Free Blast- El Capitan


Free Blast  - 340 m, 5.11 b
Junio 2013
Juan Luis, Ramón, Toño y Alberto

(Copyright Juan Luís)

Llegando al Valle de Yosemite, un lugar para volver y volver....
Suena la alarma antiaérea, son las 05:00 AM (menudo tono de despertador que usa este exótico).
Remoloneamos los 3, el meteorito está haciéndose el camastro (¡ este tío no para !).
Estamos en  Yosemite , la meca de los big-walleros . Después de recibir un curso rápido a cargo de Toño  para aprender a  vendarnos las manos  y hacer unos largos intentando -y digo intentando- escalar en fisura conseguimos IV+ peleándolo mucho (Chavi, el master nos echa a todos del blog ) hemos decidido probar el capitán por una ruta “sencilla” que “sólo” hace un tercio de esa inmensa mole de granito, la Free Blast (1)
Haciendo honor a nuestro nombre queremos comenzar bien pronto y tener todas las horas de luz para no tener que tirar de frontal a la bajada.
Allí estamos , esta vez vamos los jóvenes delante ,astutos, sagaces, ¿valientes?, inconscientes mejor .Ya hemos metido tres piezas para subir con el estribo un metro y medio ,¡ somos unos hachas !. Oímos unas voces cercanas y los veteranos se acercan a curiosear, sospechando que tienen un rato de espera  antes de empezar y quieren ver qué vía están haciendo nuestros vecinos.
-         ¡Eh , astutos, sagaces ! que la Free Blast está aquí , gritan nuestros compañeros
¡Uf , menos mal , espero que la verdadera sea más sencilla que esta endemoniada fisura de dedos!
Los vecinos nos han corregido esta pequeña confusión, ¿habríamos terminado la vía sin enterarnos de que era otra?, mejor no contestar, no sería la primera vez (¿recuerdas Alberto?).
Nos han ganado la delantera, no pasa nada, estamos tranquilos  seguros de que no frenarán nuestro ritmo.



Juan Luis, escalando y liberando el primer largo.

Vemos con ojos como platos que nuestros predecesores hacen los primeros 15 metros sin meter un seguro  y subiendo un poquitín más rápido que nosotros.
¡Lo que se aprende mirando con atención!  Subimos detrás protegiendo a distancias parecidas, y con inesperada elegancia, ¡qué satisfacción poder escalar!
El primer largo son dos fisuras paralelas preciosas, que nos permiten gozar de este increíble granito, el segundo, una fisura de manos lo resuelve Ramonio poniendo todo el corazón al tiempo que comienzan el exótico y Toño.
El primer largo, 5.10c de dedos (6b+ o asi..) pero que se protege excelentemente.

La segunda cordada acabando el primer largo
El tercero tiene un paso de arranque fino, que resolvemos a lo Chavi,  disfrutando de lo lindo las salida de un techito y el resto del largo, el ritmo es bueno, seguimos viendo la cordada anterior.
Ramonio disfruta con el cuarto y nos vamos creciendo, ¡esto es lo que nos gusta!
A los veteranos se les da bien, para ser honestos quizás algo mejor que a nosotros, pero disfrutamos todos por igual y se nos ilumina la cara de satisfacción.
Surge un momento de indecisión, nuestros compañeros están dudando en continuar y necesitamos las cuerdas de las dos cordadas para bajar por los rápeles del final de la vía, es sólo un segundo, les puede el vicio y continúan, la satisfacción después de superar las dudas siempre es mayor.
 
Toño saliendo de la R2 y acerando un corto tramo de 5.11 b
¡ Menudo largo, largo que viene!, una fisura ciega algo tumbada para la que nos advierten guardar microfisureros y en la que vemos cómo la otra cordada se cuelgan de ellos más de lo que nos gustaría, remata la fisura un pequeño resalte liso al que le sigue un espejo granítico que me pone la cara de interrogante ¿y aquí qué?.... fe en la adherencia y “mucho morro” que me decía después Toño que pasó silbando durante la fisura y bailando en el espejo, ¡qué fenómeno!.Luego un pequeño péndulo a lo Yosemite para los que no sabemos resolver de otra manera y a disfrutar del resto de la vía.




