Triple Indirecta a la Pared del Doll


 
Triple Indirecta a la Pared del Doll.
Siguiendo los pasos de nuestros admirados y grandes escaladores  Jorge, Luichy y Parce, nos dirigimos a escalar Chavi y el que cuenta, esta propuesta que nos puso los dientes largos.
Esta ha sido mi primera visita a este lugar y estoy seguro que repetiré, pues cuenta con esos ingredientes que hacen que te vuelvas a casa bien contento y satisfecho con los metros escalados.
Tus ansias de roca dudosa con algún canto terroso y largos con maleza pinchuda quedaran del todo saciadas. También quedaras muy complacido en cuanto a navegar en alguna placa por terreno indefinido y laborioso de proteger. Ah y no hay que olvidar esa aproximación y regreso al coche  por terreno impreciso repleto de maleza espinosa que te dejara un buen recuerdo en forma de arañazo para algunos días. Eso sí, si lo que buscas son aventuras de las buenas te recomiendo que acabes de noche y te olvides el frontal… colmaran tus expectativas de largo.
En fin, que los pasamos muy bien disfrutando de este solitario y bello paraje, donde las rutas cuentan con ese regusto picante que da la autoprotección por este tipo de terrenos.


En la Terminator visto desde arriba

En la Terminator visto desde abajo
Nosotros tras escalar el diedro Terminator continuamos por la Statusquo, de ahí la definición de Triple Indirecta. Reconocer que lo hicimos por despiste y distracción, aun así, no nos disgusto para nada. Tras salir a la gran feixa cogimos ya  la OK Pana que nos lleva a la cima por sus bellos diedros y fisuras.

Largo 2 de Statusquo

Largo 3 de ir concentrado en Statusquo
Espectacular diedro en L1 de Ok Pana
Recuperando el penultimo largo de Ok Pana
A unos metros del final de la via.

Las reseñas como siempre excelentes cortesía del Señor Luichy.

Solo decir y sin ánimos de generar polémica ni nada similar, todo lo contrario, y con el fin de de no desanimar al personal que no haga 6b+,  que el largo de Terminator no es tan obligado y con un 6a/A1 se pasa bien. Además es bien bonito.
En cuanto al material para escalar Terminator, segunda parte por STATOSQUO (largo 2,3 y 4) y acabar por OK PANA, decir que con un juego Totems, los aliens, algún fisu y camalots hasta el cuatro vas bien. Nosotros llevamos números repetidos de camalots con tótems y el 5 de camalot y lo que hicimos fue pasearlos de reunión a reunión sin usarlos.
Saludos y buenas escaladas.

LOQUILLO al Pajaro y 18 los Ojos..al Pico La Miel.


Siguiendo con mi lista de asuntos pendientes de la zona centro, esta vez le toco el turno a estas dos buenas rutas, en su época eran consideradas de las duras...y he de reconocer que hoy por hoy, no son de las de aburrirse.

Loquillo al Pájaro. Pedriza.

Uno de mis riscos favoritos en la pedriza. La vía cuenta con largos de lo más variados.

6a de fisura pedricera, dejarla para los dias que no este mojada....


El primero una fisura chula y entretenida de proteger da paso a los techos que nos vienen después y que nos harán bailar con los estribos con unas bonitas vistas bajo nuestros pies.
En el primer techo.

En el segundo techo el más peliagudo y hay que colocar alguna pieza para salir con cierta dignidad y no sufrir en exceso.
Como se sale de aqui!! Segundo techo.

A partir de aquí un largo más de fisura peleona nos da paso a uno de los largos que considero más bonitos de todos los que he escalado en pedriza, el último de La Sur clásica del pájaro antes de subirse a su cola. Recorrido directo, atrevido y muy variado que nos dejara un buen recuerdo. En cuanto al grado diría que 6a/A1 y de material juego completo camalots y surtidito de aliens si olvidar algún cintajo para lacear alguna seta.

