La Areneska o como pasar más frío que un tonto

29 de diciembre

Anzas y Lorenzo

En un día frío, frío, pero que muy frío, con un viento desapacible y, como no podría ser de otra manera, helador, nos fuimos el Anzas y yo mismo a la pared de Bonés, “vamos a la Areneska, que te gustará, allí no hará frío, que al sol estaremos bien”. Por el camino de subida, enrevesado y difícil de seguir si no fuera por la currada de limpiar y remarcar que se han pegado los Anzas, Nicolás, Siete y compañía, sudamos como si no hiciera frío pero ya llegando a la base vemos todas las chorreras de la pared congeladas “pues debe ser verdad que hace frío” Ya metidos en la escalada arrecia el viento y casi hacemos corto de ropa.

La escalada muy bonita, aprovechando un paño limpio de vías a la izquierda de la Monsanto, lástima que otra vía, Les re-grés feins de Sarko, que asciende por la izquierda cruza dos veces este paño en la parte de arriba y la Areneska que sube muy directa, inevitablemente se cruza con ella. No hay problema de perderse porque cuando podría haber confusión, los bols de Areneska están pintados de verde. La Monsanto va siempre paralela, a la derecha, y es difícil confundirse con ella.

La vía me gustó bastante, la escalada es amable y el sitio bonito. Está generosamente equipada en los dos primeros largos aunque hay que escalar (como siempre que he ido a esta pared, desde abajo me parece una rampa y cuando empiezo a subir, en los pasos más finos me entra la risa y unas enormes ganas de agarrarme o pisar algún parabolt ¡qué mal se me dan las placas! No acabo de creerme que los pies se sostienen en la nada) Los otros dos largos siguientes tuve la sensación de que los paraboles estaban más alejados respecto a la parte baja y había algún paso más obligado.

En definitiva, vía muy bonita y recomendable aunque esta pared se hace corta pero como se rapela por la misma vía se puede encadenar perfectamente con cualquier otra vecina.

Nosotros llegamos a la base ateridos de frío y se nos fueron las ganas de escalar más, así que nos bajamos al coche a echarnos una cerveza y comernos una estupenda tortilla tamaño familiar que había traído Anzas. 

DONDE ANIDA EL MIEDO. Ordesa, Thomas al Tridente

DONDE ANIDA EL MIEDO

Ordesa, Thomas al Tridente

 

“El miedo, (Aquila pavorosa), también conocida como temor, respeto, tembleque, pánico e incluso “me da la risa”, es un ave mitológica que anida al parecer en determinados roquedos y y abismos de carácter especialmente horrible. Trátase de un ser misterioso, de apariencia escurridiza. A veces parece ser ubicuo y abundante, pues se dan citas de su presencia en distintas y numerosas localizaciones al mismo tiempo. Pero dicen los que saben que el ave pavorosa es una sola, aunque de natural bromista y multiforme, y asaz astuta, gustando mostrarse a sus víctimas de maneras harto diversas, propias y específicas para cada corazón temeroso.

 

Místicos y sabios sufís hablan de la doble naturaleza de su ser. Al parecer, y en esto sigo las enseñanzas del del Hajji Al-Chaavi-al-Saragossí, posee un cuerpo material, real y tangible, y otro místico o ilusorio. Nadie conoce con total certeza donde reside el miedo en realidad, cual es la morada en la que el pánico se recoge, donde anida la bestia de nuestros terrores.

Y aunque muchos comentan, entre grandes exclamaciones, el airado resplandor de sus flamígeros ojos o el acerado brillo de sus garras, mienten, ¡por Allah!, pues esos insensatos no han sido sino víctimas de sus propias ilusiones, engañados por la esencia mística del ave que se aparece a sus adoradores no como es en realidad, sino como dibujan sus propios deseos y temores.

 

Muchos son sin embargo los que han sentido en algún momento el roce de su plumaje o el peso de su mirada, cuando la cuerda cuelga lejos y libre hasta el último seguro, cuando la roca se muestra suelta y descompuesta, cuando el hielo está hueco y podrido. Pero nadie ha visto en realidad, nadie conoce ni el brillo ni el color de su plumaje.