Llegan las sorpresas, otro techito que esconde detrás una fisura larga, lisa y difícil de proteger , vuelven las apreturas y los jadeos pero salimos (2) .Continúa Ramonio al que nada se le pone por delante y termina el siguiente, detrás pasan lo suyo pero culo-inquieto resuelve lo que le echen.

Ramon escalando el largo anterior al Half Dollar, en el que se ve la cordada americana que nos precede.


 No hay mejor lugar para compartir risas y viandas con los amigos que estas cómodas reuniones  colgadas sobre un valle espectacular, hablamos y enmudecemos contemplando todo esto.
 Estamos en las Mammoth Terraces ,  después de escalar el  primer tercio de la Salathé , relajados, tumbados unos y sentados los otros charramos contentos  mientras miramos esa columna de 600 metros que sostiene el cielo, hemos terminado la vía, es de día y hay cuerdas para bajar (3), pero para pisar la cima quedan como dos Mallos más, hoy no podrá ser Lorenzo.
He escalado mi primera vía en el Capitán. Y me ha vuelto la sensación del largo del “espejo” de ni siquiera haber comenzado a escalar, de tan sólo estar aproximándome a esta impresionante pared. Pero hoy mientras escribo esto y después de haber leído la piada de Lorenzo ( Hiden Peak ) todo esto me parece nada, tan sólo un rato divertido.
 
En las Mammoth Terraces, en el inicio de los rappels

Una vez que terminamos los rápeles nos encandilamos observando el ritmo al que un tío sube jumareando por las cuerdas y petatea después el bulto. Le ha costado menos que a mí bajar. Esto es otro planeta, donde los buenos suben el capitán después de desayunar y luego se van a comer con la familia.
De nuevo un grandísimo placer compartir paisajes, conversación y escalada con este trío surrealista que forman Toño ( el meteorito ) Alberto ( el exótico) y Ramonio ( el ironman ).
Fdo. Juan Luis
 

Foto tomada desde el Pilier de Frenzy de  la Middle Cathedral


NT (1). Se llama “Free Blast” al primer tramo de la Salathé al Capitan, son 10 largos que acaban en las Mammoth Terraces y que pueden hacerse íntegramente en libre si se domina el 5.11 en fisuras, un escalador europeo como Arnaud Petit la gradúa de 6c+.  Esta ruta la aprovechan otras vías como la “Triple Direct” o la “Free Rider”.
NT (2). El autor se refiere a un largo característico llamado “Half Dollar”, un 5.10b peleón.
NT (3). Existe una línea de cuerdas fijas que permiten subir y bajar rápidamente a  las Mammoth Terraces. En muchos puntos las cuerdas están dañadas, supongo por caída de piedras, y te encuentras  con  nudos que neutralizan las zonas mas perjudicadas. Superar  estos nudos mientras rapelas  tiene su miga…

VIVIR DEL CUENTO - Hidden Peak 1983.... hace treinta años -




En aquellos años los catalanes habían subido al primer “ochomil”, la cumbre Este del Annapurna en 1.974. En el 75 los castellanos entonces, madrileños ahora, habían escalado el primer ochomil principal, el Manaslú, y un año más tarde, en 1.976, de nuevo los catalanes, asciendieron al Makalu. En el 79 son los navarros, con un catalán entre ellos, los que llegaron a la cima del Dhaulagiri y al año siguiente, en 1.980, una expedición vasca escaló el Everest y otra catalana ascendió al Gasherbrum II. Y finalmente, en 1.981, de nuevo una expedición catalana alcanzó la cima del Broad Peak.

En 1.983 Peña Guara celebraba su cincuenta aniversario y fue la perfecta excusa para hacer realidad nuestros sueños. Con la escasa experiencia de un par de sietemiles en el Himalaya y en el entonces Pamir ruso, Ignacio Cinto, Toño Ubieto, Javier Escartín, Victor Arnal y yo mismo formamos el equipo que emprendería esta aventura. Se unió a nosotros, representando a Montañeros de Aragón de Zaragoza, Jerónimo López que ya había hecho la primera ascensión española al Manaslú (8.163 m) en 1.975 y que además de aportar su experiencia, era el único capaz de entenderse en inglés con los paquistanies. Ya en esos años nuestra economía era bastante precaria y como no había perras para llevar médico, Toño Ubieto hizo un curso acelerado e interpretó perfectamente su papel de doctor.