18 Los ojos que te ven al Pico la Miel. La Cabrera.
Más difícil de lo que parece desde abajo. La reseña que llevaba me marcaba 6c en los dos primeros largos. La idea de intentar pasar en libre la deje al poco de poner el primer friend a pocos metros del suelo.

En el segundo largo.


Creo que subir en libre y a vista protegiendo esta vía, está reservado para unos pocos. Aunque tiene alguna chapa en los largos, recomiendo ir suelto en el manejo de friends y fisureros. No siempre es evidente su emplazamiento y reconozco que me colgué de alguna pieza pequeña que no sé yo si me hubiera aguantado una caída.
Como coj...has metido esto aqui!?
Llegando a R2


Descenso rapido por la misma via.

Buena y exigente ruta que te dejara un buen regusto a "aguanta chiquitín por favor" mezclado con un poco de "que haya cantoooo!!!" En fin que para los más lolos dicen 6c técnico si no, con un poquito de arte, decisión y gimoteos varios… 6a+/A1 muy bonito. Juego camalots, aliens y fisus medianos, pequeños.
Lo de siempre caracoles... os animo a conocer estas vías que estoy seguro no os dejaran indiferentes. Y espero que os gusten las fotos.
Saludos y Buenas escaladas.

RINCONES OLVIDADOS: MELODIA SALVAJE

Cheba, Pastes, Sam y Chavi

Uno más de los rincones olvidados de Montrebei. Sólo tenía conocimiento de la repetición de Xevi Dorca y Kim Gil en el 2.011 y no sé cuantos la habrán escalado antes pero después nadie porque ayer encontré en el último largo el totem verde que perdió en el 2.011 Kim.

No tiene muchos metros, unos 270 mts.aprox. pero que no te engañe ni la longitud ni los grados que puedas leer en las guías es una vía donde lo normal es que las horas vuelen.

Ruta muy poco equipada o como suelen decir desequipada, que yo recuerde dos clavos y un taco de madera en L2, un clavo en L3, un clavo de la señorita pepis en R3, un taco de madera señalizador (está suelto) y un minicordino desgastado de tres mm. también informativo en L4, un spit en la cueva antes del A2 del penúltimo largo, un cordino lazando una minisabina terminado el A2 y un spit en la R siguiente y dos clavos y un spit en el último largo, total 14 entre seguros y señales indicativas incluidas reuniones en una vía que se mueve en general en terreno mantenido y donde hay que clavar con cierta frecuencia.

La vía la escalé en dos tacadas, la primera con Pastes y Sam hasta donde pasa al lado del Cau del Sioux. Se impuso el sentido común de Pastes y Sam y rapelamos por el Cau. Solo faltaban dos largos pero la decisión fue acertada ya que luego pude comprobar que llevan su tiempo.

Estoy acostumbrado a leer en el blog de Pastes los horarios super rápidos de Pastes y Sam pero en esta ocasión ni el terreno permitía correr ni es lo mismo ir ellos solos que acompañados por un caracol. No sé el tiempo que me costó escalar L3, pero fue mucho, pequeña caída incluida y Pastes y Sam además de acabar congelados demostraron tener paciencia oriental.

Calidad de la roca va de buena a muy buena pero como siempre con algún momento montrotei.

Comentamos entre nosotros que está vías con un puñado más de seguros de progresión estratégicamente colocados a lo largo de la vía y las R montadas sería una vía muy repetida porque tiene calidad pero entonces ya no sería Melodía salvaje, como escribió hace años Armand Ballart en un artículo en Desnivel, esta vía es una aventura total.

Este Domingo volví con Cheba a terminar los deberes. Entramos por el Cau del Sioux he hicimos los dos largos que faltaban.

La vez que escalé el Cau del Sioux fue un mes de Enero de hace unos años y aquel día hizo un frío terrible con un viento gélido que nos hizo sufrir muchísimo y ayer Domingo curiosamente volvió a pasar lo mismo, día de por si frío para estas fechas y un viento gélido que endureció aún más las condiciones.

