2011

Jesús y Antonio

Niebla por doquier, pero arriba dia esplendido.... ¡ Vaya foto chula que tienes !.... y la camara ? ...cargandose en casa ?. Menuda lastima con el día que nos ha salido.

Estos fueron los comentarios nada más empezar. Nos lo tomamos con calma, y como Jesús ya la habia hecho, preferimos llegar con solecido que a eso de las 10.30 empieza a dar en la pared, además el primer largo pica y ...., pues eso mejor calentitos. Aun asi este primer largo, precioso por cierto, acaba pasandote factura y llegas a la reunión con las pilas sobrecargadas. Y es que yo ando todavia con baterias de NiCd y no me he pasado al Litio.

Toda la via, sigue una tonica parecida discurre cogiendo los muros verticales y con algún desplomillo, y dependiendo del dia que tengas, y lo que quieras forzar, el obligado de 6a te puede parecer más o menos, aunque yo diria que sin "marranear" demasiado, te parecera más. Equipada con parabolt, eso si algunos alejan algo o mucho, y de caracter más deportivo, comparando con las otras vias de la zona.

Una via que a buen seguro dejara buen sabor de boca a pesar de que solo son 200 mt y seis largos. Ideal para invierno a condicción de no tener viento.

Abrazos

Vía del Hormaz - Montrebey/Pared de Catalunya

2011-11-27T09:33:00.000-08:00

Chavi y Jesús

Yo ni había oído hablar de esta vía, pero Chavi se ha estudiado a fondo Montrebey. Se encuentra a la derecha de la más conocida "Desequilibrio Hormonal" (aunque vi que había alguna otra vía entre medio) y coincide en algún tramo con la vía "Derobee". Son unos 250 metros que se hacen en 6 largos. Está muy poco equipada, y solo había 4 clavos en total (reuniones y largos). La dificultad máxima y obligada es de 6a.

Llevamos una reseña sacada de internet (que no he podido subir), pero voy a comentar algunas cosas que pueden ser de interés:

L1: Tiene un clavo cerca del inicio. No es tan sinuoso como parece en el croquis. V grado. En la reunión no había nada y dejamos 2 clavos.

L2: La salida de la reunión es expuesta, pues debes escalar un muro de roca delicada, en el que solo pudimos meter unos clavos muy malos; hasta que no llegas a un diedro no puedes colocar buenos seguros. Aconsejamos hacer la reunión en una sabina (30/35 metros) y no llegar hasta la reunión marcada en la reseña, que tiene un clavo, pero está en mitad de una chimenea con el suelo muy terroso. Dificultad 6a.

L3: El inicio tiene buena roca pero es algo expuesto; luego transcurre por una chimenea profunda que te deja en la parte superior de un resalte. No encontramos los dos clavos que debía haber en la reunión. En el croquis parece que la reunión está subiendo un poco después de atravesar por una repisa, pero no es así, pues si no te metes en el largo siguiente. Haciendo la R2 donde la hicimos el largo es de casi 60 metros. Dificultad: IV+.

L4: Para mi el largo más bonito de la vía. Tiene dos clavos al principio y el resto se protege bien con friends. Metimos un alien rojo después del segundo clavo y no pudimos sacarlo (Chavi ofrece una caja de Cava a quien recupere el friend...) Dificultad 6a. Reunión en una amplia repisa, en la que hay puentes de roca y una sabina.

L5: Empieza por una travesía fácil y, cuando llegas a la altura de una sabina grande, subes un trozo hasta otra sabina. Dificultad IV+

L6: Es una chimenea muy amplia, que dudas si atacar directamente o por una especie de resalte que sale por la derecha. Hay que salir directo y, aunque al principio no puedes meter seguros, luego encuentras sitios para los friends. Dificultad V.

Recomendable llevar algunos clavos y un juego muy completo de friends. Nosotros llevamos hasta el nº 3 de Camalot (que es lo que decía la reseña) y pensamos que el nº 4 también vendría bien. Es aconsejable repetir los números intermedios.

La vía, en conjunto, es recomendable. Prever unas 5 horas.

Energia Solar - Ager.

2011-11-23T08:12:00.000-08:00

19/11/2011 Antonio y Luis Fer.

Energía Solar es una vía situada al final del Cap del Ras muy cerca de la canal de bajada de esta pared. Son 230 m. con una dificultad de 6b+ (obligada 6b). Equipada con spits y paraboles nos haran falta tan sólo cintas y el estribo para el techo si vamos sobrados de grado. Nosotros llevamos algunos friends y si bien su emplazamiento es complicado por lo compacto de la pared en alguna ocasión nos dieron vidilla. También nos vino muy bien una uña para pasar el techo. Indicar por último que es algo sinuosa por lo que es recomendable llevar alguna cinta larga.

Son seis largos que van, en lo que a la calidad de roca se refiere, mejorando conforme vamos ganando metros. En los dos primeros hay algo de costra que se suelta fácilmente por lo que se debe ir al loro. Los tres siguientes son fantásticos destacando sobremanera el cuarto y el último es de salida.

A nosotros nos gusto a ambos, es bonita pero exigente pues los seguros alejan y las dificultades son obligadas. Todos los largos tienen su punto y algunos son algo expuestos porque hay repisas y al alejar las chapas puedes ir a parar a una de estas en caso de caída. Por último comentar que el penúltimo largo acotado como V+ en la reseña nos pareció algo mas difícil, por lo menos 6a, aunque es posible que estemos equivocados.

Luis Fer.

Vía Lluis Hortalà -CDAN Huesca-

2011-11-22T10:37:00.000-08:00

19 Nov. 2011

El pasado Sábado disfruté de la escalada en otra dimensión, con Lluis Hortalà de primero, con Cintero, -Grisú- y otros de cordada escalamos por Monserrat, Riglos, el Eiger incluso el Everest sin movernos del CDAN de Huesca delante de sus tremendos cuadros, en el sentido literal de la palabra, por tamaño y calidad artística.
Absolutamente recomendable, escaladores del mundo ¡no os lo perdáis!.
De la mano y encordados a Luis recorrimos su exposición que estará abierta hasta el 29 de Enero.

MONTREBEI, VIDEO OTOÑAL

2011-11-21T11:32:00.000-08:00

Aunque algunos ya lo habréis visto al abrir el enlace de la entrada del Espolón de los Navarros, aquí va el enlace directo a un video hecho en Montrebei este otoño. Está filmado casi todo en la vía del Cau del Sioux y unas pocas imágenes en la Torrades. Supongo que se notará, pero lo pasamos de pm. El autor es, de nuevo, el pequeño Iman, acompañado por Mikel y José Luis, el león de Atarrabia. Disfrutarlo.

http://vimeo.com/31362700

HERMANA MAYOR DE IRURTZUN: VÍA EUROSTIAS + CABALLÉ

2011-11-16T12:47:00.000-08:00

El sábado, con tiempo primaveral, a ratos sol, y con previsión de viento sur, fuimos dos cordadas a escalar la Caballé en la Hermana Mayor de Irurtzun.

Para acceder a las vías de la Hermana Mayor, hay que cruzar el río. En esta ocasión pudimos hacerlo andando, pero hay una sirga para poder hacerlo cuando el río baja con más agua. Eso si, atención, porque la polea ha desaparecido.

Otro comentario sobre la zona: Hay que tener en cuenta que está justo encima de la autopista, por lo que el tema de la comunicación queda bastante condicionado por el ruido de los coches.

Es una de las primeras vías abiertas en Navarra, por los escaladores catalanes, Xalmet, Magriña y Caballé, en 1947. El mismo Caballé (arriba en la foto), con otros compañeros hizo las primeras al Huso de Etxauri y al Monolito de Leyre.

Empezamos por los dos primeros largos de la Eurostias, completamente equipados, para evitar los primeros largos herbosos de la Caballé. El primero, V, pero con un primer paso un poco raro, que a mí me pareció mas difícil, y el segundo, 6a+, bonito y buenísimo. Ambos dos podrían tener un signo más de dificultad y no pasaría nada. Ya se sabe, grado Hermanas...

A partir de aquí empieza la Caballé, con reuniones equipadas y chapas de vez en cuando. El grado es más fácil, pero hay que proteger. Mikel irá poniendo algún fisurero y friend, y me tocará quitar solo algunos, porque Oscar y Mikel, la otra cordada que nos sigue, aprovecharán alguno. El tercer largo, es una bonita subida de V con mucho canto. En el siguiente, hay que tener cuidado con alguna piedra sospechosa, y montar la reunión en una gran encina. Después de un largo de trámite por un jardín, en la última tirada, hay un diedro “graciosillo” que vuelve a poner emoción, antes de llegar a la cresta final, territorio de buitres como notaremos fácilmente, que nos llevará hasta los rápeles. La repisa del primer rápel suele estar ocupada en primavera por una familia carroñera. Bajamos en cuatro rápeles, y a comer un bocata, que nos los hemos ganado (unos mas que otros…).

El tema fotos nos quedó un tanto escaso…

Un abrazo

Oscar, Mikel, Mikel y Txus

ESPOLÓN DE LOS NAVARROS: IMÁGENES DE UN CALUROSO DÍA EN TELERA

2011-11-16T07:58:00.000-08:00

Imágenes para refrescar de uno de los días más calurosos de este último verano, pasado a la fresca de las alturas de Partacua o Telera. El video es de Imanol Armendariz y los artistas de reparto son Antonio, Luisfer, Mikel e Imanol.
Si le dais a este enlace, debería salir el video. Cruzo los dedos.

http://vimeo.com/31334069

Cara Sur del Pic d´Estos

2011-11-15T12:42:00.000-08:00

Saludos a todos. Aunque con cierto retraso, queremos compartir esta batallita de un ya lejano primero de octubre. Nuestra sed de escaladas clásicas y con solera nos lleva esta vez a la cara Sur del Pic d´Estos. Otra pared relativamente olvidada, descubierta y debidamente explotada por los Ravier: una buena, seria y larga vía que recorre un paredón impresionante. No queda terreno de juego ni nada en el Piri para seguir abriendo!!

La mochila va prácticamente igual que para el Arbizón, 10 ó12 expreses y repetimos el juego de aliens. Camalots hasta el 3 y 6 pitones variados por si las moscas.

La aproximación es larguilla, así que empezamos a patear de noche. Tal vez por eso nos liamos al llegar a la cabaña de Jean Forgues. Ojo, en lugar de seguir el fondo del valle, hay que tomar una senda que sale horizontalmente a la dcha de la cabaña, según llegas a ella. En cualquier caso, el paredón es tan bestia que en cuanto clarea no hay ninguna duda. Como referencia llevamos una foto y descripción que aparecieron en su día en la página de Remi Thivel, y que estan muy bien. Y comentar que es una tapia que en nuestra opinión puede dar mucho juego, tanto para escalada artificial, como para libre difícil, en la zona más compacta y vertical de la pared, surcada por diedros y fisuras.

Respecto a la Ravier, al igual que en el Arbizón el terreno no es complicado pero hay que ir con tiento y, lo que va a ser una tónica en toda la via, cuesta bastante emplazar buenos seguros. Hasta la tercera Reunión no vemos los primeros pitones de la vía. Pocos más veremos. Tras un quinto largo bonito pero con bastante exposición (un sólo pitón) y más dificultad que hasta ahora llegamos a una especie de pequeño circo donde no se ve muy claro por donde seguir. En un zócalo herboso y bastante incómodo vemos un flojo pitón que hay que recolocamos y reforzamos con otro.