La montaña elegida fue el Hidden Peak o Gasherbrum I, de 8.068 metros, en el Karakorum paquistaní. Apenas tenía entonces nueve o diez ascensiones y no la había subido ningún español. Por si nos quedábamos con ganas de más, también teníamos permiso para escalar otro ochomil, el vecino Gasherbrum II.

He tardado mucho tiempo en comprender la importancia de esta expedición en la que realizamos la primera ascensión española al Hidden Peak y el primer ochomil aragonés abriendo una nueva ruta de escalada que tardó muchos años en ser repetida y que, después, cuando nos hemos hecho mayores y se nos ha desarrollado más el sentido del riesgo, nos hemos dado cuenta que aquella ruta era una ratonera y que si nos hubiera caído una gran nevada, no sé cómo hubiéramos salido de allí.

Durante más de dos meses estuvimos en la más absoluta soledad, no solo en el Campo Base, sino también, la mayoría del tiempo, en todo el Baltoro. Por supuesto durante todo ese tiempo estuvimos incomunicados porque todavía no se había inventado el teléfono vía satélite y nuestro mailrunner (baltí encargado del correo) desapareció en el primer viaje con el dinero para comprar víveres.

Realizamos la ascensión prescindiendo de porteadores de altura y, como no podía ser menos, también del oxígeno. Y casi hasta de comida. Llevamos un contenedor con comida desde España (entonces en Pakistán no había casi de nada) y también gasolina de avión que habíamos conseguido con muchas dificultades, para los hornillos. El caso es que un bidón se rompió y toda la comida se contaminó. Nos parecia que hasta las latas de fabada sabían a gasoilina. Tuvimos suerte que dos polacos desconocidos entonces (Kurtika y Kucuzka) que bajaban de abrir una ruta al Hidden Peak, nos regalaron unas cubas de comida suiza (una cuba toda llena de Toblerones) y así pudimos sobrevivir porque, como ya he contado, el mailrunner que se fue a por comida ya no lo volvimos a ver más.

Otra innovación fue el empleo de esquís. Aunque la primera parte de la ascensión era técnicamente bastante difícil con una auténtica pared de hielo de más de mil metros de escalada hasta un “plateau” a unos 6.500 metros, los esquís, muy ligeros, diseñados por Javier Escartín, nos sirvieron para progresar por esa falsa llanura con nieve profunda y después pudimos subir con ellos hasta los 7.700 metros, justo debajo del último corredor que nos llevó a la cumbre. Gracias también a los esquís, el descenso hasta la pared de hielo fue rápido y hasta divertido.

Ya no teníamos prácticamente tiempo y decidimos hacer un último intento en estilo alpino, es decir, con todo a cuestas, nos vimos detenidos por el mal tiempo a 7.000 metros. Allí pasamos tres días esperando que mejorara la climatología y cuando ya no teníamos comida ni gas, todavía con tiempo malo, decidimos salir hacia la cumbre, con tan buena suerte que conforme subíamos el tiempo fue mejorando. A unos 7.700 metros, después de muchas horas, dejamos los esquís al pie de un corredor y lo escalamos hasta la cumbre a donde llegamos prácticamente de noche, en dos grupos separados y sin posibilidad de hacernos una foto como Dios manda en lo más alto (el que no se lo quiera creer está en su derecho). Sólo la silueta del K2 en el horizonte fue la señal de que habíamos llegado a la cima. Apenas dos minutos en la cima para abrazarnos y llorar de emoción y para abajo rápidamente para aprovechar la luz de la Luna llena. Fue una gozada esquiar a la luz de la luna a más de 7.000 metros... hasta que la luna se escondió y tuvimos que improvisar un vivac a 7.500 metros con una sola tienda de dos plazas. Cuando el último, que era yo, se asomó a la tienda para entrar, había tal maraña de brazos y piernas que decidí pasar la noche acostado encima de los esquís y tapado por una manta térmica de esas que dicen que aguantan el calor. Al dia siguiente me levanté con las manos congeladas, nada grave, pero al regreso me tuvieron que amputar un par de medias falanges. Esa fue la única incidencia de la expedición.