Los largos más exigentes de la vía son el tercero y el penúltimo y el segundo no les va muy a la zaga pero en general todos son exigentes (tal vez el primero el que menos) y hay que estar rodado en Montrebei además de ir con el grado holgado para ir tranquilo en esta vía.

Vía muy recomendable para todo terrenos con grado amantes de Montrebei (Sidi y Luichy daros por aludidos).

A mí la vía me apretó bien las tuercas.


L2

Más L2 terminando el largo

Final L2 foto con zoom

En L3 empezando en la zona del turrón haciendo de costurera

Inicio de L4, largo de navegación
Penúltima R, spit reforzado con universal y alien, ¿lo aprobaría urboneti?

Tramo final penúltimo largo escalada en libre en diedro compacto y algo liso

Inicio último largo, zona A1

Más de lo mismo un poco más arriba y con doble estribo

RINCONES OLVIDADOS: GEDE

Aida, Oscar y Chavi

Los habituales de Montrebei sabemos de la existencia de la GEDE, seguramente todos hemos escalado el Diedro Gris, Latin Brothers o Desequilibrio Hormonal, sin embargo lo más probable es que no nos hayamos interesado en la GEDE.

Acierto o error? Pues depende... ..depende de lo que estés buscando.

La GEDE es un encuentro con la historia, una vía en teoría fácil pero que te demuestra que hace 44 años los tenían bien puestos.

Da igual que escales más grado o menos las chimeneas de la GEDE no van de grado van de oficio y de temple. En reseñas antiguas he visto las dos chimeneas difíciles ( la de la entrada directa y la primera chimenea de la GEDE) graduadas como IV ó IV+, reseñas más modernas suben a V, yo sólo sé que bufé y la que me tocó de primero me llevó un rato.

Repetí las sensaciones que había experimentado escalando el Petit Diedre. Por entonces llevaba unas cuantas tachadas en el Congosto y cuando fuí al Petit Diedre la palabra para definir la vía no era precisamente fácil y buena vía como iniciación en Montrebei.

Es un buen sistema para espantar personal, van con la idea de que GEDE y Petit Diedre son las más fáciles y sirven de toma de contacto y se encuentran con vías desequipadas, con graduaciones muy recias donde el quinto grado aprieta las tuercas y además poco transitadas respecto a otras más populares.

Como decía al principio la GEDE es buena o mala dependiendo del producto que pienses que has comprado. En Montrebei yo he perdido el criterio, todo me gusta y disfruté escalando la GEDE a pesar de mis sufrimientos en algún momento, pero sin sufrimiento no hay placer. Es de esas vías que lo normal es que no guste a la mayoría.

La entrada directa claramente hay que hacerla y para el primer largo de la directa no hacen falta clavos, se protege bien con microfriends.

Para los amantes de Montrebei una obligación histórica y no te lo dejes para el final final de tu etapa de escalador pensando que es un paseo no vaya a ser que se te atragante.
L2 desde R1 arriba se ve asomar la cabeza del escalador terminando el largo

En la profunda chimenea de L2, al ser tan profunda no es claro a veces si hay que meterse al fondo o mejor ir más por fuera

Más L2

Al terminar la entrada directa haces un jardincillo y comienzas la GEDE en los arboles donde está el escalador

Llegando a la R a mitad de chimenea

Chimenea que si eres grande te sirve la pared de la izquierda y si eres torrebruno te cagas enlas chimeneas de V

Salida monumental de la GEDE

"El Regalo" - Sierra Cantabria


Idoia, Ana, Siete, Negro, Anzas y Jesús
9 de marzo 2014

La idea inicial era que una cordada fuese a la vía "Los Indignados" y otra a "El Regalo". Las dos son obra de Simón Elías y figuran en la lista de lo que él llama "Vías pal Pueblo", por lo que suponíamos eran aptas para escaladores normalitos como nosotros.