Chapeau por los Ravier!! Que vista tenían los tios. Para poder salir del circo que parece no tener salida evidente (que no sea por terreno desplomado y roto, quiero decir) se sacan de la chistera una travesía a la izquierda por unas viras herbosas con pasos peleones de 5, hasta un muro tieso (V sup, 3 pitones )con bloques-lajas algo desplomadas, y bastante atléticas llegando a una vira donde montar reunión. Seguimos por unas placas y fisurillas hasta la gran travesía de 60 metros, esta muy fácil, que nos lleva a la izquierda buscando la salida de la pared y evitando los desplomes y muros monolíticos que había por encima.

Vamos encontrando la via bastante bien, pero el terreno no nos permite ir muy rápido. Tras la travesía, toca un largo tieso por un diedro-chimenea de escalada exterior. La dificultad no pasará de 5+ pero hay que ir atento a la roca y durante secciones más largas de lo deseado es practicamente imposible meter nada. Al final del muro se entra en una zona de viras herbosa donde tras husmear un buen rato acabamos metiendo dos pitones para hacer una reunión que merezca ese nombre. Practicamente todos los largos pasan de los 50 metros. Tras un largo más corto en diagonal a la izquierda toca otro largo seri-expo parecido al anterior con largos pasajes a pelo. Menos mal que de vez en cuando cae algún alien y que llevamos dos juegos, que si no... De nuevo tras un rato y varios metros cuadrados escudriñados volvemos aplantar dos pitones para la reunión. Hacía tiempo que no pitonabamos tanto!!

Levamos todo el día amenizados por las chovas y los treparriscos, y hasta hemos podido ver a un halcón haciendo picados sobre un quebrantahuesos. A parte de eso no hemos visto ni un simple pateador y eso que se domina un amplio paisaje delante de la pared. Ya vemos que nos quedan los últimos largos y las luces se están volviendo cálidas con rapidez. Los últimos largos por la arista y la trepada final sin cuerdas ya, son una delicia donde no paramos de tirar fotos con unas luces amarillas de ensueño. A pesar de ello no nos dejamos engatusar demasiado. LLevamos más de 8 horas y media escalando y queremos llegar a la mochila y los bastones que hemos dejado en la pedrera antes de que anochezca.

Pero los días son ya cortos, y de nuevo tocará patear a la luz de las frontales. Una buena palicilla, una buena vía y una hermosa tapia. La única pena es que no podremos ver el valle de Louron a la luz del día... En fin, otra bella jornada pirenaica!!!

Lasarte Anaiak

LA VIDA EN EL FILO (Roca Regina)

2011-11-14T23:58:00.000-08:00

La vida en el filo (200m, 6 c+, 6 b obligado)

13 noviembre 2011

Toni Aragón, Juan Carlos Muñoz, Alberto

En el primer largo, aproximandose a la fisura.

Yo había escalado con algunos ilustres caracoles la Postmorten hace un par de años y a todos nos había gustado mucho. Toni y Juan Carlos la habían escalado hace unos meses dejándoles también muy buen sabor de boca. Desde entonces, Toni, creyendo que “La vida en el filo” era gemela de la Postmorten , se obsesionó con esta vía y en cuanto se hablaba de escalar por el Montsec proponía ir a por ella. A mi daba que “la gemela” quizás fuera igual de hermosa, pero seguro que era mas dura de pelar….... Mis numerosas lesiones (espalda, codo,..) me permitieron escurrir el bulto y dejarla para mas adelante hasta que finalmente, el pasado domingo nos rendimos ante la insistencia Aragón-esa y regresamos a Roca Regina.

Y se confirmaron mis temores: la vía resultó más dura y no tan bella como su hermana, aunque eso si, una muy digna representante de la noble familia Regina.

Como hasta ahora la vía no se había piado en este blog y son solo 6 largos los describiré a continuación:

Escalando en bavaresa la fisura del L1-L2

L1- Uniendo los 2 primeros largos quedan unos 35-40 m, la primera parte o L1 fácil (V) y rota. Hasta el primer seguro (2 buriles en un nicho a la derecha de la vía) hay unos 8 m por lo que colocamos un par de micros entre bloques dudosos. La segunda parte o L2 difícil (6 b+) y rota, Juan Carlos arrancó un trozo de laja de un 7-8 Kg., suerte que era el último (es posible que las abundantes lluvias de los últimos días hubiesen ablandado esa roca arenisca). Por lo demás, el largo es bonito, con varios metros de fisura desplomada y buen canto, lo mas difícil es al final de largo, cuando se acaba la fisura, ahí debe algún paso de 6 b obligado.

L2- Largo corto de 6 c+ pero que acerando no debe obligar mas allá del 6a.

L3- Aquí ya ha mejorado la roca. La dificultad se concentra al final del largo, donde hay unas placas con presas mínimas que supongo justifican el grado de 6 c+. Lógicamente para nosotros fue imposible liberarlo y aun así quedan movimientos obligados difíciles (¿6b ¿).

Llegando a la R-1

L4- Graduado de 6 a +, me pareció de escalada agradable y tranquila. Buena roca y el paso más difícil también hacía el final.

L5- Lo gradúan también de 6 a + pero nos pareció mucho mas difícil que el anterior. Llegar al segundo spit nos resultó imposible en libre y hubo que ayudarse de un micro colocado en un agujerillo. El resto vertical, mantenido y duro. Sin duda un largo bonito pero que a mi de primero me vino un poco grande y me obligó a trampear mas de lo que esperaba para ese grado.

Inicio tecnico del L4

L6- El primer seguro esta muy alto pero atacando por la derecha se puede colocar un buen micro a mitad de camino. Lo que viene luego impresiona por lo vertical-desplomado pero hay buenos agarres. Una vez superado el desplomillo se accede a una placa con superpresas tipo Vilanova que sin problemas nos llevaran a la R. Dificultad global 6 a, concentrada entre el primer y el tercer spit.

Aquí acaba la vía, solo nos queda escalar un tramo de la arista Ribas (a la derecha, roca mala, fácil, 2 clavos) y ya podremos desencordarnos.

La vía está equipada con spits, en las reuniones hay de 2 a 4 spits + algún buril de propina (útiles cintas largas para unir tantas cosas). La distancia entre seguros nos pareció adecuada excepto el inicio del L6. No utilizamos – por no llevar- tramposa y el juego de micros nos fue muy útil.

Parte final del L5

NUEVA VÍA: FISURA CARACOL

2011-11-14T01:04:00.000-08:00

Inicio L1, roca sputnik

L1, fotografiado desde la base

Sol matutino en R2, el resto del día fue practicamente en sombra con el sol a veces a dos metros.

Inicio L3, buena roca, escalada cómoda en "X"

Inicio L4, R3 en línea de tiro si cae algo de arriba...

L4, A1 ó 6b+, la vertical la da la cuerda auxiliar amarilla

Chimenea L5, mejor sin mochila.

12-11-11

Luichy, Quique y Chavi

El loro que más sabe del mundo detectó una línea olvidada sin aparente motivo en la Pared de Cataluña y propuso darle un tiento.

Fuimos este Sábado con la intención de explorar sin agobios, abrir lo que se pueda y rematar la faena otro día.

Después la dinámica de los primeros largos nos llevó a apostar por intentar hacer todo en el día y subir con mochila con material y ropa "porsiaca" que pensábamos dejar abajo.

Yo iba con mentalidad de currar y dejar las sensaciones placenteras de la escalada para otra ocasión y lo cierto es que para mi sorpresa nos dedicamos mas a escalar que a currar (limpiamos pero no nos entretuvimos mucho, sin chapas, buena roca y bastante se protegía con friends y aliens).

Salimos los tres contentos de la aventura vivida y con la satisfacción de completarla en un día (7 horas de escalada).

Es una vía rápida, poco equipada aunque se protege bien. R4 y R5 han quedado semi-montadas y conviene reforzarlas. Para reforzar R5 puede ser útil algún clavo.

En mi opinión es acorde con el espíritu de la zona y por ese mismo motivo lo normal es que no se vuelva popular. Pienso que es una buena ruta pero lejos de la calidad de las consagradas del congosto.

Bonito día de aventura donde la experiencia de Luichy permite abrir una vía en esta pared desde la normalidad y sin excesos.

Besos

Licantropunk

2011-11-13T12:29:00.000-08:00

Otra de las imprescincibles de Albert..... Fantástica !!!
La roca muy buena.(Sabiendo donde estas escalando..claro...), los largos buenísimos..todos son interesantes....y el equipamiento...para mi gusto....muy acertado....Poco más que decir...del todo recomendable...La reseña es muy buena y esta bastante clara ..material, itinerario, dificultad, horario...
Unas fotillos y la reseña........

Saludos y buenas escaladas.

CARACOLADA 2011 - SOPEIRA

2011-11-08T01:05:00.000-08:00

05/11/2011 – CARACOL MEETING en Sopeira.

En un momento en el que la gente anda enzarzada en aburridos eventos políticos, con la excusa de juntarse un buen grupo de seguidores del partido caracol ( PCL), el sábado 5 de Noviembre, tras una noche diluviando por todo el norte, tuvo lugar un encuentro de militantes y simpatizantes en Sopeira.

Nos juntamos un montón y nos acordamos de algunos de los representantes aguerridos que no pudieron asistir.

El día comenzó con un buen desayuno y con un par de recetas que no venían de ningún tertuliano de los programas matutinos de tv, sino de una pareja de Guardia –Civil estratégicamente apostada a la salida de los túneles de Escales para comprobar si los coches tenían o no luces (menos mal que la revisión era de vehículos, y no de los ocupantes..) Pese a ello el encuentro se saldo con 2 cornadas de poca profundidad pero cornadas al fín y al cabo.

Un trío de aguerridos compuesto por Chavi, Toño Carasol y Remy Brescó, se adentraron en las paredes del Pico de S.Cugat realizando un encadenamiento de las vías Romel-Anticrestas , completando una bonita actividad que les hizo pasarlo muy bien por lo que comentaban a la bajada.

El resto estuvimos en una zona de deportiva buscando las líneas más secas, para movernos un poco e intentar aprovechar el día. Como las vías estaban al principio mojadas en parte y la mayoría no estamos acostumbrados a escalar con espectadores, tímidamente se fueron abriendo líneas que fueron reaprovechadas por otras cordadas. La salida del sol y un secado rápido de la roca ánimo al grupo y pronto se había montado una auténtico tutti-fruti de cintas, cuerdas y estilos por una decena de vías. Como siempre los que escalan bien hicieron buenas y espectaculares vías y el resto hicimos lo que nos dió la gana.

Hubo momentos divertidos y los “aceros” hubo que hacerlos de forma rápida y discreta para evitar posibles silbidos de los asistentes. Referente a esto debo confesar como algunos de los que estábamos, no nos cortamos en abuchear a otros, al más puro estilo Homer Simpson, por agarrarse donde nosotros habíamos hecho lo mismo.

A las 18.00 más o menos comenzamos una merienda-cena en Can Roca-mora que estuvo regada por unos buenos vinos que amablemente Chavi trajo para el regozo popular. En los postres el sector que venía de Pamplona-Ayerbe nos repartieron unas magníficas tortas ( No es que nos canearan, es que habían entrado en la pastelería), y de despedida unos poster de Riglos que Toño había traído para los asistentes.

Es muy de agradecer la labor de todos los que han colaborado en la organización coordinación del evento y especialmente de Luis Alfonso “Luichy” tan bueno y atento en su papel de anfitrión como lo es en sus reseñas. MUCHAS GRACIAS.