Después, por poco no se consiguió también el G-II. A 7.700 mts. el mal tiempo y la falta de visibilidad lo impidieron

Fue la última ocasión que tuvimos de tener solo para nosotros una gran montaña. Pocos años después, enseguida llegaron los abarrotados Campos Base, las expediciones comerciales y multitudinarias, con sus sherpas y cuerdas fijas (¡¡hasta la misma cima!!), con los teléfonos vía satélite y los precisos partes meteorológicos… creo que se perdió gran parte del encanto y de la satisfacción de trabajarte y merecerte tú mismo la montaña. Seguramente será nostalgia de viejos tiempos, pero nosotros que hemos vivido un poco las dos cosas, nos quedamos aquellos.

Lorenzo Ortas

Epinephrine - Red Rocks




Black Velvet Canyon, Red Rocks- 650 m, 5.9
Mayo 2013
Juan Luis, Ramon, Toño y Alberto

(Copyrigth Juan Luis)

Llegando a Red Rocks
Con lo que cuesta salir de provincias  y allí estoy  yo en mi primer día  en EEUU. ¡ Pero qué grande es todo! .
Menos mal que voy bien acompañado de  estos  variopintos personajes que dicen ser escaladores ( eso dicen , el primero  pasa más tiempo en los aeropuertos que en el salón de su casa , otro un culo inquieto que lo que más despacio hace es estornudar y el  último un insaciable-incansable para lo que sea , ¿ cómo nos hemos juntado ? ) y ellos  ya repiten en este país , así que me llevan a Las Vegas , y cómo no …. allí  conocemos  la más caliente de todo el viaje .

Epinephrine la llaman, tonos cobrizos, tacto cálido y aterciopelado, alta… muy alta,  pelos… ni uno y de una esbeltez sorprendente en estos parajes, y ya sabéis, esos encantos primeros son sólo el preámbulo  de sus espectaculares y apabullantes secretos que con  fingido pudor reserva para nosotros.

La via se inicia por la chimenea de la izquierda







Así que allí estoy yo otra vez,  vestido de largo, zapato nuevo, sólo me falta abrocharme el último botón de la camisa y calarme  bien el pantalón debajo de los sobacos  para arrancarme. Pero como siempre, más sabe el diablo por viejo…. , y de entre esta caterva de “escaladores” el que más suelto y mejor arreglado va para esta cita resulta ser Toño  (nuestro guía NO-espiritual) , zapato corto con calcetín y unas cuantas vueltas de cordón por debajo de la suela, pantalón bien corto , camisa fresca ( bien surtida de agujeros ) y rematado con un sombrero de la moda esa de” la arruga es bella” .




Primeras dosis de "Epinephrine" (sinonimo de "Adrenaline")
 

Mas de 100 m de chimenea, a tramos muy lisa, preciosa

Y se arrancan EL exótico y el meteorito rojo,  ellos primero claro, que la experiencia es un grado y ellas los prefieren maduros.
Cómo la manejan , cómo suben , con qué delicadeza se apoyan sobre ella , con qué arte introducen los útiles entre sus debilidades …   detrás vamos nosotros ( Ramonio y yo ) que la fogosa juventud tiene mucho de eso , y jadeamos , suspiramos , y jadeamos otra vez , nos refrotamos bien y sin miramientos , nos quitamos la mochila porque todo molesta , se nos desencaja el casco tapándonos un ojo , nos arremangamos los pantalones  que la etiqueta ya no hace falta , le clavamos la rodilla sin importarnos las formas, le metemos el más grande que llevamos en la alforja,  y de vez en cuando , en un ramalazo absurdo de vergüenza miramos de reojo para ver si el compañero se da cuenta de todas las vilezas y tropelías que le estamos haciendo.
Bien, ya nos conocemos, ahora ya sabe que no somos Robert Redford ni Paul Newman pero que lo damos todo, que lo intentaremos hacer bonito, que acabaremos con un chorrillo de sudor que nos cruzará desde la frente hasta el mentón, con los ojos del color de la puesta de sol y las manos listas para dar masajes a los lagartos de este desierto.