Existe un pequeño grupo de acólitos, iniciados en los esotéricos misterios de su veneración. Forman una exigua cofradía, dedicada a localizar el nido real y material del ave mística y pavorosa, con la esperanza de merecer su visión. Para ello exploran sistemáticamente riscos y paredes, cortados y barrancos. Dícese que en cada escalada se encomiendan a ella, y que no la rehúyen sino que la buscan y consideran su aliada. Pero debe de tratarse de patrañas y supercherías, pues nada hay más antinatural ni más absurdo.

Así nos lo contaron y así lo transmitimos, nosotros que poco o nada sabemos de estas lides…”

Una lejana jornada de septiembre nosotros también nos acercamos a una de las posibles localizaciones del nido de la rapaz. Cuando se es un escalador del montón, hay lugares a los que es imposible acercarse sin cierta aprensión, sin que un peso indefinible nos impida disfrutar del todo de la preciosa aproximación. Ordesa. 

La idea es tener una ligera visión, más bien leve y a distancia, de los cortados por donde planea la bestia. Nada más lejos de nuestra intención que el encontrárnosla cara a cara. Para ello tal vez  sea necesario más fuerza, más resistencia, más hábito en esta tapia que el que tenemos. Por eso hemos elegido sobre seguro una de las vías ya piadas en estas páginas, la Thomas al Tridente. Para nosotros, más que suficiente. Tal como esperábamos, la vía exige, pero no defrauda, y en algún momento sentimos el roce de las plumas… Como suele suceder, no precisamente en el largo reputado como el más duro, sino en la entrada a la vía, y en la travesía a la derecha del 2º largo que exige más decisión que dificultad. Finalmente, una muy buena vía, asequible por su dificultad y su menor longitud, a la que hemos llevado y abundante ferretería incluido camelot del 3 repetido y camelot del 4.

 

Estamos deseando saber de más vías de este pelo y este grado, que nos permitan a los caracoles paquetes volver a Ordesa, a Mont Rebei, y demás abismos horripilantes. ¡¡Así que piad, piad malditos!!

 

Y ahora dejaremos de teclear y nos pondremos a afilar piolets y crampones, que hemos sabido de otra de las posibles moradas donde anida el miedo: Gavarnie…

Lasarte anaiak

ARGUIS-P.BONES " ARENESKA "

14-21 Diciembre 2013
V I A  N U E V A


Llevábamos un tiempo que nos rondaba por la cabeza abrir algo, y cuando escalamos "Montsanto" vimos la posibilidad de a su izda aprovechar unas magnificas placas y alguna fisura que previa limpieza seguro algo salia. Así pues nos pusimos manos a la obra y nunca mejor dicho, ya se nos había olvidado los esfuerzos y el "curro" que te metes para abrir, trabajo muchas veces poco valorado hasta que te implicas.
Como eramos varios: Siete ó Seven, Jesús y Toño , que fueron de avanzadilla a reconocer el terreno, mojonear y descifrar como llegar (  habíamos ido cada vez por un sitio en tres ocasiones ) y más tarde Luisfer y Antonio ( oséa yo ) las tareas se repartieron, pero ninguno nos fuimos de rositas. Hasta a Kike
le toco currar con la variación del primer largo, que nos acompaño en esta última visita.

Entre tirar algún bloque suelto, limpiar fisuras, para tirar la tierra abajo y tener que volver a limpiar, que mírate ese paso, que igual se queda expo... acabas cansado leñe, pero como nos va la marcha, al final sales sonriendo lleno tierra, arañao y todo, que al final hasta parece que se te a corrido el "rimel"... en fin cosas de escaladoras....!! Llegas a casa te duchas y dejas un reguero marrón en la bañera, pero estas la mar de a gusto contigo mismo.¿No me digáis que no lo habéis pensado nunca?