Esperando poder repetir en fechas parecidas al que vendrá, gracias a todos los que estuvisteis ( unos 25 ) por este entrañable día de compadreo

Nos vemos pronto. SALUD!!!

p' que veas.....

2011-11-07T13:03:00.000-08:00

AGER-P.XURULLA

2011-11-03T12:28:00.000-07:00

30 Octubre 2011

Jesús, Luisfer y Antonio

Niebla, paredes mojadas y muchas ganas de escalar. Lo menos humedo parecia la Pared de la Xurulla, ... que tal si hacemos "Cielito Lindo" ? Bueno vale.... venga quien empieza.... y voy y me lo pido.... primer largo 6a el comienzo, que tira para atras y roca a tantear, menos mal que enseguida mejora y baja el grado.

Le meto mano al segundo V+ luego 7a y despues 6b, un placon impresionante, los primeros metros bien, el 7a con ayuda se hace bien y de repente, toma travesia con parabolt muy, muy lejos ... atravieso con ambiente, alcanzo el segundo "bolt" y ahora que ?... pa que habre dicho nada.... ¡Con ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca la,la,la....! Pero donde te has metido... Listo..."quien mucho te quiere mucho te hara sufrir" ... eso me digo, me tengo que emplear a fondo, aqui ni "trampa ni cartón" valen... el siguiente "bolt" a cuatro metros o más y el siguiente a tomar por saco, la placa tiene muchos agujeros, unos mejor que otros, hay que buscarlos y voy subiendo, eso si reposo en chapa y a leer el siguiente,... prosigo y hay uno que no se ve hasta que no subes,.... voy cardiaco, pero voy ... y el ultimo lo chapo casi al limite.... los resoplidos se debian de oir con contundencia, y llego a la "reu" el largo es precioso pero, con el grado justo vas algo tenso (mucho) y se disfruta menos.

El tercero y ultimo, mis compás que son muy generosos, me ceden la punta con un ¡ venga que te dejara buen sabor de boca ! con lo que has "currao" abajo..., no estoy muy decidido.... los "bolt" estan igual de lejos ?, pero V,6a y V me acaban de decidir, y menos mal que me decidi, porque me hubiese arrepentido... todo un placer de largo y la roca expectacular .

La niebla se espesa a ratos, pero no es cuestión de acabar, así pues nos metemos en "Montsiciana" una via de cuatro largos entre en V y el 6a, y que se la reparten entre los dos,.... que yo ya voy servido.

La roca igual de buena en general, y los largos una "delicatesem" para disfrutar escalando, Jesús va a toda pastilla y Luis cuando coge el relevo lo mismo,..... coñe parece que hay prisas, ha pasado uno de "Fuentes" diciendo algo de bocatas y jarra cerveza, y nos ha entrado el "ansia". Total que en una hora esta resuelta. Para no perdersela.

Y al son de esta Jotica nos vamos a por la jarra.

Naide le teme a la fiera
Que la fiera ya murio
Al revolver una esquina
Un valiente la mato.

En la proxima entrega más

PRIMA AL ROGET

2011-11-02T05:08:00.000-07:00

31-10-11

Quique y Chavi

Nos acercamos a estas lejanas tierras barceloninas para conocer una nueva pared del macizo del Pedraforca.

Pared imponente, alta calidad de roca y vía muy atlética, donde Popeye subirá resoplando pero los piltrafillas en el último largo nos dedicaremos a colgarnos de los amigos y recomiendo ir con muuuchos amigos a esa fiesta.

Es curioso como en los cuatro primeros largos de grado máximo V+ la vía está semiequipada pero hay bastantes cosas puestas, en el penúltimo en 40 metros hay dos clavos y en el último han quitado los paraboles!!!!!!! y quedan tres clavos y un fisurero abandonado en 40 esforzados metros de 6b a 6b+ insisto solo aptos para Popeye el marino. Nosotros lo resolvimos en un A1 caracolero.

Vía recomendable que se escala bien en libre en grado obligado V+/6a hasta que te das de narices con el final del penúltimo largo y el último enterito donde todo depende del número de amigos que te acompañen para poner el grado obligado.

Descenso en 4 rapeles con cuerdas de 60.

Material recomendable, juego de aliens, fisureros, dos juegos de friends del 0,5 al 3 de camalot y un 4 y el estribo más que recomendable. Por supuesto este material bajo la idea de ir a escalar en V+/6a obligado, si tiras más puedes llevar menos friends, pero tu mismo igual luego te arrepientes de no haberlos cogido...

Día más bien fresquito con un viento helador y el sol que estuvo bastante tapado.

De los parabolts que han quitado del último largo queda el esparrago aunque asoma muy poquito y de forma precaria en ocasiones se puede lazar un fisurero de cable pero sólo para progresión y con cuidadín.

Las fotos corresponden a L1 y principio de L5 antes de los diedros comefriends.

Besos

Toño Ubieto –Peña Rueba- revisada-

2011-10-30T13:32:00.000-07:00

30 Oct. 2011

La ultima vez que escale esta vía aprecié elementos extraños añadidos con posterioridad a la apertura y hoy he decidido solucionar el tema, así pues la vía ha quedado tal cual la abrí en su momento.

He aprovechado ha sustituir los cancamos para rapelar, por chapas fixe en las reuniones, puesto que ya no es practico bajar por este itinerario al poderlo hacer por la vecina Inazio. Solo una “cagadita” se me olvidaron las tuercas y la cosa a quedado a medias ya lo veréis si vais estos dias, pero esto lo soluciono tan pronto pueda.

Aprovecho para informar que también hace unos meses desmonté por el mismo motivo las anillas para rapelar en las reuniones y puse chapas normales en “La Nueva Cultura de Agua” en el Mallo La Mora , puesto que estando la vecina “Los III's ....“ o la nueva y rapidisima bajada del mallo montada las hacen innecesarias.

Enterados quedais

Somni d´Estiu (Montsant - La Falconera)

2011-10-28T08:28:00.000-07:00

26/10/2011
Chavi y Jesús

A algunos no les compensará ir a un sitio situado a 230 Km para hacer una escalada de 90 metros y 3 largos. Pero a nosotros, si se trata de un sitio nuevo que merece la pena, no nos da pereza.

El Montsant está en la Provincia de Tarragona, y ya se ve el mar cerca. Pusimos el navegador del coche con destino al pueblo de La Morera de Montsant y allí nos plantamos. El sitio es bonito, y hay trazadas bastantes rutas de senderismo. La roca es conglomerado de buena calidad, pero en lugar de "bolos" o "garbanzos" se sube gracias a los agujeros que hay en la pared.

El primer largo es de 6a, pero ya te pone firme, pues es muy vertical y los agujeros existen, pero no son cazos; pensamos que se podría graduar un poco más alto. El segundo largo es 6b y también es muy vertical; hay agujeros, algunos buenos, pero en un sitio hay un aleje importante que solventamos poniendo un Camalot 0,75 y un Alien rojo. El tercer largo es de 6b+, pero es el que se hace mejor al ser menos vertical; la dificultad está en un paso.

La vía es recomendable. La zona parece que tiene muchas posibilidades, pero las paredes parecen "duras".

Jesús

Alba Arigas y Montsiciana. Ager

2011-10-28T02:52:00.000-07:00

Jorge y Kike

22/10/2011

Este sabado, viendo que bajaban las temperaturas, nos fuimos a escalar a Ager. Empezamos escalando Alba Artigas y completamos la jornada con Montsiciana.

Alba Artigas, ya piada, nos parecio una via muy buena. Es bastante entretenida, hay que proteger bastantes pasos aunque lo mas dificil esta equipado. El L4 es sin duda el mas exigente, nosotros lo hicimos por la derecha (Jorge de primero) y el grado hay es obligado aunque la caida parecia limpia. Hablando de caidas, el penultimo spit del L5 es de total confianza. Podeis colgaros sin miedo que aguanta.

Montsiciana es el complemento ideal si nos queda luz. Roca excelente y muy rapida de hacer. A nosotros nos costo menos de hora y media. Se encuentra a la izquierda del camino de bajada y El grado maximo es 6a. Tiene una M y una flecha al inicio. Ojo, hay otra via 30 metros antes que puede llevar a confusion. Nosotros no colocamos ningun seguro, aunque la reseña dice llevar un allien rojo o un C=0.5.

El domingo rematamos la jornada con la clasica Via del Alba de las Bagasses, Terradets estaba "caracolizado".

Un abrazo

Smoking - Terradets

2011-10-27T00:12:00.000-07:00

23/10/2011

Antonio, Nicolás y Jesús

Parece que los Caracoles presentían la inminente lluvia y salieron a pasear por Terradets. Allí nos juntamos, sin acordarlo previamente, con Jorge, Kike, Mikel, Iker y otros amigos de estos últimos. Ibamos con la idea de hacer la Joan Freixenet, pero a pie de vía nos decidimos por la Smoking.

Es una magnifica escalada en placa, típica de Terradets, equipada con parabolts. Como suele ser habitual, viento y ambiente frio en el parking y hasta el pie de vía. Los 3 primeros largos los hicimos todavía en sombra, con las manos frías y con toda la ropa puesta. Luego ya nos dió el sol y la temperatura fue agradable.

Según la guía el grado máximo es 6b y el obligado 6a. Al final el grado máximo depende de las "trampas" que seas capaz de hacer, pero nuestra impresión que el grado máximo es claramente 6b. Comparándola con la vía "Colores", a la que le dan ese grado obligado, yo no vi diferencias. Pero en fin, ya sabemos que esto de los grados es bastante variable. Los largos 3 y 6 tienen pasos de V+ claramente, y no de V como dice la guía. En el largo 4, también pienso que hay un paso de 6b, que la reseña daba de 6a+.

En cualquier caso, una vía recomendable. En cuanto a los seguros, los justos; en algún lugar no vendría mal algún seguro más para reducir la exposición, aunque no sean zonas difíciles.

Un abrazo,

Jesús

Fotos de Mikel Madoz desde el Peladet

Los Duendes del Valle -Anso-

2011-10-25T11:18:00.000-07:00

Aunque está piada recientemente, nos animamos a poner nuestra pequeña crónica por ser una vía nueva (agosto del 2011) y haberla hecho poca gente. En general, decir que no es un viote, pero nos lo pasamos bien. Dos zonas de jardines le quitan ambiente y continuidad, pero el paisaje de Ansó en otoño lo suple. La parte de abajo, hasta la vira de la Urdaburu, se va a convertir en la forma habitual de entrar a esa vía. El equipamiento es generoso, en algunos tramos muy generoso, a base de paraboles y buenos clavos, lo que la hace poco obligada (V+) y bastante rápida de hacer (5-6 h). Llevamos friends hasta el camalot del 3, pero se colocan poco. Largos los hay de todo: guarrillos como el 6º, 9º y 10º y muy buenos como 3º, 7º y 12º. En cuanto a los grados que marca de artificial, nuestra opinión sería: 6c la fisura del largo tres, 6b el diedro del séptimo, 6b la salida de la reunión del octavo y 6c la placa del doce.

En el diedro del séptimo largo, que parece más difícil de lo que es, si vas encontrando las posturitas y la apertura de patas...

El inicio del largo octavo, pasito tonto que cuesta sacar en libre.

La parte final es una canal diedro bastante buena, sobre todo después del tramo cutre que habremos pasado (aunque ésta parte malilla tampoco es nada del otro jueves y se sube sin problemas).