En el ultimo largo de chimenea, mejor por fuera...
Bregamos como podemos detrás de nuestros mentores haciéndolo menos bonito de lo que queremos, pero gozando y creyéndonos Alex Huber o Jim Bridwell.
 ¡Hazme una foto aquí , que llevo cámara ¡Otra allá que esta va para desnivel!,
 ¡Ostia !, ¿ qué es eso que ha caído? !,
Rebotando y haciéndose añicos veo cómo se deshace la pantalla primero y la carcasa después, es la cámara de Ramonio que aliados gravedad y yo le hemos dado pasaporte al descanso eterno, no ha quedado nada, esta vez que traíamos cámara, incluso habíamos practicado a colocar el personaje en el centro de la foto.




Juan Luis y Ramon, impacientes, intentan adelantarnos.



Toño, recupera la primera posicion, se suceden largos preciosos, 5.8-5.9


Escalada suntuosa en los muros somitales


Son los 5 o 6 primeros escarceos los que nos exigen , nos está poniendo a prueba , pero somos aragoneses , de esos que llaman tozudos  , y no nos arredramos , disfrutamos de esa forma tan rara que disfrutan los escaladores y continuamos unos tras otro , los últimos más tranquilos, más serenos , ¡vamos! , para ir soltando músculo, y llegamos hasta el final, hasta la misma cima, como nos enseña Lorenzo.
La primavera en el desierto nos regala estas flores.

A retratarnos , los 4 , ¡qué cuatro !,  nos miramos y recuerdo  cómo empezamos , esa presencia , ese donaire , esa elegancia que no nos abandona……ba….
¡Qué silencio!, ¡qué desierto!  , ¡Otra belleza!
 Ahora tenemos que recoger, y pensar en bajarnos de la nube,  ¡ y cuesta ! , cuesta para arriba…, cuesta para abajo… , mira tú por allá …. , un ratillo más tarde caminando entre piedras y  cactus vemos el coche.
Terminamos casi anocheciendo, cansados, sedientos, secos, nos pimplamos 3 litros de líquido cada uno y pensamos…. Tanto bravucón y sólo una y nos ha satisfecho  a los cuatro.
Fdo. Juan Luis.

En la cima, deshidratados y contentos, vía 5 *,  al fondo Las Vegas

MARKITOS P.ARAGON

Jesús, Toñon y Antonio

Con un tiempo tan inestable, optamos en jugarnorla con la sensación de que si nos salia mal podía ser pringada total,....??  al menos las reuniones estan con parabolt y van rectas,  lo cachondo hubiera sido remontar la "Feixa" que es donde se encuentra la vía.
Vía de reciente creación, al igual que la "Desliz" y que Luichy, había tenido la amabilidad de pasarme y recomendarme, abierta por unos amigos suyos.
Las dos comienzan casi juntas a 30 mt del rappel ( de paso ojo, con estas aguas la sabina se mueve, y no estaría mal montar un rapel nuevo, si alguno va con maquina o spit,...!! aqui lo dejo ) encontramos una flecha  primero "Desliz" una gran mata y al otro lado otra flecha esta es "Markitos"    
A pesar de los días de agua  tan apenas había una chorrera, toda ella es "plaquera" salvo el final, con una roca  de lo mejorcito (menudo ojo tuvieron los aperturistas ) no hay largo malo, pero no esperes encontrar muchos seguros y cuidado que el grado puede invitar a confiarse.

    Toñon al inicio L2 V+ Montrebeiano

Después de L2 tocaba cambio en cabeza, y Jesús y yo andamos a ver quien subía, total que me lo pedí....!!
No me parecían tan alejados los paraboles, solo 5 para 50 mt  y 6a de placa...??
Nada mas empezar pensé, Antonio te ha fallado la vista... debe ser cosa de la edad... el primero esta "mu lejos" para el siguiente una excursión y para los demás....no es un mar de rayas ...! me parecía el "Océano Pacifico" navegando con brújula y sextante para no equivocarme un grado, porque ya se sabe un metro a dcha. o izda en una placa es un mundo...!! cada vez que llegaba a un "bolt" me decía venga que vas de coña.... pero como se te ocurriera mirar abajo....veías el alien que te saludaba desde la lejanía y ....otra vez la boca " mu seca"...cuando llegue a la reu. tenia pensamientos confusos entre euforia, y acoj... me acorde de una piada de Iker en Montañesa, que hablaba de unos largos orgasmicos...!! y por otro de mis amigas por aguantar y no hacer el "mirlo" ...total que ni bebí agua, hasta que llegaron mis compas... Diooos que subidón....no se os ocurra mirar pa´bajo.      
Inicio Mar de Rayas L3
 Llegando a R3  Océanico