En el intervalo de 2/3 días el inicio de la ruta sufrió un desprendimiento rompiéndose justo en la intersección, ya habíamos notado que los bloques sonaban hueco, pero nada tan inminente ¿?. Suponemos ha sido efecto de la lluvia y unas posteriores heladas fuertes ¿?. Total que donde decíamos zona despejada, ahora esta sembrada de bloques y hemos tirado alguno más para sanear.
Pensamos ha quedado una vía bastante directa, en la que escalaremos en libre los tres primeros largos más variados de lo esperado aunque principalmente salen placas, de esas que a unos gustan y otros odian, "tened fe".... Eso me dijeron a mí la primera vez que toque una placa.
 Con grado obligado de 6a creemos, y un cuarto largo que también empiezas en libre y luego ya a darle al A0, si eres una "machine" en el grado podrás forzar al gusto, toda la vía protegida con paraboles, y donde solo son necesarios un juego de aliens completo y friend C 0,75 y C1
En los largos 3 y 4  algún parabolt pintado verde para no perderse, de todos modos en la reseña queda marcado el itinerario. Via rapelable para poder combinar, se puede bajar con una cuerda en simple en cuatro rapeles de 30 mt o en dos de 60 mt.

 Idoia y Ana dandole el primer pegue que ya les picaba la curiosidad a L2, 

 L2 hacia abajo, placas 6a+ 

 L4 completo

 Final de L4

 Final L4 vista completa.

Otro día más y mejor para que no decaigan los sueños.

Antonio.

Clasicas de la Cabrera

"Tres Clásicas de la Cabrera".

Otro lugar de paso obligado de la zona centro.
Buenas rutas que combinan perfectamente excelentes fisuras, diedros exigentes y finas placas en un granito excelente.
Amigos de los frienes y los fisureros...hacer por escalarlas sino lo habéis hecho ya!

En el pico la Miel.
La pared más conocida y con más vías de la Cabrera. Aquí están las vías mas largas. El coche se deja en el parking de la conocida área de servicio que está a la falda de la sierra. La aproximación es evidente, por una senda que sale detrás del restaurante,  aunque se tarda más de lo que a simplemente parece. El descenso por la canal de la izquierda o derecha, la que queráis, pero con cuidado por si están mojados, helados o con nieve los bloques de la cara norte.

ESPOLON MANOLIN: Una de las vías mas clásicas y largas, sino la mas, de la Comunidad de Madrid. Raro es, no ver a varias cordadas en un buen día, así que ya sabéis, evitar los días festivos o madrugar para escalarla, si queréis tranquilidad. Con un juego frienes y semáforo de aliens se hace bien. A destacar el largo del espolón por su ambiente.



En el espolón Manolín.



Combi LOQUILLO/ALAIZ/ALTERI: De lo mejorcito. Entramos por el técnico y difícil diedro de la Loquillo, luego la bonita y fina placa de la Alaiz, que da paso a la fantástica fisura de la Esteban Alteri y así, continuamos sin relajarnos mucho hasta la cima. De material recomiendo un buen surtidito de friends, sobre todo para el diedro fisura de la Alteri que me pareció muy muy bonito.

En la placa Alaiz

En el tercer largo de la Esteban Alteri

En el Pajarito.
Es de las agujas más al oeste.
La aproximación se hace desde el convento de San Antonio. Que es donde dejaremos el coche. La senda sale justo en la puerta de entrada al recinto cerrado, pegada al muro y lo bordea por la izquierda. No es mucho.

Combi SUR/MORALEDA: Comenzamos por la fisura de la vía Sur, que se protege perfectamente con frienes hasta que se acaba y da paso a una difícil, pero bien asegurada placa. Sin pretender desvelar todo el misterio diré que el n°3 de camalot es interesante dejarlo para el final de la fisura. Unos largos más tranquilos nos depositan al pie de la bonita y técnica fisura de la Moraleda...precioso largo bien visible, ya desde la aproximación. Una vez en la cumbre y no!!! en la misma cima, buscar el rapel tras un larguito en travesía por la cara norte. Os pongo una reseña aproximada en una foto que saque.

Llegando a la segunda reunión.

Croquis de andar por casa.....

!!Animaros y conocer la cabrera!!

Pues nada, espero que os gusten las fotos y de nuevo os animo a los que no lo conocéis. DISFRUTAREIS DE LO LINDO CARACOLES!!!

Saludos y buenas escaladas.

Pared de Bonés: "Blue Velvet" y "Le re-grès feins de Sarko"

Toño Nogués y Jesús
Diciembre 2013

Le hemos cogido gusto a esta Pared. La verdad es que nos resulta muy cómoda: cerca de Zaragoza, poca gente, orientada al sol, bar con chimenea para almorzar en Arguís... Incluso le hemos cogido ya cariño al empinado y enrevesado sendero que en unos 45-60 minutos te lleva al pie de las vías.