Antonio estudiando la placa de 6c del largo doce, poco antes de echársela al bote

La chimenea final, para hacer con cuidadín de no tirarle piedrotes al compa de abajo.

La última reunión, auténtico púlpito en un marco impresionante.

Para bajar hay dos opciones, rapelar la cercana Urdaburu (también dicen que se puede rapelar por la canal más al sur, pero mí no conocer) o a patita con excursión por la sierra, donde igual nos encontramos con el oso Camille. Nosotros optamos por la segunda y nos costó dos horas y media hasta el coche, incluidos los kilómetros de carretera, porque a pesar de nuestra evidente cara de buenas personas, nadie tuvo a bien pararnos cuando hicimos dedo. Ellos se lo pierden.

A disfrutar

Antonio y Mikel

Peñón de Ifach - Herbes Magiques y Miserables

2011-10-25T10:48:00.000-07:00

Fin de semana en Calpe. Motivo, reunión preparatoria de la Liga de Rallys 12 horas de escalada. Y, como no podía ser de otra forma, aprovechamos para escalar.
El plan era conocer el Ponoch o el Puig Campana pero el riesgo inminente de lluvia nos hizo quedarnos en el Peñón de Ifach que tampoco está nada mal.
El sábado escalé con Roy de Valera, excelente escalador local que me llevó (me llevó, me subió, me mimó y me cuidó) a la vía Herbes Mágiques (350 mts, 6b/A2), magnífica escalada de corte clásico, semiequipada, que surca la cara oeste en dirección a una característica cueva muy visible desde la base.
Previamente advertido de mis limitaciones y de que, desde que de crío me lo dijeron, soy un convencido de que el sexto es el límite de las posibilidades humanas, Roy comenzó el primer largo equipándolo con cintas largas para facilitar mi progresión. La verdad es que, mientras lo veía subir con evidente facilidad, llegué a pensar que me había pasado en decirle lo malo que era, pero cuando comencé a escalar, ¡coño! que las cintas me vinieron de maravilla. (6ª, A1, V+)
A partir del segundo largo la cosa ya se humanizó más y comiencé a disfrutar de la escalada con los largos de V, V+, algún 6b, e incluso un tramo de A2.
Cuando llegamos al final del A2, estamos en la cueva que veíamos desde la base, allí el primero de cuerda escala una fisura en diagonal hasta un anclaje desde el que se baja a la base de la cueva, y el segundo se deja caer desde la reunión en un fantástico columpio con todo el precipicio a sus pies ¡impresionante!
Para terminar, un largo fácil de 60 metros hasta la cima. Tiempo invertido 4 horas y media.
Vía muy recomendable, como ya he dicho, impresionante, y que sólo afea un largo de roca descompuesta pero que está bastante bien equipado.
El domingo salimos con José Luis Rubayo decididos a encaramarnos por la Anglada pero un fuerte chaparrón en la base nos obligó a cambiar de planes. También cambió de planes Marc Xavier Ribas que se unió a nosotros y, los tres, cuando la roca se secó un poco, escalamos por el diedro de Polvos Mágicos (6b), todavía más patinoso que de costumbre por la arenilla que había arrastrado la lluvia (Marc lo liberó pero nosotros terminamos por acerar) y el clásico pasito del bloque pulido (6a), ese lo liberé yo, para llegar a la base de la Miserables (250 mts de escalada de los cuales 140 corresponden a los Miserables (L1 6b+, L2 6c, L3 6b,L4 6b) Bonita escalada de corte deportivo en un paño de roca excelente en el que Marc se lució y José Luis y yo subimos haciendo alguna que otra trampa (A0). Tiempo invertido 3 horas.
Al la bajada, cerveza, paella y más de cinco horas de coche hasta llegar a casa.
Supongo que todos conocen el Peñón, pero si todavía hay alguien que no ha estado, que espabile, que el lugar es increíble, con sus vistas al mar, sus gaviotas, y sus vías para todos los gustos.
Saludos caracoleros, Lorenzo

GLOBEROS EN ALASKA, MONTREBEY

2011-10-24T13:59:00.000-07:00

De nuevo en Montrebey después de muchos meses. Escalamos globeros en alaska, vía de 265 metros de roca excepcional justo a la izquierda de la desequilibrio hormonal.

Siete largos muy buenos, dos de 6b, tres de 6c y dos de 7a+, nos llevan hasta el final de la pared. Todas las reuniones son bastante comodas y están equipadas con parabolts. En los largos hay equipamiento con clavos y parabolts y algún puente de roca. Los seguros están bien colocados y el grado máximo que dan unas reseñas es de 6b+ y otras de 6c.

Os comentamos que es una vía muy recomendable, muy buena, con todos los largos exigentes pero con la equipación adecuada para no pasar excesivo miedo. Sabemos que está en la mente de algunos caracoles, así que a disfrutarla.

Como siempre sin cámara de fotos, se nos olvidó, pero una cordada vecina nos hizo unas cuantas, en cuanto nos las manden las ponemos.

Juan Luis y Ramón.

¡ppsssssssa pues!

2011-10-24T12:56:00.001-07:00

Como no tenemos abuela y parecemos TV-1 unos datos.....

Este mes el promedio sale a mas de una “piada” diaria
Ya hemos superado el numero de las publicadas el año anterior
Nos acercamos peligrosamente a la “piada” nº 500
Hay puntas de visitas de 600 diarias, eso si los lunes y en horario laboral
Somos tan para cual, estamos hechos los unos para los otros
¡ppsssssssa pues!

Jamon de Pato

2011-10-24T11:40:00.000-07:00

La vía es bastante buena que discurre por placas de roca compacta y adherente, en especial tiene el penúltimo largo de 55 metros que me pareció excepcional.

Se accede por el camino que sale por detrás de la subestación y se abandona en unas marcas rojas para coger un barranco que sube directo a la pared (vias ramona) seguimos hacia la derecha hasta llegar a la base de la via marcada con un clavo abajo.

Lo de subir en A0 los largos difíciles nada, vaya ni con un estribo, para los que no llevamos bien lo de los ganchos hay que salir en libre entre chapa y chapa o (llevar una tramposa muy larga). a mi me pareció que el grado obligado esta por encima del 6a.

El descenso: Una vez en la ultima reunión salimos por la derecha buscando la cresta hacia el collado (derecha), la cresta es bastante llana hasta un punto en que hay que hacer un pequeño destrepe que aprobechamos para bajar de la cresta hacia la cara norte y atravesando una linea de Bogs llegamos a un prado, pasamos al lado de un pino solitario y desde alli bajamos hacia el oeste (hacia la presa) por una gravera que nos lleva hasta un rapel y nos deja justo en la entrada de la central. contar una hora desde el prado.

En conjunto muy buena y exigente

Diego y Ricardo

Pilar Primavera -Ordesa-

2011-10-24T10:27:00.000-07:00

Cada año por estas fechas vamos a pasear por el Pirineo para disfrutar de los ocres, amarillos y rojos con que se tiñen los bosques cada otoño. Así recorriendo la Senda de los Cazadores y la Faja Pelay se me pusieron ganas de escalar alguna de las paredes de Ordesa.
Llamo al amigo Agus Abarca y enseguida nos ponemos de acuerdo para destinar el jueves a disfrutar del otoño desde la vertical.
Como el día ya no da para mucho y el cuerpo da para menos, elegimos el Pilar de la Primavera en la pared del Gallinero, vía corta, asequible y que ya hemos escalado en otras ocasiones.
A pesar del madrugón, se nos hacen las doce cuando llegamos a pie de vía. Antes hemos escalado la canal que lleva al jardín (hay dos canales, mejor escalar la de la derecha, paso de IV) y hemos atravesado la pradera inclinada donde es mejor no caerse.
Comenzamos a escalar en la misma base del espolón, un largo poco definido que se puede escaquear por la derecha (IV) y continuamos por otros diedros en una tónica de IV y V hasta que la cosa se pone más difícil en el cuarto largo que sigue un diedro perfecto (V+ con salida de 6ª). Sin querer empalmamos los dos largos siguientes, un diedro fisurado con pasos de IV+ y V típico de Ordesa, que lleva a un hombro casi en la salida de la pared, solo queda una bonita fisura de IV+ de unos 15 ó 20 metros.
La verdad es que siempre que repito esta vía, ya es la cuarta vez, me parece más difícil de lo que la recordaba.
Vía corta, 240 mts, y, como dice alguna guía, de las más asequibles del valle. Pero lo mejor es el ambiente y el paisaje que rodea estas paredes con los bosques otoñales en el fondo y un paisaje de paredes único en el Pirineo. Si a esto le añadimos un regreso por el Circo de Cotatuero a través de rebaños de sarrios, pues hace que el día sea memorable.

SCORPIOS + TINTIN AL PAYS DE LES MOLES

2011-10-24T09:44:00.000-07:00

22-10-11

Quique Gracia, Alejandro y Chavi

La Scorpios es una vía de calidad, exigente, con algún tramo expo y que ha sido reequipada sustituyendo los seguros antiguos por parabolazos del 12.

Cuando llegamos a pie de vía, Alejandro, que llevaba varios meses sin escalar, decidió esperarnos a la sombra a pie de vía, su espera con paciencia budista le supuso luego desquitarse en la vía de Tintin a les Moles donde disfrutó de una escalada tranquila liderando los largos.

El primer largo lo cogimos por la variante directa resultando un arranque de roca sospechosa en V+ para seguir con tramo sucio y expo hasta alcanzar un segundo parabolt luego sigue en terreno delicado donde más que la dificultad lo importante es traccionar con finura de lo que hay (fisurero de cable para lazar remache y algun alien entra más arriba).

El segundo largo ya tiene tomate del bueno, 6b o por ahí mantenido en general, Quique empalmó dos largos de la reseña antigua en uno (aprox. 40 metros).

En algún momento existe la posibilidad de que si caes des con tus huesos en alguna repisa, lo mismo pasa en el tercer y cuarto largo.

Tercer largo también de 6b con tres muros a resolver (útil el C-1 en el tercer muro) y cuarto largo le dan 6a+ pero la salida me pareció más duro que eso (yo me aproveché de un parabolt de la R para facilitar el paso).

Quinto largo desequipado de IV llegas al bote de registro (anotaciones desde la primera ascensión, calculamos habría notadas unas 50 ó 60 ascensiones), andas unos metros a la izquierda superas el último resalte y andas un puñado de metros hacia la derecha hasta colocarte en la vertical de la reunión anterior donde hay una reunión de parabolts con anillas.

A tope de cuerdas (60 metros justos el primer rapel) en dos rapeles llegamos al suelo.

Quique la sacó toda en libre sin decir "ni mú"...

Yo apliqué la técnica caracol donde era obligado en libre no quedó más remedio que ir en libre aderezado con gemidos estentóreos y donde el grado apretaba y tenía un seguro cercano me agarré a él sin complejos.

Vía de calidad, recomendable, de grado obligado 6a+ y que requiere ir sobrado de grado o con cierta decisión.

Besos.

P.D. La próxima vez haré alguna foto yo, disculpas Quique.

Rabadá - Navarro. Oeste del Naranjo de Bulnes (Urriellu). Escape por los Tiros de la Torca

2011-10-21T01:44:00.000-07:00

Llegando a la segunda reunión

Aprovechando unos días de vacaciones en las fiestas del Pilar, fuimos al Urriellu a probar fortuna.
Aunque la actitud era un poco ir a ver qué pasaba, una vez que nos situamos debajo de la oeste nos vinimos arriba y nos dio el subidón de autoestima, por lo que decidimos ir a darle a la Rabadá-Navarro.