En el siguiente largo que en la reseña marca al inicio 6a y después V+ creemos pueda estar invertido los valores, más fácil al principio y más dura la placa siguiente. Aquí ya estamos salvados en caso de...??.escape por la feixa.
 Jesús al inicio de L5 6a+

Y otro cambio en punta Jesús sale disparado y el 6a+, yendo por la izda se lo come sin sentir. Y por el diedro vuela, nosotros hemos notado que todo se ha calmado y Oooh...Oh. malo ?? salimos disparados ya solo queda un diedro cortito fácil y cima ...Y entonces Montrebei, debio de decir...hala a "cascala" que ya vale dejarme en paz aunque solo sea por un día...toma truenos y centellas !!! Y nosotros vale, vale no te pongas "asín" que ya nos vamos...y aunque en nuestro fuero interno pensamos....Bieemmm !!! la ley la marcaba El.

  La Salsa de los Caracoles ó Caracoles en Salsa.

Una vía muy recomendable y bonita. Material dependiendo de los que te quieras asegurar más aliens o menos, nosotros doblamos semáforo y no llegamos a tener que utilizarlos y los fisús de paseo...pero cada cual elige. Cuatro horas desde pie de via. Y grado obligado pensar más en el 6a que V+ porque aunque aceres de poco te servira.
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Montrebei: nueva vía, CAMINO NATURAL

Nos llegan noticias de una nueva vía abierta en las paredes de Montrebei. La ruta se llama CAMINO NATURAL y el aperturista es un tal Ministerio de Medioambiente. En un principio se pensó que era obra de los Ravier y compañía, pero éste declaró: "no estar a la altura de semejante ruta". Estamos ante una vía futurista, adelantada a su tiempo. De concepción audaz, busca las debilidades de la pared, adaptándose a la estricta ética del lugar. Solo una pega, no han dejado reseña, por lo que esperemos que el amigo Luichy se pase pronto por allí, antes de que alguien se pierda.
 
 
Las más fuertes cordadas del país pugnan ya por la 1ª repetición. Incluso sabemos, que el reputado escalador de la zona, Chavi, está realizando intensos entrenamientos en el rocódromo para poder afrontar su ascensión con éxito. Desde aquí, sin embargo, hacemos un llamamiento a la prudencia: ¡ojo, que en Montrebei no regalan nada!.
 
 
 
Una nueva era de rutas en pared ha nacido. Pronto, quizás, podremos medirnos con rutas de este estilo en Peña Montañesa o en Ordesa, tal vez surcando los desplomes junto a la Zaratrusta. Esta vez, ni los puristas podrán decir nada. Eso sí, la Merkel mejor que no se entere.

Salade Mixte al Coronalas

 Salade Mixte al Coronalas

"Después de un invierno malo
Una mala primavera...

Bueno, finalmente el invierno no fué tan malo, una última escapada a Gavarnie nos permitió salvar los papeles. Pero la verdad es que lo que prometía ser una fastuosa campaña alpino-pirenaica esta resultando un tanto floja, en lo que a alpinismo se refiere Y no es que uno no disfrute de las escapadas a Etxauri o Riglos, pero tener tanta nieve en el Piri, y tantos fines de semana raros o malos empezaba a ser un tanto frustrante. Y a esto hay que sumar la frenética actividad roquera que hace que este blog saque chispas, para alimentar aún más nuestra envidia...
Ref de Ilheou con el Coronalas al fondo
Palas de acceso, ambiente Beyond good...