Vista de la Pared de Berberana, donde están las dos vías
Yo estaba en la cordada que iba a "Los Indignados" y empecé el primer largo: una fisura de 6a+ totalmente limpia. Llevábamos el material que dice la reseña y más, un juego de Camalots hasta el nº 4 y otro juego hasta el nº 3. Escalé la primera mitad del largo y llegué a la parte donde la fisura se ensancha y se pone más vertical. Miré el manojo de friends y el nº 4 casi se salía y, además, quedaban unos 15 metros de fisura ancha. Encontré un puente de roca salvador y me bajé, diciendo que volveríamos, pero con varios friends grandes. Si la vía la hubiese abierto otra persona, quizás me hubiese aventurado con la esperanza de que algo se podría meter, pero con la fama que tiene el Sr Elías, opté por ser prudente.

Decidimos ir a la vía "El Regalo", en la que ya estaba la otra cordada. Esta vía está prácticamente equipada y ya la habían escalado tres miembros de nuestro grupo. Tiene cinco largos, la dificultad máxima es 6b y el grado obligado 6a.

L1: Muro de 6b. El primer parabolt está bastante alto y antes hay un paso difícil, que se puede proteger con un friend. Seguros algo alejados, al menos para mi, que llevo una temporada abriendo vías con paraboles colocados generosamente.

L2: Largo de V+ casi equipado, en el que se puede poner algún friend. A mitad del largo se ve un parabolt a la izquierda, pero corresponde a otra vía; se debe continuar recto, aunque no se ve muy claro.

L3: V+. Sale recto de la reunión y luego atraviesa a la derecha.

Largo 3
L4: Otro muro de 6b equipado, pero un poco más exigente que el primero, por su mayor continuidad. Seguros también algo lejos.

En el largo 4
L5: Bonito largo de 6a. Se sale de la reunión en diagonal, hasta llegar a un techo que se supera sin grandes dificultades por la derecha, gracias a las generosas presas existentes.

Bajamos en tres rapeles con cuerdas de 60 metros: el primero hasta la R4, el segundo bajando recto hasta una reunión ubicada fuera de la vía (las cuerdas llegan justas) y el tercero hasta el suelo.

Llevar un juego de aliens y de totems, pero no se colocan muchas piezas. Roca excelente y vía muy buena, pero cuidado con eso de "Vías pal Pueblo".

SEÑOR PACA (vía nueva)


Luichy, Remi y Chavi

En ocasiones el valor de una respuesta está no sólo en el contenido de la misma si no también en la velocidad de respuesta, en su oportunidad, y  Señor Paca es una respuesta inmediata, sin tiempo a respirar, a la vía del Chavi.

Apertura express en el día, el terreno lo facilita ya que en general la roca es de calidad y la dificultad moderada, lo cual ha permitido abrir una vía de corte clásico  buscando fisuras y diedros enlazado con placas dotadas de suficientes rayas horizontales.

Una vía sencilla para lo que es Montrebei donde se cacharrea en abundancia. Nosotros lo pasamos muy bien.

Tomamos prestados unos metros de la Antiparkes pero realmente no ves la Antiparkes salvo ese momento.

El Señor Paca es uno de los grandes escaladores catalanes, con estilo muy reconocible, que ha abierto, en muchos casos en solitario, vías de gran mérito, exigencia y calidad.

He tenido la suerte de conocer a Paca, hemos compartido alguna aventura, y detrás del escalador curtido y experto, detrás de su carácter que no deja indiferente a ninguno, detrás de su a veces tendencia a la polémica (desde luego no es de los que se calla), hay una persona fantástica y por eso la vía se llama Señor Paca, porque el Paca en realidad es un tros de pa.

Toma Paca, ahí tienes mi respuesta, no es el pedazo de vía que abriste tú con gran empeño, pero está hecho con todo el cariño.

Inicio L2, roca excelente fisurada

Final L3, placa de 6a


Reseña máxima calidad made in Luichy.