Con ritmo caracolero y encontrando la vía mucho menos equipada de lo que nos habían piado por ahí, el tiempo se nos fue escapando hasta que llegamos a los Tiros de la Torca con 5 horas de luz por delante. Aunque nos veíamos bien de fuerzas y lo más duro ya lo habíamos hecho, la perspectiva de un descenso de noche por lugar desconocido para nosotros nos decantó por salir silbando con las manos en los bolsillos como si no hubiera pasado nada y volver a completar la actividad en mejor ocasión. Ante la opción de salir por los Tiros de la Torca o rapelar la Murciana después de la travesía, nos decidimos por la primera opción y así de paso aprendernos el camino de regreso. Venidos arriba de nuevo (qué aguerridos somos, copón) nos metimos en zapatillas por una línea que parecía muy evidente desde abajo y que luego resultó ser La festa del Paca, así que el escape nos hizo "pretar" más de lo esperado.

En definitiva, a pesar de no hacer cumbre, cumplimos con los objetivos de conocer el Picu, hacer fotos y quitarnos de encima los largos más duros de este pedazo de vía.

Lo que hicimos:

Nuestra actividad caracolera

Tercer largo clean piticlean

Unimos los dos primeros largos, sacando un largo de unos 45 o 50 metros. El primer largo tiene un par de paraboles en cada paso de artificial (es decir, cuatro en total), que permiten un A0 sencillo en el primer paso y otro A0 bastante más chungo con un paso obligado en libre en el segundo paso. De aquí a la primera reunión de paraboles que saltamos y por el diedro que forma la lastra soldada llegamos a la segunda reunión tras chapar un parabolt y dos buenos clavos.
El tercer largo no lo enlazamos con nada, básicamente porque gastamos todos los friends en un largo de 6c+ (eso dicen, nosotros nos trincamos a todo lo que pusimos) completamente desequipado, excepto un clavo en la zona jodida, un puente de roca y un parabolt ya en zona más "humana". Roca pulida y resbalosa. Reunión de parabolts.
Unimos el cuarto y quinto largo, hasta llegar a la cima de la Lastra soldada. Primeros metros algo "recios" y luego ya cada vez más fácil hasta llegar arriba de la lastra.
Unimos el sexto, séptimo y, probablemente, el octavo entero. 60 metros exactos. Tras la salida de la placa hacia la izquierda, nos fuimos a la derecha a por la cicatriz, pasando de la 6ª reunión y el primer seguro del 7º largo porque iba a rozar mucho. A mitad de Cicatriz nos encontramos una reunión con dos clavos, incómoda a todas luces así que tiramos entera la Cicatriz hasta encontrar otra reunión con dos parabolts.

El escape de los Tiros

El 9º largo lo hicimos tal cual. Salida en travesía a la derecha, a por un clavo y un spit y de ahí, un poco más a la derecha y para arriba por terreno fácil hasta la reunión de los enormes puentes de roca de los Tiros. Muy fácil todo para lo que llevábamos de vía.

Desde aquí y por los motivos ya descritos, escape por los Tiros de la Torca escalando los largos 5º y 6º de La festa del Paca para tomar el camino normal de descenso que rodea la cara sur, este y norte.

Elales y el Gomo

Casablanca

2011-10-20T10:56:00.000-07:00

Chavi y Kike

16/10/2011

Este sábado escalamos la vía Casablanca en Collegats. Está situada a la derecha de la clásica Tánger, en la Roca del Pessó. Esta pared es de conglomerado tipo riglos, pero más de muro que de panza. La vía nos pareció muy buena, aunque escalar lo que se dice escalar...la mayoría de los largos nos quedan grandes para hacerlos en libre. El grado obligado es de 6b y es que aunque los seguros están cerca y no se pasa miedo, con estribo y tramposa no siempre se llega de uno a otro.

Los dos largos más difíciles estaban un poco rotos en algunos pasos, por lo que me imagino que aún teniendo el grado será difícil liberar.

Un abrazo.

RIGLOS-VIA DEL SUIZO

2011-10-20T10:24:00.000-07:00

12 Octubre 2011

Nicolás y Antonio

Nos vamos a pasar la mañana de los "Pilares" a la Aguja Roja de oferentes, que en Zaragoza, hay demasiadas obras, demasiada gente y demasiado calor.

La via se situa entre la Edil y la Sonia, y seguro que alguno la confunde con esta última, como estuvo a punto de pasarles a la cordada que se ve en las fotos

En realidad son tres largos, hasta unierse en el ultimo largo de la Edil, con un trazado logico y aprovechar el diedro final. Los dos primeros de buena roca, los A1, en realidad Ae que se acera sin problemas en ambos. Y el tercer largo de V+ es donde más cuidado hay que tener sobre todo al final roca muy dudosa y que al final asusta, entras a la reunión abrazado a todo y pensando o me voy con la torreta o salgo sin problemas (hay paraboles)... menos mal. A Nicolas le dio la risa....

En fin una via de corte Riglero en honor al Suizo, que me hizo recordar tiempos pasados de cuando eramos crios, y siempre empezabamos a escalar en los mallos pequeños, para coger soltura y experiencia antes de meterse en los mallos grandes y donde un "buril" una "melilla" o un "féretro" eran la bomba, alguno pensara, ¡ Pero esto que eh lo que ehh ....! pues todavia queda alguno.

LIBERTAD PROVISIONAL

2011-10-20T01:25:00.000-07:00

Toño y Chavi

Vía exigente y de calidad con tramos muy diferenciados.

Empieza por un diedro montserratino y matojero por la falta de uso. Cuando digo montserratino me refiero a que generalmente en los diedros las paredes de los lados permiten buenos apoyos de pies que permiten hacer reposos naturales, sin embargo en Montserrat los pies están apoyados sobre sutiles redondeces y la verdad es que no te acabas de relajar más que colgado de un seguro decente.

Conclusión que los dos primeros largos que se suponían de calentamiento ya te encienden.

Después vienen tres largos plaqueros, L3 y L5 se resuelven en 6a obligado con algunos alejes importantes y algun Ae. Duros pero en la tónica de la vía.

L4 ya es otro cantar le toca adrede a Toño y lo resuelve con maestría pero hay al menos en dos ocasiones un camino entre dos buriles con 6b obligado sin contemplaciones. Nos queda la duda de si en esos tramos el gancho podría haber hecho de las suyas pero como lo hizo Toño no fue necesario sacar el gancho a pasear. Es sin duda el largo clave.

Luego vienen los techos, el primero común con la GAM es bien conocido, el segundo ya sólo de Libertad Provisional es espectacular y algo técnico, con algún buril casposo pero casi todos están bien. Después de tanto estribo toca una salidita para alcanzar la R que entre lo que rozaban las cuerdas y que era bastante romo algún resoplido me hizo dar.

Y ya los dos últimos largos son típicos de placa montserratina con algún buril con separación al dente y que dejan un buen sabor de boca de una vía que en su conjunto es muy buena.

Los friends y aliens son útiles en los dos primeros largos después solo recuerdo colocar en una ocasión el C-2 de camalot en el fondo de una bauma en L3.

Por cierto hay ciertas marcas de magnesio que ayuda a intuir por donde hay que ir.

Vía equipada con buriles en estado aceptable/bueno y reuniones sobre colección de buriles (de 5 a 7)

Besos

Kalymnos (Grecia)

2011-10-19T23:15:00.000-07:00

Alberto, 14-16 octubre

Reunión de trabajo en Atenas los días 12 y 13 de octubre, buena carambola, los europeos no celebran ni el día del Pilar ni la fiesta de la Hispanidad (¡) , a cambio de trabajar el 12 me tomo libre el viernes 14 que sumado al fin de semana me permite escaparme 3 días a la isla de Kalymnos, sin perder vacaciones y con un costo mínimo.

Inicio de Il Pittore (6b +) , preciosa ruta muy clasica.

Eros (7 b +), espectacular ! ni se me ocurrio probarlo.

Esta isla se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos de escalada deportiva más famosos y apreciados a nivel mundial. Predomina la escalada de desplomes con grandes presas, chorreras y estalactitas. Precisamente son las abundantes estalactitas las que han dado lugar a la expresión “escalada tridimensional”, pues además de escalar sobre un plano – la pared- de vez en cuando utilizas estas estructuras calcáreas que te encuentras detrás o un lado .En cuanto al tipo de roca y escalada lo más parecido que yo conocía era Krabi en Tailandia, aquí el paisaje no es tan bonito, pero la roca diría que es todavía mejor y la temperatura – al menos ahora en octubre- mucho mas agradable.

Thetis - 6b, una de las vias mas clasicas en su nivel

Aunque predominan las vías de grado medio-alto (> 7 a), hay también muchas rutas mas fáciles y a veces te asombras de subir por paredes bastante desplomadas con dificultades máximas de 6b- 6c. Aunque encuentras muchísimos escaladores superfuertes me sorprendió la cantidad de “escaladores jubilados” que había en los sectores más fáciles y conocí a alguno de estos que pasaba varios meses al año en la isla (¡).

Ultimo largo de Wild Country, desplomado y super-presas

La escalada deportiva es lo que atrae a la mayoría de escaladores que visitan Kalymnos, pero hay también algunas vías largas (hasta 300 m) en la vecina isla de Telendos. De los 3 días que estuve en la zona, 2 los dedique a la escalada deportiva y uno a escalar la vía Wild Country (270 m, 6 b) en Telendos, a la que se accede en 10 min en barco desde Kalymnos.

Una amiga americana, Mónica, que lleva viviendo 5 años en la isla me abrió las puertas a la amplia comunidad internacional de escaladores en Kalymnos con los que compartí 3 estupendos días de escalada En la cima de la de Telendos, despues de escalar Wild Country

Pic d´Arbizon, Pilar Norte

2011-10-19T14:27:00.000-07:00

Tras bastante tiempo consultando el blog y chupando de él información y buenas ideas, nos ha parecido que ya era tiempo de aportar algo...
Además, parece ser que los tiempos son propicios para el tema que nos ocupa. Las revistas de escalada dedican artículos a la escalada clásica, aparecen croquis de vías pirenaicas, e incluso los caracoles majaras se hacen eco de la nueva moda, como podemos disfrutar con las piadas sobre la Torre de Marboré o el espolón Bellefon del Vignemale.
En nuestro caso, tras un verano en el que se intenta viajar y escalar en los Alpes, el otoño es siempre un tiempo de reencuentro con el Pirineo. Estas montañas en las que nos hemos formado como escaladores nunca defraudan, y con las luces otoñales lucen especialmente bellas. Así que a primeros de septiembre nos acercamos al Valle de Campan a meterle mano a un viejo proyecto. El pilar Norte del Arbizon, nos lleva haciendo señas desde hace mucho tiempo, desde las páginas del libro de las "100 mejores..."
Viviremos una hermosa y emocionante jornada pirineista. Pasaremos de los prados soleados a la sombría vertiente mineral del Arbizon, y por pedreras y una trepada herbosa llegaremos a una reunión que marca el comienzo de la vía. Y de los problemas. El primer largo, una travesía a la izqda, no es demasiado evidente, y tampoco se corresponde demasiado con las descripciones que disponemos. El terreno será delicado, roca mediocre y a tramos herbosa, en fin, es el precio que hay que pagar. Pero al menos al llegar a la reunión ya no hay dudas de que estamos en el itinerario correcto... Seguiran otros tres largos delicados, no demasiado duros, pero a tramos muy expos. Nunca pasaremos del V/Vsup, pero siempre habrá que progresar con cuidado y sobre roca dudosa. Eso sí, el ambiente al avanzar por el ancho filo del espolón es indescriptible y exaltante. 30 o 40 m sin seguros fijos, con bota dura y pitonando sobre la marcha... Joder con los Ravier!!! Nosotros no hemos necesitado pitonar, pero el aseguramiento será delicado, y ni se nos ocurriría entrar a la vía sin pitones por si las moscas, o si hay que abandonar...
Tras salir del pilar, otros 3 largos ya mas tranquilos nos conducen al fin de las dificultades. Y de allí una trepada sin cuerda a la estética cima del Arbizon. En total 6 h 30 m de vía, y unos 500 de desnivel, con el compromiso muy concentrado en los 4 largos iniciales.
En cuanto a material, llevamos 10 o 12 expreses, cintas, fisus, friends y micros, así como camelots gordos. LLevamos los nº 3, 3´5 y 4, y usaré los tres en un largo. También llevamos maza y pitones que no harán falta.
Ahí van unas fotos para mostrar el ambiente, y lo que puede ser más útil, un croquis de la vía.
Pese a todos los peros que se le puedan poner, y a su mala fama, una muy buena vía que dejará muy buen sabor de boca a los que sepan donde se meten.
Lasarte anaiak