"Blue Velvet"

Es una de las vías clásicas de la Pared. Aunque la reseña aconseja llevar friends pequeños, la verdad es que nosotros no los usamos, pues está bien asegurada.

La vía no está mal, pero tampoco es una maravilla:

L1: Largo de placa en adherencia. Para mi el más bonito (V+)

L2: Inicio por placas y fisuritas (V) y luego muro vertical (A0/A1)

L3: Inicio con pasos de placa (IV+) y luego fácil hasta la reunión.

L4: Al poco de salir de la reunión hay un diedro raro de 6b; no se si con un estribo se hará más fácil. Luego viene un tramo más sencillo, que te lleva a un muro desplomado que se pasa en A0/A1. Al ver la reseña yo pensaba que la dificultad del largo era 6b ó V+/A0, pero después de hacerlo entendí que estos grados eran para tramos diferentes; aún intenté subir ese segundo tramo en libre, pero enseguida me di cuenta de que era mucho más de 6b.

" Le re-grès feins de Sarko"

Esta vía es la que se encuentra más a la izquierda de la Pared, de momento.

L1: Transcurre por placas y tiene un parabolt. El itinerario no está muy definido y se puede subir por varios sitios. Después de chapar el parabolt hay un pasito que puede ser V+.

L2: Bonito largo por placas y fisuras, que tiene 4 paraboles. La dificultad de 6b corresponde a un tramo de placa que pasa muy cerca de la "Monsanto" y que tiene dos paraboles.

L3: Salida de la reunión por una fisura oblicua de dedos (6b+); se puede asegurar bien, pero para meter los friends tuvimos que limpiar la fisura de tierra con un sacafisureros. Luego viene un pequeño diedro del que se sale hacia un parabolt a la derecha (6a+/6b). La parte final es herbosa y nosotros la hicimos rodeando un bloque grande característico por la derecha, para luego ir en dirección izquierda hacia la reunión.

L4: Inicio por un tramo de escalada fina (6a). Luego se llega a la zona de A0, que está bien asegurada con paraboles. Después viene una larga travesía a la derecha, asegurada con paraboles, con algún paso fino (que se puede acerar). Al final se cruza con la "Monsanto" y sale por un diedro que se asegura bien con friends.

Esta vía merece la pena y a mi me dejó buen recuerdo. La dificultad máxima obligada creo que será 6a/6a+.

Clasicas Pedriceras

Clásicas de la Pedriza. Segunda parte.

Pues nada. Aquí os cuento otro poquito más de la Pedriza.

Últimamente como ya sabéis, paso bastante tiempo escalando por aquí...y reconozco que me encanta.
Las vías no son muy largas y por el contario las aproximaciones sí que lo son. Aparte de buenas fisuras de todos los tamaños, que nos harán resoplar de lo lindo, predominan los pasos finos y delicados en adherencia y además los seguros fijos escasean.

Para muchos, todo esto, esta ya pasado de moda o simplemente se prefieren escaladas mas cómodas y agradecidas, donde… el “ego” no se nos revele....donde un V+ no te haga destrepar y agarrarte al ultimo friend… donde no nos pensemos el paso dos veces antes de volver a intentarlo… o donde simplemente no anhelemos y deseemos con ansia tener chapado ese seguro q nunca está demasiado cerca.
En fin...que en muy pocas ocasiones he coincido con gente en la vía elegida
Poder disfrutar de esta tranquilidad y ambiente en un lugar tan bonito como este, es todo un lujo.
Para mí, aquí, lo mas difícil sea encontrar ese equilibrio físico y mental para poder ser capaz de disfrutar escalando en tan caprichosas formas llamadas riscos. Lugar donde a veces me seria difícil explicar; porque me gusta hacer lo q hago....
Bueno...al lio que me enrollo;
Os cuento otro puñado de itinerarios que no os dejaran mal recuerdo si las escaláis.

En el Pájaro;

-Tino combi Sur Directa.
La Tino entra por la fisura de la izquierda de la Sur Clásica, para luego seguir por placa equipada, es aquí cuando te vas a la derecha y te juntas con la Sur Directa pasando por el escudo, quedando así varios largos bien chulos, todos de fisura, a proteger al gusto.

A disfrutar de las fisuras!!!!