VIA DEL CHAVI


Oscar, Javi y Chavi

Abrumado me quedé cuando el Paca me dijo que había abierto una vía en la pared de Aragón y que le había puesto mi nombre. Uno no sabe que decir y podría estar dando la vara soltando el rollo de lo inmerecido por un lado (soy un paquete, tramposo, lento, etc.) pero no voy a ser pesado sólo decir que he aportado poco o nada a Montrebei pero que muchas gracias y por otro lado sorprendido ya que esto se suele hacer como homenaje a los caídos en el campo de batalla.

Así que además de abrumado y agradecido por el detalle del Paca, estaba algo acojonado con eso de que no me hubieran echado el mal de ojo. Pero bueno repetida está, sigo entero y ya he escalado alguna otra cosa con lo cual el maleficio confío haberlo conjurado y poder seguir dando guerra unos cuantos años más.

La vía está abierta en una zona donde  hay gran espacio para abrir y no es casualidad porque es una zona compleja con desplomes, con minifeixas terrosas y con roca variable, esto es Montrebei!.

Paca me dijo que tal vez tuviera muchas chapas pero... el que vaya que no piense que se mete a un "love climbing" que el tema está durete y hay alguna zona de artifo de dar la talla y alguna zona de libre de ir templado.

Le dimos un primer pegue con Javi y nos bajamos desde R3 porque no nos salían las cuentas para salir por arriba en el día. Al segundo intento una lumbalgia le impidió apuntarse a Javi y yo que soy un cagaprisas no pude esperar a que se recuperase.

El estilo es made in Paca, lo cual quiere decir que hay artificial de curro y difícil para los no especialistas en la materia como es el caso de la mayoría de los que vamos a Montrebei y no vale con solo darle al artifo, también hay que escalar y vigilar el horario que las horas vuelan en este terreno.

El grado más que V+/A2+ es A2+/V+ ya que siendo una vía que combina el libre y el artificial tiene más peso el artifo.

Siguiendo las lecciones del maestro Toño Carasol, una de sus frases es "al enemigo ni agua", no dejamos prácticamente nada de material añadido en la repetición. Tan sólo una V que no quiso salir cerca del retrovisor y otra V en el antepenúltimo largo en una zona de libre fácil pero un poco perdedora sin ese clavo.

En cualquier caso los dos clavos añadidos no cambian en nada el carácter y la obligatoriedad de la vía.

Vía que no está abierta para ser popular y que gustará a los montrebeiadictos que le peguen al martillo.

Ojo con las chapas recuperables ya que no entran fácilmente en las cabezas nosotros a menudo tuvimos que colocar fisureros de cable ya que las chapas recuperables no entraban ni con martillo.

Gracias Paca, te aviso que donde las dan las toman y tendrás mi respuesta.

Reseña made in Oscar. En la repetición por descuido olvidados los camalots 2 y3 y pasamos escalando en algún momento con cierto aire entre seguros, por lo tanto son optativos, tallas menores imprescindibles.



Buzón de registro en la penúltima R con regalo para la primera repetición, GRACIAS!

L1 zona de A1, hay un paso de gancho sencillo

En el primer intento rapel espectacular guiado de R4 a R3

Retirada del primer intento


Espantabuitres que permite hacer buenos autoretratos
Mas autoretratos

Salida de R3

Entrando en la zona de libre en L4

En el A2+ descansando en medio del turrón.

En el mismo lugar que la foto anterior pero hacia arriba el turrón que queda de A2+
Panorámica desde R4 del largo de más curro (el A2+)

Karate kid en el paso de la grulla a  punto de dar el golpe definitivo
En la penúltima R con el premio para la primera repetición la noche nos atrapa

En plena faena de escribir en el cuaderno de registro. Hace frío...

Dos caracoles majaras a las 9 de la noche en el monolito cimero del Montsec de Estall.  Dormimos en casa!!!!