Oliana

2011-10-18T05:11:00.000-07:00

15 y 16-10-2011

M.A. y Jorge

El sabado escalamos en la pared bucolica las vias Pas de estres y El balsamo del tigre (3ª foto), son dos vias de 6 largos equipadas con parabolts donde haran falta 12 cintas. La roca es en todo momento buenisima, muy parecida a la de vilanova. Las vias nos costaron unas 2 horas cada una y se baja en unos 10 minutos.

El domingo cambiamos de pared y nos vamos a hacer la Justel-Hita-Picazo, es una via que esta bastante equipada pero aun asi te tienes que subir los friends medianos y los fisus porque hay algunos largos un poco escasos. Aunque tiene 645 metros es una via rapida, nos costo 6 horas incluido bocata, el descenso se hace por una ferrata y una feixa muy majas en 1h y cuarto.

La via nos gusto mucho a los dos ya que la roca es casi siempre muy buena y tienes que escalar en la mayoria de los largos.

Para el que le interese, en el bar de Coll de Nargo donde estan las reseñas hay dos blocs muy gordos llenos de reseñas, alli hay tapia por todos los lados. Habra que volver.

Besicos

BROWN SUGAR VALOR

2011-10-18T03:53:00.000-07:00

Quique y Chavi

Hace ya unas semanas que nos acercamos a la Momia pretendiendo hacer doblete con esta vía y la Santacana pero hicimos una y gracias.

Nos sorprendió la dificultad y exigencia de la Brown Sugar Valor ya que aunque sabíamos que era difícil el grado obligado que le daban de 6a y la existencia de paraboles nos hacía pensar que pasar pasaríamos y... hombre pasar pasamos pero justitos, justitos.

El primer largo es más corto de lo que indica la reseña, serán 15 ó 20 metros como mucho y esto nos llevó a seguir por una línea de parabolts a la izquierda de la Brown Sugar que era del mismo pelo de dificultad en libre pero algo más obligada.

Conseguimos retomar la vía buena a base de descuelgue en diagonal con riesgo de pendulo fuerte para cazar la vía correcta.

Después de esta peripecia y tras empalmar L1 y L2 lo demás sobre el papel era menos difícil pero en seguida en L3 nos encontramos con un aleje muy respetable con paso difícil que conseguimos apañar metiendo dos aliens en el mismo agujero.

El siguiente largo y penúltimo también guardaba sorpresa ya que del ultimo parabolt a la R hay una excursión en terreno mantenido, improtegible y difícil que resolvimos con bocata de adrenalina tipo Big Mac con doble de queso. Los gemidos fueron ostensibles en ese tramo, lo suficiente para acojonar al compañero que aseguraba.

Y tras estas aventurillas terminamos con el último largo, sin complicaciones y que podríamos haber empalmado si no hubiera llegado tan estresado a la anterior R.

Vía de concepción deportiva con movimientos obligados. A nosotros nos resultó muy dura.

Por supuesto la Santacana la dejamos para otro día.

Besos

7 Venas - Pared de Aragon

2011-10-18T00:22:00.000-07:00

7 de octubre

7 VENAS- 325 m , 6c (6b obligado)

Toni, Juan Carlos y Alberto

La reseña y comentarios de Luichy son muy acertados: ningun largo es muy sencillo, bastantes tramos son de roca costrosa y destacan los L 4 y L7, dos diedros muy buenos que habra que equipar, asi como el L 8 que aprovecha la salida de la Cistus Albidus.

Nos acompañó Antonio Aragon, aperturista de la vecina vía del Rigol, que disfrutó lo suyo viendo como una cordada escalaba "su vía".

Buena vía aunque no la incluiriamos entre las mejores de Montrebei.

Erizon Wall - El Turbón

2011-10-17T06:01:00.000-07:00

13/10/2011
Manrique y Jesús

Este verano ya "le echamos el ojo" a esta vía abierta en junio de este mismo año por Luichy y Josep Solé. Pero por la orientación SW pensamos que sería conveniente esperar al otoño. Y con razón, pues incluso en estas fechas pasamos calor cuando empezó a darnos el sol a la altura de la R5 ó R6.

No es que sea una ruta espectacular, pero tiene largos muy buenos por placas de caliza excelente. Es cierto que hay alguna zona con erizones, pero tampoco te pinchas tanto y no se hacen especialmente molestos.

Llevamos friends hasta el 3 de Camalot. Se meten de vez en cuando, pero tampoco hay que usarlos mucho. Subimos 10 cintas, y nos sobraron; eso si, la mayor parte de las que pusimos eran cintas dobles desplegadas, pues casi todos los largos son entre 50 y 60 metros y si no las cuerdas rozan mucho.

Entre la R3 y la R3 bis hay bastante más de los 40 metros que indica Luichy en su reseña. Para encontrar el inicio del cuarto largo guiarse por la intuición y buscar una flecha grabada en la roca. El paso de 6a del penúltimo largo a mi me pareció más difícil. No se si sería por los 50 metros de cuerda que llevas colgando, pero acabé metiendo el pie en una cinta. El resto sin problemas.

Los 800 metros nos costaron unas 5 horas. Luego queda subir a la cima y bajar, que pueden ser otras dos horas hasta el coche.

Vía curiosa que no es de la que repetiría, pero que una vez hecha te deja satisfecho.

Jesús

REENCUENTROS

2011-10-17T04:26:00.000-07:00

13-10-11

Juan Luis y Chavi

Seria vía montserratina donde a las dificultades del grado hay que sumarle la distancia entre seguros, que son buriles y que ademas muchos de ellos están mimetizados con el entorno.

Grado obligado me parece muy suave el V+ que le da el libro de las 100 de Cataluña y sin embargo es posible que no sea mucho más, ó 6a ó 6a+ sin embargo si añadimos al coctel que son buriles, que no se ven, que están alejados, que es muy difícil aumentar la protección... pues sale una via seria.

Tal vez el paso más crítico sea la salida del Ae ya que el siguiente seguro está muy lejos y la salida es difícil, aunque a la bajada unos que nos cruzamos nos soplaron que se puede lazar un merlet y hacer un paso más en Ae, nosotros no lo vimos y el grandísimo dió la talla.

Sólo recuerdo poner un seguro útil en toda la vía, en concreto el camalot del 0,5 en L5 en un aleje importante entre dos buriles.

El principio no lo acertamos y en lugar de hacer los largos fáciles de la Reencuentros (tres largos de V+, V+ y V) hicimos los tres primeros de la Fragel (6b, 6a y V+/6a) con lo que añadimos picante a la vía, eso sí, sin querer.

La vía es de gran calidad y como dice Juan Luis "hay que escalar". Nosotros salimos muy contentos y satisfechos, que es lo mismo que decir que nos costó lo suyo pero que salió bien.

En internet corría algún rumor de que se había reeequipado y nasti de plasti, lo único es que en el Ae y no sé si en algún otro sitio hay algún espit que supongo que reemplaza a algún buril roto y poco más. Las R a partir de R4 se hacen en cinco burilicos a triangular.

Vía muy recomendable sabiendo donde te metes.

Besos.

Los duendes del valle

2011-10-17T03:48:00.000-07:00

A principios de septiembre Toño, Jesús y yo escalamos Los duendes del valle, abierta un mes antes por García Picazo, Betllevell y los hermanos Vera en el Tozal de Espeluenga.

Aunque tuvimos diferentes opiniones, en general nos gustó la vía. Su única pega es que atraviesa un jardín durante 2 largos y medio. Pero claro, teniendo 13 largos no van a ser todos buenos. La parte de abajo tiene muy buena roca. Los dos primeros largos se empalman sin problemas y el 5 lo toma prestado de Urdaburu. El 7º es sin duda el más bonito de la vía y el 12º también nos gusto mucho.

La vía esta prácticamente equipa con paraboles y clavos. Hay que colocar algún seguro en las zonas fáciles y lo más difícil se puede hacer en A0. El grado obligado será V+.

Perdón por el retraso y gracias a Mikel y Antonio, que también la han hecho y han esperado a que la publiquemos nosotros.

Un abrazo.

Cascada de Patri -Cogne-

2011-10-16T10:13:00.000-07:00

-Invierno 2011-

Con el calendario a punto de dar la vuelta desde que realizamos la actividad os presentamos este video que a buen seguro al sector de las herramientas que pinchan y hacen carreras en las medias les encantará y les pondrá mas ansiosos de sacarlas a pasear cuanto antes.....
¡Que gran y fructífera semana la que pasamos en Cogne chavales!..... este año repetimos.

Paul-Lalueza

2011-10-13T10:30:00.000-07:00

8-10-2011

Kike y Jorge

Esta via es una de las grandes clasicas de esta pared. Para muchos, como Kike, esta suele ser la primera o una de las primeras de la pared de cataluña.

La via esta diferenciada claramente en dos partes, la primera va buscando la zona mas debil de la pared alternando diedros, placas, travesias y alguna pequeña bavaresa sin pasar en ningun momento del quinto grado. La segunda parte es una gran chimenea de cuatro largos bastante divertida si estas acostumbrado a esta escalada.

La reseña que llevabamos era de 13 largos pero nosotros los 4 primeros los hicimos en 2 sin ningun problema de rozamiento y el horario fue de 7 horas.

De material creo que con llevar un juego de camalot y otro de alien es suficiente porque nosotros llevabamos varios repetidos y siempre llegabamos a la reunion con el arnes bastante cargado.

Toda la via tiene una roca excepcional y creo que es de las pocas que he hecho aqui que los quintos si que me han parecido quintos.

Besicos

Rabada - Navarro 50 años

2011-10-11T08:55:00.000-07:00

11 Oct. 2011

Por estos dias, el puente del Pilar de hace 50 años Alberto Rabadá y Ernesto Navarro abrían una de sus “pentatónicas” el Espolón del Fire , sirva este humilde montaje de sus incondicionales discípulos “Los Caracoles....” como tributo, muestra de respeto y admiración a lo que durante los años pasados, los presentes y los que han de venir queremos sea el carácter de nuestro deporte frente a los modos y modas del momento, por cierto muy respetables como no puede ser de otra manera.