Oeste.                                                                                                                                           Una de las obligadas del Pájaro... escalando antes “La Moral” del Platillo Volante haremos la actividad más larga e interesante. La Moral son dos largos bastante largos, el segundo más picante que el primero. (Ojo q en la guía de barrabes pone posible en IV/A0 y será V+/6a oblig con el friends a los pies.) Un rapel desde la cima nos deja en la cara Oeste del Pájaro.
Como anécdota diré lo que me dijo mi Chica, al decir Yo, en casa y tumbarrado en el sofá...ufff estoy cansado!!!.
Contestación;  Normal! ..." te has pasado la mañana haciendo de fisurero!!!..
Ahí lo dejo... Aparte de gusanear y gimotear un ratejo en el largo de marras, lleve el Nº5  y lo puse!



Recuperando el famoso Diedro 



En el Yelmo;

 Buenas vías para disfrutar sin excesivo estrés en el Yelmo. Llevar un juego de friends para ambas y bagas para las setas.

En uno de los largos en Calavera

- Calavera;
Fisura chula y limpia en el primer largo...luego travesiaaaaaas hasta la salida por las setas...
Aprovecha las reuniones de las vías que la cruzan...lo que hace que puedas chapar bastante...y así no te mueras de miedo en los largos..

 Hermosilla combi Alteri;                                                                                          Chulísima!!!!  Fisura... Chimenea... y placa... con suspense final.. .jeje... ¿Que mas quieres? Y encima en el Yelmo... !!! No creo equivocarme al decir que es una muy buena combi!!!

Terminando el Primer largo de la Hermosilla

 En el Pajarito y La vela

 - Chona y Francisco Prieto; Tres largos bien chulos, bastante variados y entretenidos, sobre todo el segundo que tiene su cosilla y obliga a escalar V+/6a con templanza. Luego,  de la cima del Pajarito, un Rapel y caes a pie de la Vela, donde te esperan unos 30 mts que contienen una fisura chula de entrada, un Ae de tres parabolt y turrón del duro en libre hasta la reunión... vamos… lo que viene siendo un A1 bien bonito de fisura fina que te hace disfrutar de los cacharros.

Laceando setas en la cima del pajarito.

Ambiente en la vela

 Cocodrilo

 Lucas; Del 48, casi nada! Es de esas vías q andas más que escalas. Más de 2 horas de aproximación, aun así la recomiendo y seguro que me da la razón quien la haya escalado....Vía imprescindible de la pedriza, diedros, chimenea y muchas setas que hacen la función de parabolt. V+/6a oblig, dejarla para el veranito que es cara norte y no desestiméis el grado.
Risco Matute

Su Diedro y la fisura Cuestólometro. Ojo que aquí no se regala nada!
Llevar un buen surtidito de friends gorditos para Cuestólometro que no tiene ni una chapa y son 30 mts de fisura variada.
Este risco se combina muy bien con las vías de las Buitreras.

En uno de esos pasos finos de la "Pedra"

 

Bueno espero que os gusten las fotos y os digo lo que os dije la otra vez:

¡¡¡¡Caracoles!!!!  Visitar la Pedriza, no lo dudéis, llenar el depósito de gasoil y no os hagáis los remolones….disfrutareis de lo lindo.

YELMO, GUIRLES-CAMPOS tiritando, ¿será el frío? ¿será el miedo?

30 de noviembre 2.013

Oscar, Chavi, Lorenzo

Acudimos a la XXIV REUNIÓN NACIONAL DE ESCALADORES que organizaba Peñalara en La Pedriza y que este año también era la reunión anual del GAME…. Bueno, que nos fuimos hacia la capital el Chavi y yo para juntarnos con Oscar que estaba pasando unas vacaciones en casa, con la intención de escalar algo.