Jose Elena

2011-10-11T01:19:00.000-07:00

Bajada de temperatura ..... pues a Montrebei.....esta vez con mi amigo Paco. La via elegida corta y con poco compromiso, para disfrutar sin prisas, sin madrugar...en fin, que no teníamos muchas ganas de complicaciones.

Los largos son muy buenos y la roca en general excelente. Practicamente equipada con parabolt y espit.(Con un semáforo de aliens, más el 0,75, 1 y 2 de camalot y algún fisurero vas bien). Con las pilas suficientes se puede forzar el libre sin agobios. (Obligado rondara el 6a+/b). Reuniones equipadas. Se puede bajar rapelando, pero a día de hoy no hay ni maillones ni anillos uniendo los parabolt.

Saludos y buenas escaladas.

MONTREBEI-ANTIPARKES

2011-10-10T11:31:00.000-07:00

8 Octubre 2011

Jesús y Antonio

Hace dias que le teniamos ganas, desde esta primavera, que con la llegada de los primeros calores y un despiste en la localización de la via la acometimos más bien tarde y claro la "calor" se hizo notar y aquello se puso como una "sarten rusiente" que decimos por aquí , y despues de cuatro largos optamos por la retirada.

Y claro ahora con la llegada del otoño y el fresquito, que mejor que volver y quitar deberes pendientes.

Conociendo la parte de abajo, que dicho sea de paso es más atletica y montrebeiana que la de arriba, nos permitio no perder tiempo y tirar todo lo rapido que somos capaces, aunque los largos se hacen notar, a tope de cuerdas y algun roce seguimos resoplando como el primer dia, aunque aquel más por el sofocón, y en el Ae quieres correr.
Tiene tramos muy buenos y verticalotes, y eso que las repisas le quitan caracter, pero aun asi hay que currar y proteger sobre todo el L4 como bien indica en su ficha y artifice de la misma nuestro apreciado Luichy. Y otro largo de resoplar, 60 mt.

Llegados al punto del retorno anterior, localizamos el L5 flecha en la parte baja y parabolt en lo alto, que parte de la "Feixa" y el ojo se nos va hacia el Espolon del Voltors y la Puñalada Trapera, que tambien anda en los deberes pendientes.
Aqui la pared cambia y el ambiente es totalmente plaquero L5 y 6 con tramos discontinuos y algún apretoncillo, a cuidar con la laja del L6 pasamos casi sin tocarla porque suena bastante "chungo".

Y bajo el placon enorme del L7 le toca pelearselo a Jesús, 6b y 6c (obligado 6a+) comienzo algo herboso y luego una roca de maravilla, eso si, si crees que bueno, de chapa a chapa se podra acerar, ¡ pues no ! estan a la distancia suficiente para que te lo tengas que trabajar, pero si te empleas a fondo el 6b sale, y el 6c depende como leas los pasos ¿? Muy bonito largo.

Y los dos largos finales aunque solo V+, no hay que menospreciarlos, entre que algun seguro aleja otro que no se protege demasiado bien o la roca es muy dudosa, sobre todo en el último tramo no debes bajar la guardia.
Es una via recomendable, sin el ambiente vertical de otras pero como toma de contacto para empresas de mayor embergadura no esta nada mal.
Proveeros de cintas largas, largas que aun asi roza lo suyo y cuando roza en alguna mata parece que tiras de un "carro" y el burro eres tu. Horario 6,30 eso si conociamos la parte baja.

Hasta la proxima aventura.

ARESTA ARCARONS

2011-10-10T11:15:00.000-07:00

09-10-11 (...12-13-14-15-16...)

Toño Riglos y Chavi

Si algo es característico de esta vía, lo dijo Toño de una forma muy gráfica "aquí si te caes te enciendes como las cerillas" y también sería aplicable otra de las míticas frases de toño "...oro molido!!!, esto es oro molido!!!", como siempre un lujo escalar con Toño.

La vía es una preciosidad, no es difícil pero claro tiene unos alejes de muy señor mío y hay que ir templado aunque también es verdad que en lo difícil los seguros están a distancias normales pero luego hay tramos de V o grado similar donde a veces te metes por vena de diez a quince metros a pelo.

Yo preferiría que tuviera tres o cuatro chapas más pero es verdad que entonces no tendría la misma personalidad y aunque suene raro le restaría belleza, a cambio han cambiado buriles por parabolazos (menos mal).

Vía preciosa y psicológica de las que hay que hacer en el momento oportuno cuando estés mentalizado y preparado para saber que no te vas a caer escalando quinto grado.

Posiblemente para el escalador avezado montserratino se pueden lazar algunos merlets a modo de seguro en nuestro caso no vimos ninguno lazable pero no ibamos pensando en ello.

Besos

VIVIR DEL CUENTO - Everest hace 20 años

2011-10-05T10:53:00.000-07:00

6 Oct. 1991

Esta "piada" se aparta un poco de lo habitual en este blog, pero es lo que pega en estas fechas y no está mal recordar momentos felices de anteriores vidas.

Aunque en la actualidad el Everest está un poco desprestigiado por aquello de la expediciones comerciales y las aglomeraciones, hace 20 años todavía no era tan así, sólo tres expediciones españolas habían hecho cumbre, los vascos en 1.980 y los catalanes en 1.985 y 1.988 (en esta última ascendió el madrileño Jerónimo López) Menos de 400 personas habían llegado a la cima desde que Hilary y Tensing la subieron en 1.953. No había teléfonos vía satélite y las "ventanas de buen tiempo" había que adivinarlas porque no había pronósticos de tiempo. Las botellas de oxígeno pesaban unos ocho kilos. No es que fuera como cuando subió Hilary pero tampoco era el show que dicen que se monta ahora, aunque hay que decir que ya estaba empezando.

Subir al Everest fue una pequeña hazaña que tuvimos la suerte de protagonizar.
El día 6 de octubre de hace ya 20 años, Toño Ubieto y Pepe Garcés llegaban a la cumbre del Everest en compañía de los valencianos Rafa Vidaurre y Coque Pérez. Fue el fruto de un verdadero trabajo de equipo y por eso la cumbre nos pertenece a todos los que componíamos esa expedición.
Unos días antes, Ignacio Cinto y Javier Escartín, entre otros, habían llegado hasta la cumbre Sur en un primer intento.

El Centro Excursionista de Valencia nos invitó a compartir con ellos los gastos y la infraestructura de la expedición, pero al final estábamos tan a gusto unos con los otros que compartimos todo, hasta los esfuerzos y la cumbre.
Recalcar que en esos años tuvimos que trabajar en la Cascada de Khumbu instalando cuerdas y escaleras y que desde el collado Sur (8.000 mts) no había cuerdas fijas. Que subimos con oxígeno y que conseguimos la cumbre "a pesar" de los sherpas, que eran buenas personas pero un desastre como porteadores de altura y como alpinistas.
Estábamos unas ocho expediciones en el Campo Base y en esa temporada sólo hicimos cumbre nosotros y, al día siguiente, una expedición de Georgia en la que estaba Anatoli Boukreef que siguió nuestras huellas sin emplear oxígeno.
Sirva esta nueva edición de "Vivir del Cuento" como homenaje a Toño, que 20 años después todavía es el único aragonés vivo que ha estado en el Everest y a Pepe Garcés que seguro que hubiera estado encantado de ser un caracol y que murió unos años más tarde (2.001) en el Daulagiri.

Componentes de la sección aragonesa de esta expedición: Javier Escartín, (desaparecido en el K-2 en el 95) Ignacio Cinto, Toño Ubieto, Pepe Garcés, Victor Arnal, Pepe Rebollo y el que suscribe.

Componentes de la sección valenciana: Juan Carlos Gómez, Javier Botella, Coque Pérez, Rafa Vidaurre, Moises García, Victoria Amigo y Paco Lopez Barrio

Escrito por Lorenzo, publicado desde el perfil de Blog Master

titulos de las fotos pulsando en el simbolo al lado del muñeco

ESCALANDO A RITMO DE SAMBA - BRASIL

2011-10-04T23:35:00.000-07:00

Rio de Janeiro / Tres Picos (Brasil)

Septiembre 2011- Alberto

Copacabana, Ipanema, Pan de Azúcar, Corcovado,…. nombres celebres que a todos nos evocan las maravillas de esa ciudad extraordinaria que es Río de Janeiro. Para los escaladores, además de todas los encantos de Río - que saborearemos salvo que estemos realmente “majaras”-, nos esperan también unas escaladas diferentes, exóticas y que no olvidaremos.

Río de Janeiro esta enclavado en una bahía preciosa donde la combinación de playas, ciudad (con el contraste de barrios modernos y favelas), vegetación tropical y formaciones rocosas, constituyen un escenario natural-urbano de los mas bellos que conozco. Las gentes de Río, con su hospitalidad, su simpatía, su música,…convierten a la ciudad en una verdadera Maravilla del Mundo Moderno.

Entre las montañas destacan el Pan de Azúcar y el cerro de Corcovado (mundialmente famoso por su Cristo Redentor). Estos serían los primeros objetivos en mi viaje a Brasil, dedicaría 2 días para escalar estas rocas legendarias y luego viajaría a la zona de Tres Picos (a unas 5 horas en bus de Río) la mejor zona de Brasil para “vías largas y de aventura” donde escalaría 3 grandes rutas clásicas que sumarían casi 2.000 m de tapia.

Corcovado – Via K2, 170 m, 5 c

Mi primera vía en Brasil, fácil, corta, buena como primera toma de contacto con la roca (gneis de calidad). Lo mejor: las vistas sobre Río, llegar a un lugar como el Cristo Redentor de Corcovado escalando ¡!, lo peor: el ruido de los helicópteros con turistas que sobrevuelan Corcovado.

No es una gran vía pero la experiencia de llegar escalando a la cima de Corcovado sin duda vale la pena. Al llegar arriba, nos encontraremos con cientos de turistas que nos miran asombrados, nos filman y algunos incluso se quieren fotografiar con nosotros.

Por lo asequible y el atractivo del lugar es una de las vías mas clásicas de Río (otras vías a Corcovado son mucho mas duras, casi big-wall).

Escalé con Flavio Daflon, experto escalador brasileño y autor de varias guías sobre escalada en Río.

En la R2 de la via K2 al Corcovado. Que vistas !!

Pan de Azúcar – Vía de los italianos, 270 m, 6 a

“Cuando me desperté no recordaba nada de la noche anterior…, demasiadas caipirinhas,…ecos de música en mi cabeza…” pero había que levantarse pronto pues a partir de las 11 h daría el sol en la pared del Pan de Azúcar que había quedado en escalar con Flavio.

Diez minutos en coche desde mi hotel en Copacabana, media hora de aproximación por una jungla con cotorras y pequeños monos (titis), me fueron despertando y nos situaron al pie de la vía de los italianos.

La vía de los italianos al Pan de Azúcar - considerada la vía más clásica de Brasil- es sin duda una vía muy bonita, con una escalada mantenida sobre roca excelente y que permite llegar escalando a otro lugar único. Aquí también nos esperaran en la cima los turistas con sus cámaras y sus miradas curiosas. El descenso lo haremos en el funicular – gratis si subes escalando ¡-

Finalizando el L2 de la Via de los Italianos, 6 a muy mantenido.