A las 8’45 estábamos en Canto Cochino con un frío que pelaba y un día que prometía ser gris y desapacible. Pero le echamos afición y poniendo al mal tiempo buena cara nos encaminamos hacia el Yelmo. La idea era escalar la Guirles-Campos, una clásica entre las clásicas, famosa por sus alejes aunque viendo la reseña parecía que estaba a nuestro alcance (200 mts, cuatro largos de IV+ ó V-, según reseñas, y un corto tramo de 6b ó A0 en el primer largo)   Por el camino solo encontramos algunas cabras que ni se inmutaron a nuestro paso. Había abundantes manchas de nieve y algunas planchas de hielo que se mantuvieros durante todo el día. Hacía mucho frío y las rachas de viento no ayudaban nada a hacer más agradable el día. Desde la base la pared no impresiona nada, una placa tumbada y de aspecto facilón. Nada más lejos de la realidad.  El primer largo ya nos puso en nuestro sitio y ya vimos de qué iba esto de las placas pedriceras. Mucha fe en los pies, equilibrio sobre presas diminutas, las manos, la mayoría de las veces, solo para apoyar y cuando encuentrabas alguna regletilla podías respirar tranquilo. Y largas, pero muy largas, excursiones entre los seguros. Mejor no pensar en una caída en algunos casos de veinte o treinta metros (yo creo que no exagero nada) por estas placas abrasivas porque, como diría Toño, te ibas a encender como una cerilla.  Suponemos que es la falta de costumbre porque hacía días que no pasábamos tanto miedo (y tanto frío) en pasos de IV+ o V-.   Mientras subíamos sólos por la Guirles, la cercana Walkyria estaba abarrotada de amigos con los que al final nos juntamos en la cumbre del Yelmo.   

La bajada la realizamos destrepando la Valentina.  Como nos supo a poco el frío que pasamos, nos fuimos a terminar de congelarnos a la Oeste del Elefante. Yo había ido de paquete en el Yelmo y ahora me tocaba desquitarme en esta pequeña vía de tres largos, una escalada clásica, sin paraboles pero protegible con friends, y de dificultad moderada (V,V+). Lástima que me perdí en el segundo largo y fui a parar a una corta fisura-chimenea, llena de liquen, de aspecto repelente y sin signos de que alguien hubiera pasado por allí en épocas recientes y que no nos atrevimos a escalar sobre todo porque no teníamos nada con que proteger el paso (luego leímos que pertenece a una vía poco frecuentada y que es un 6b) . Al pie de la fisura había un tinglado de rápel  con mallón incluido, no éramos los primeros que nos equivocábamos, así que echamos un rápel de sesenta metros hasta el suelo y nos fuimos a Canto Cochino a comernos un estupendo pollo asado.

Hay más cabras, no estamos solos

De excursión en busca de algún parabolt

Es frío, el miedo ya se le había pasado

Con el permiso de Darío, bonita foto de cumbre

Pared de BONES (Arguís): "Monsanto la muerte" y "Contra viento y marea"

Noviembre 2013

Esta piada corresponde a dos días diferentes. El primero de ellos fuimos Toño y yo para hacer la "Monsanto la muerte". Nos gustó tanto la vía, que convencimos a Ana, Idoia y Antonio para que fuesen a repetirla y, de paso, Toño y yo, acompañados de Siete, hicimos la "Contra viento y marea", que es una ruta próxima a la anterior.

Vista de la Pared. Las vías hechas están a la izquierda de la imagen, en la zona más limpia

Esta Pared es una buena alternativa para el invierno, pues le da el sol todo el día. La aproximación a las vías cuesta entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de la ruta elegida. El camino está señalizado con mojones, pero hay que ir con mucha atención, pues es muy sinuoso y es muy fácil perderse en los muchos cambios de dirección que tiene.

Monsanto la muerte
170 metros, 6b (6a obligado)

Al ser una vía abierta por Christian Ravier infunde respeto, pero después de hacerla nos ha parecido buenísima y muy recomendable. Aunque se piense lo contrario, hay pocos pasos de adherencia, y predomina la escalada en fisuras de todo tipo (horizontales, inclinadas y verticales). Está semiequipada con paraboles y clavos, siendo necesario llevar un juego de micros y de friends hasta el nº 3 de Camalot.

El inicio de la vía tiene grabado el nombre de "Gabacho".

L1: El primer parabolt se ve desde el pie de vía. Para llegar a él es recomendable entrar por los bloques de la derecha y cruzarse luego; antes se puede lazar un boj. Del parabolt se sube con tendencia a la izquierda y luego se vuelve a la derecha para coger un puente de roca equipado. Subir un tramo y luego remontar en diagonal derecha para luego hacerlo hacia la izquierda, y llegar a otro bolt. La reunión está ya cerca, en diagonal derecha. 6a.

Llegando al primer parabolt del largo 1

L2: Salir de la reunión por la derecha, para coger una fisura diagonal ascendente a la izquierda. Se pueden colocar dos excelentes friends antes de llegar a un parabolt. Subir hasta debajo de un pequeño techito y atravesar por una placa a la izquierda en horizontal; antes de iniciar la travesía se puede asegurar con uno o varios micros. Se llega a una placa con dos paraboles y después se cruza en horizontal hasta la reunión. Largo precioso. 6a.

R1 desde el largo 2

L3: Salir hacia la izquierda, para alcanzar un clavo. Viene una fisura bastante técnica, que se escala mediante empotramientos de pies. Luego seguir hasta la reunión por un terreno con algo de vegetación. El segundo clavo que marca la reseña no lo vimos. 6a.

Primera parte del largo 3

L4: El largo empieza con una fisura vertical y atlética; hay dos paraboles y el aseguramiento se puede completar con buenos friends. Al salir del segundo parabolt hay que ir a coger un clavo que se ve arriba a la izquierda. Nosotros intentamos llegar al clavo pasando por unos bloques situados a la derecha, y vimos que acceder después al clavo resultaba un poco expuesto y atajamos a la cima directamente por la derecha (está muy cerca). Montar reunión en una mata de boj. 6b.

Inicio largo 4

La vía nos encantó y nos parece la mejor de las que hemos hecho en la Pared.

"Contra viento y marea"
140 metros. 6a+ (obligado)

Esta vía empieza unos 5 metros a la derecha de la anterior. Hay una flecha grabada de forma tenue en la roca. Está prácticamente desequipada; solo ha quedado un clavo en la R2, pues el clavo que había en el largo 2 se nos salió con la mano y no teniamos martillo para meterlo de nuevo (en su lugar se puede colocar un friend). Es necesario llevar micros y friends hasta el nº 3,5 de Camalot; nosotros duplicamos los tamaños intermedios, pues en dos reuniones tienes que dejar varios friends.

L1: El largo va por fisuras y lajas en diagonal derecha. Se asegura bien y es bonito. IV+.

L2: La primera parte del largo no es difícil, pero se pueden meter pocos seguros. La segunda mitad es más técnica y difícil (V+): Empieza en una fisura recta, de la que se sale en diagonal ascendente a la izquierda, para luego atravesar en horizontal a la derecha y así llegar a la reunión; la parte final es expuesta. Largo bonito, pero expuesto.

L3: Al poco de salir de la reunión hay un paso que se hace en A1 sobre un friend. Se sale un poco a la izquierda y luego se sube recto hacia la reunión, con algún paso delicado entre medias (6a).

Inicio del largo 3

L4: Aunque la reseña que llevábamos indicaba que el largo más difícil era el tercero, a nosotros nos pareció bastante más difícil y obligado este. La salida de la reunión sobre repisas romas me costó varios intentos. Tras colocar un buen friend, viene un tramo de diedro ciego bastante liso y difícil que no se puede asegurar hasta colocar otro buen friend encima de un matojo. Superar un tramo en bavaresa, hasta llegar debajo de unos bloque que se atraviesan hacia la izquierda. Colocas otro friend en una zona de bloques y sales recto hacia arriba. Largo de 6a+ obligado.

Tramo de bavaresa del largo 4, antes de atravesar a la izquierda.

La vía es buena, pero no se convertirá en clásica, por el escaso equipamiento.

Fotos "cortesía" de Anzas y Ana.

Midi d´Ossau, Espolon N del Grand Pic

Días de noviembre, días lluviosos… Demasiado fríos y húmedos para escalar, al menos en el País Vasco. A los que no somos muy esquiadores, solo nos queda afilar los piolos o repasar las fotos de este verano.

DIAS A LA SOMBRA… DEL MIDI

La sombra del Midi es alargada. Abarca decenas de buenas vías, incontables vivencias compartidas a su vera con buenos amigos. En este día su sombra se proyecta hacia el oeste al iniciar la jornada, y al terminar la escalada, desde la cima la veremos estirarse hacia el oriente. Días a la sombra.