En Río, al igual que en la zona de Tres Picos y en general en Brasil, la roca es muy compacta, dura y con pocas fisuras por lo que hay taladrarla para colocar seguros. Los seguros fijos son los llamados “grampos”, una especie de P de acero, de unos 3 dedos de largo, que actúa por compresión (no expansión). Los “grampos” los colocan los escaladores locales agujerando con broca y martillo la roca, colocar una de estas piezas dicen que cuesta entre 30 y 40 minutos, lo que seguramente explica que no haya muchos seguros ¡!. En esta vía superclasica los seguros no estaban demasiado alejados pero en las rutas que escale en Tres Picos era normal encontrar un seguro cada 5-10 m en dificultades de hasta 6 a. A menudo las reuniones o los rappels se hacen sobre solo un seguro,…los escaladores del lugar dicen que un buen “grampo” aguanta muchísimo…

Primer plano de un " grampo" desde el que rapelamos.
Penultimo largo de la via de los Italianos al Pan de Azucar

Casualmente, esos dias estuvieron tambien en Rio los hermanos Pou, ahi va un video cortito y muy reciente de sus encadenamientos: http://youtu.be/R6JRFcnuWOE

Pico Maior (Tres Picos)- Face Leste, 680 m, 6b (ob 5c)

En la zona de Tres Picos el entorno donde escalaremos cambia radicalmente: vías largas (hasta 700 m) en montañas de más de 2.000 m de altura, aproximaciones de 1-2 horas, alojamiento en refugio, soledad casi absoluta (nadie nos esperara en la cima ¡), largos descensos en rappel, ambiente realmente de montaña.

En los largos finales de la Face Leste

Me alojé en el refugio “Das Aguas”, propiedad de Sergio Tartari con quien escalaría los 3 días que pase en la zona. Sergio es uno de los mejores escaladores de Sudamérica (en lo que va de año ha abierto una vía de 1.000 m en el Fitz Roy y ha participado en la 4ª repetición absoluta a la vía de Galvez al Salto del Ángel, en Venezuela), buen cocinero (sus pizzas y lasañas hechas en horno de leña son deliciosas), artesano cervecero y grandísima persona. Excelente conocedor de la zona (hace 20 años que vive en Tres Picos), ha abierto muchísimas rutas y escalar con él fue un lujo.

En los primeros largos de Solidas Ilusoes, observese los metros sin seguros (V+)

Sergio, y abajo la cordada de franceses. Que roca mas buena !!

Nuestro primer objetivo fue la Face Leste del Pico Maior, la vía más clásica de la zona. Larga pero con tramos muy fáciles que haríamos al “ensemble”, excepto en el tramo de 6 b (abierto en artifo y con bastantes seguros) en el resto de la vía los seguros son escasísimos, una cuerda simple y 7 cintas fue todo el material que utilizamos para recorrer este paredón. Como Sergio se conocía la vía al dedillo y casi no pierdes el tiempo en asegurarte, el horario fue bueno para tantos metros (4,5 h) y eso que en uno de los largos que “punteé”- como dicen por allí a ir de primero- , al no tener contacto visual con mi compañero me embarque y perdimos casi media hora. La roca es un granito muy esculpido y adherente, generalmente con buenas presas; en la escalada predominan las placas y hay también dos chimeneas muy características. La segunda chimenea quizás sea lo mas impresionante de la vía: 15 m de V sin posibilidad de colocar ningún seguro, luego un grampo y un bonito desplome hasta la R. El siguiente largo es el mas difícil, un 6b muy, muy fino, pero asegurado con unos pequeños buriles. Sergio empalmó los 2 largos, obligándome a salir de la R12 antes de que el llegara a la R14.

Las reseñas dan 17 largos de cuerda, pero entre tramos al “ensemble”y largos empalmados (2 en 1), no creo que hiciéramos más de 10 reuniones.

El descenso nos llevó 12 rappels (con una única cuerda de 60 m), muchos de ellos instalados en un único grampo.

Pico Maior a la izquierda y Capacete a la derecha.

Atacando un largo en bavaresa de 6a en Solidas Ilusoes, fantasticas bromelias en flor !!

Capacete (Tres Picos) , vía Solidas Ilusoes, 450 m, 5c/6a

En esta vía se nos unió una pareja de escaladores franceses (Celine y Nicolas), que para mi sorpresa, pese a ser mucho mas jóvenes, habían estado escalando en bastantes más sitios que yo ¡!. Buenos “grimpeurs” (el es Guía en los Alpes) nos pisaron los talones durante toda la vía.

La vía me gusto mucho, mantenida en el quinto grado, con buenísima roca y todos los estilos de escalada: placas, bavaresas, diedros,…, En este caso, el escaso equipamiento fijo se podía completar con algún que otro fisurero o friend.

Generalmente la vegetación en pared nos disgusta a los escaladores, pero en el caso de Tres Picos las extrañas plantas que vas encontrando (sobre todo bromelias de diferentes tipos) dan un toque exótico a la escalada que a mi personalmente me encantó.

Una característica de esta paredes graníticas son grandes vetas con cristales de cuarzo que a menudo se aprovechan para progresar, aunque no lo parezca, estos cristales tienen una adherencia aceptable y permiten una escalada divertida.

La aproximación es similar a la del Pico Maior, un paseo por bosques con hermosas araucarias que nos llevaría en 1,5 h hasta pie de vía. El descenso, con 2 cuerdas, lo hicimos en solo 4 rappels.

Al fondo la parte final del Pico Maior

Pico Maior (Tres Picos) , vía Decadence avec elegante, 680 m, 7 a + (ob 6b)

Como última escalada en Brasil había reservado esta vía, sensiblemente más difícil que las anteriores. Abierta por franceses el equipamiento es a la europea, con spits y parabolts, aunque para mi gusto en muchas zonas los seguros siguen estando muy alejados.

En el primer largo hay ahora un colmena con abejas africanas (muy agresivas, dicen pueden ser mortales ¡) por lo que hicimos una variante por la derecha. La primera parte de la vía, es relativamente tumbada y hasta el V grado hicimos bastante al “ensemble”. La segunda mitad cambia, mucho más vertical y con la mayoría de largos entre 6 a y 7 a, el grado obligado andará por el 6 b. Tardamos unas 7 h en completar la vía y luego vuelta a bajar mediante 12 rappels.

Como fin de fiesta, la mujer de Sergio había preparado una típica “feijoada” que regamos abundantemente con sus birras “ale” de elaboración casera. Al día siguiente regresaría a Río donde pasaría los 2 últimos días de la semana, como un turista normal… sin escalar ¡!

Me quedo con un gran recuerdo de este viaje: he disfrutado de un país maravilloso, he escalado en lugares únicos y he conocido gentes extraordinarias. Viva Brasil.

PD. Una vez mas, solo acabar un viaje ya sueño con el siguiente. Sergio me ha hablado estupendamente de un lugar que no conocía, al norte de la Patagonia chilena, con un tiempo mucho mas estable que en Torres del Paine o en la zona del Chalten. Se llama Cochamó, si queréis echar un vistazo a esta web www.cochamo.com , ya veréis que maravilla.

L'Etoile Du Berger-Pene D'Udapet

2011-10-04T11:44:00.000-07:00

1-10-2011

Kike y Jorge

Esta via comienza unos 10 metros a la derecha de la conocida flamenco, justo donde empieza un espolon dos paraboles blancos nos avisan del comienzo.

La via tiene consta de 7 largos muy mantenidos entre el 6a+ y el 6b con un par de pasos de 6c y para nosotros el grado obligatorio en comparacion con otras vias de la zona es de 6b aunque si hubiesemos llevado tramposa seguramente el grado bajaria.

Todos los largos son de una roca excepcional menos el quinto donde la roca esta un poco rota y ademas tiene bastante vegetacion. La escalada principalmente es de placa técnica con algunos desplomillos y algunas fisuras tipicas de la zona. La via esta muy bien equipada con paraboles y clavos y solo con cintas es suficiente para subir. La bajada la hicimos por la via en seis rapeles.

No llevabamos camara de fotos pero habia en la via de al lado una cordada de mañicos muy majos y nos hicieron algunas.

Besicos

Jorge

Circulación "Nivel Amarillo" en El Espíritu del Bosque

2011-10-04T02:10:00.000-07:00

Otoño. Buen tiempo. Ideal para ir a escalar a Ansó. Una vía disfrutona; El Espíritu del Bosque. Buen equipamiento, dificultad "al gusto", paisaje, ... Todo esto es lo que pensamos nosotros a la hora de planificar el finde ... y lo que pensaron unos cuantos más porque nos juntamos hasta seis cordadas en el Pilar de Ansó. Pero eso no fué tanto problema porque lo pasamos muy bien (mucho tuvo que ver la compañía, en esta ocasión Jorge y Belen y Miguel con quien compartí cuerda) y los tiempos de espera fueron bastante llevaderos.

Como esta escalada ya se ha piado repetidas veces, ya no me extiendo más, sólo recordar que hay dos formas de bajar, una por las praderas de la cara norte hacia el camping (el inconveniente es que tienes que caminar por la carretera para la aproximación) y otra mediante un rápel de 60 metros por la segunda canal que se encuentra en dirección al pico Espelunga (el inconveniente es que hay que volver a bajar la pedrera de la base del Pilar, algo incómoda y antipática, pero pasas por la base de la vía, puedes dejar cosas y recogerlas, y vuelves al coche directamente)

Taghia

2011-10-03T12:03:00.001-07:00

Hace una semana que acabo de regresar de mi segunda visita a Taghia, y seguro habrá una tercera. Que lugar mas increíble...y que paredes. (Si no fuese por las diarreas que te traes...).
Tuve la suerte de encordarme con Edu y Kiko para escalar Rivieres Pourpres, el primer día, menudo paseo bueno me dieron. Admiro su determinación de forzar en libre hasta como ellos dicen....."Partir el motor". La vía es de lo mejor, 500 mts con dificultades mantenidas por encima del 7a ... la roca ...en fin de alucinar....eso si, vía exigente,larga y dura. Hay van unas fotillos...

También escalé la Zebda (esta vez con mi amigo Félix), que es otra de las clasicas, no tan larga ni obligada que la anterior, pero los largos y la roca son tambien para llorar de buenos..en serio "uno flipa ". Bueno, pongo una foto y otra del día que estuve haciendo deportiva, que también hay vías buenas. (Si alguien tiene intención de ir por allí y quiere información no dudéis en pedírmela.)

Saludos y buenas escaladas.

La Croisiere des Schtroumphs - Pene D´Udapet

2011-10-03T08:42:00.000-07:00

01/10/2011

Antonio y Jesús

Antonio ya había estado en esta vía hace unas semanas, pero se quedó con tan buen sabor de boca que dijo que no le importaría repetirla; y le tomé la palabra. La idea inicial de la salida a Pene D´Udapet era hacer otra escalada, pero cuando llegamos allí reconozco que me pudo la idea de hacer una vía con roca excelente y bien asegurada; los fines de semana anteriores ya tuvimos una buena dosis de lo contrario.

La vía es magnifíca y todos los largos son bonitos, con buena roca y seguros para escalar tranquilo. Hasta nos permitimos el lujo de liberar los dos pasos de 6b que hay en los largos finales.

Se baja por la misma vía en 6 rapeles. Por sacar una falta, decir que por poco más podían haber puesto dos paraboles con anilla o unidos por una cadena en las reuniones. Ahora solo tiene anilla uno y está unido al otro por un trozo de cuerda que habría que ir pensando en sustituir ya.

Gracias Antonio por llevarme a esta magnífica ruta.

Jesús