El espolón visto desde la base

La travesía del 7º largo

 

Han pasado muchos años, demasiados, desde que en un par de jornadas de invierno nos asomáramos a ver que pinta tenía el Espolon Norte del Grand Pic. Con un vivac tuvimos más que suficiente, y nos retiramos por el escape original de la cara Norte. Yo ya daba la tarea por amortizada, pero Juan, más cabezota e insistente, sacaba el tema una y otra vez. Sus argumentos era sobre todo dos: Por un lado, que no en vano sería la 80 de las “100 mejores”. Y el otro, y quizás más importante, era el Diedro Ollivier, alto en mitad del bastión cimero, uno de esos largos que marcó época en la escalada pirenaica. 

Diedro del 8º largo

Los escaladores de cierta edad es dudoso que sigamos ascendiendo en la escala de dificultad, bastante tenemos con no caer en picado… Así que tendemos a desarrollar cierto fetichismo, cierta fijación de coleccionista hacia algunos escenarios y personajes. El dar más importancia a los nombres que a los grados, el perseguir vías de Galvez, Thomas, Ravier, Rabada, Ballart y tantos otros, es una manera de consolarse por no poder hacer vías más duras… Aparte que la calidad de esta gente hace que en ningún caso sus vías sean regaladas. Y el diedro que Robert Ollivier abrió en 1938 responde a estas características. 

Entrando en frío a la pared

Total, que este otoño, aprovechando la visita de Carlos el escocés volvimos a visitar el espolón Norte, mientras Gerva y Pablo se reservaban para ellos la Cara Norte por la Fourche. Y no me queda más remedio que admitir que (una vez más) Juan tenía razón.

En las viras intermedias

La 2ª parte se ve impresionante

Se trata de una vía larga, tal vez la más larga del Midi d´Ossau. 850 m de recorrido y 700 de escalada dan para mucho y muy variado. La primera parte exige dotes de navegación, recorriendo un terreno de dificultad media y roca sólida y compacta, escasamente equipada aunque se protege bastante bien. La travesía del 7º largo (en la guía de Luichi), recorriendo bajo unos techos unas compactas placas protegidas por los clavos justos es soberbia (Vsup), así como el diedro que le sigue, que aparece al doblar la esquina del espolón. El final de la primera parte es un poco más confuso, y luego viene una larga vira-pedrera con algún resalte a asegurar hasta llegar a la base del farallón final, que se ve impresionante.

Iniciando el segundo tramo

En efecto, la escalada aquí gana verticalidad y severidad. Los dos primeros largos son exigentes con roca a tramos delicada, en mi opinión más 6ª que Vsup, aunque a cambio aparecen más pitones. La recompensa a nuestros escalofríos llegará en el 4º largo, el antaño famoso diedro Ollivier. Un largo de antología con dos clavos al inicio y luego unos estratégicamente emplazados bloques empotrados a lacear en la fisura central del diedro. ¿Los empotraría Ollivier, o estarían ya allí? El caso es que su escalada es preciosa y atlética, y de nuevo más que Vsup, diría yo.  

Carlos en el diedro Ollivier

Saliendo del diedro

Una hermosa vía de montaña a realizar preferentemente cuando los días son aun largos, pues la aproximación es larga y complejilla, aunque perfectamente explicada en la guía de Luichi. Nosotros llevamos 10 ó 12 expres y un buen surtido de fisus, micros, friends y tres clavos en prevención, que no usamos. El sol apenas toca el espolón y pasamos bastante rasca. Escalamos bastantes largos con el plumas, y los guantes se agradecían en las primeras reuniones.

 En total fueron 10 h escalando, 10 h a la sombra. Se puede ir más rápido, pero el caso es que éramos tres, que somos mayores, y además queríamos lanzar un desafío a los Kilian y Uelis del mundo. ¿Por qué conformarte con hacer la vía en 4 h si puedes estar 10 disfrutando de la escalada? Eso sí, pasar mucho más tiempo no es recomendable a no ser que se quiera destrepar las chimeneas de la normal a oscuras, je je! 

Un hermoso día a la sombra que nos dejará un recuerdo especial, pues fue la última vía que escalamos los tres juntos. Un desgraciado accidente en las montañas escocesas que tanto amaba se llevó a Carlos para siempre… ¡Ya te estamos echando de menos, amigo!

Hasta siempre, Carlos!!!

Lasarte Anaiak