Nuestro hombre en Luz, Gontzal el inoxidable, será el culpable de que vayamos hacia Cauterets. Aunque no hay ninguna piada de por allí, el pudo ver hace un par de semanas una línea blanca desde la estación de Lys: Salade mixte al Coronalas. Gracias a él nos libraremos de hacer cola en la goulotte de moda esta temporada. Además, nosotros somos de esos que hacemos muchas reuniones, je je.
Pero la temporada está ya muy avanzada, y siempre hay dudas sobre lo que uno pueda encontrarse en la montaña. Por una vez, no vamos sobre seguro, sino con la idea de ver lo que hay, asumiendo que igual nos damos la vuelta porque ya no queda nada, o incluso que hay que bajarse de la vía porque lo que hay es demasiado escaso o  sin más, demasiado para nosotros. Vamos, como los buenos.
El duro mixto de entrada


El pateo es pesado y duplicamos horario, pero al menos sí, sigue viéndose una leve pincelada blanca, a veces discontinua, que escapa por poco a los rayos del sol. El sol matinal da de lleno en el lienzo derecho del gran diedro por cuyo fondo va la vía, pero sólo la toca en la parte superior e inferior un poquitin. Y a medida que pasen las horas, la sombra vuelve a adueñarse de la pared.








Primer largo
Una vez en cancion, descubrirermos que la nieve del diedro está transformada y helada (bien!) aunque  escasa (mal!). Que los tramos de hielo están podridos (oh!), pero que se protegen en roca pasablemente ( un hurra por el doble juego de aliens!). Que las reus estan montadas y son buenas, pero que los pasos de mixto y mata tracción tienen ambiente suficiente como justificar la graduación. Además, para ser granito, hay tramos bastante sueltos en los que andar con atención.
Tercer largo
Tardaremos unos 5 h y media para los 6 o 7 largos de la vía (según lo largo que hagas el ensemble inicial). Una pena el que las nubes nos oculten Vignemale, pero en cualquier caso, es increíble estar escalando en estas condiciones en mayo, y más aún en una vía reputada de las efímeras como es esta Salade Mixte. Una buena manera de terminar la temporada. Y lo mejor es que igual todavía puede caer algo...
4º largo

Gontzal en el nicho bajo el A1



2º largo








Hemos disfrutado un montón de esta escalada, que nos ha parecido suficientemente severa para nuestras canas y calvicies, aunque en todo momento la dificultad y exposición  han estado bajo control.  Apenas hemos usado un pitón, pero sí unos cuantos fisus y mogollón de micros. El cámelot del 3 viene al pelo para proteger (o acerar) el tramo de A1. Finalmente, 13 h de coche a coche que nos han deparado unas buenas agujetas, menos a ese pedazo alpinista llamado Gontzal, y a partir de ahora conocido como el Inoxidable.

El largo clave: Paso de estribo, o A0, o libre con piolos


Lasarte Anaiak

Pared de Aragón. Desliz y Engrunes Montrebei

Chavi y Kike
12/05/2013

Travesía de 3er largo de Desliz
Este domingo Chavi y yo repetimos un par de vías en la Feixa dels Espàrrecs de reciente apertura, de las que pronto se podrá encontrar la reseña en la página de luichy .

4º largo de Desliz, más vertical de lo que parece en la foto
La primera de ellas fue Desliz (315m; 6b, V+ obligado), abierta esa misma semana por Luichy, Sidarta Gallego y Ferran Rodríguez. Recorre las placas de franjas situadas a la derecha del rapel de la feixa. Nos pareció más difícil de lo que esperábamos, el grado esta "preto" y en bastantes largo hay que navegar por las placas. La roca es muy buena en todo momento. No gusto mucho, totalmente recomendable.





Último largo de Engrunes

La segunda fue Engrunes de Montrebei (80m, V+), abierta en diciembre por Alfonso Dominguez y Ferran Rodríguez. Situada al casi al inicio de la feixa remonta una placa en busca del evidente diedro del segundo largo. Nosotros empalmamos sin problemas estos dos largos. El tercero es una travesía a derecha para sortear un techo. Buena roca en general. Recomendable para completar la jornada.


Un abrazo.



La antigua R de la cima del Puro -Riglos- ya es historia




Comunicado de la “Fundación para el equipamiento, donde la Federación y otros no les llega” El pasado sábado 11 de Mayo quedo sustituida la tan deseada reunión de la Cima del Puro de Riglos, la cual databa nada menos que de la época, casi, de su apertura (por confirmar), esto se llevo a cabo con fondos propios y por miembros de la citada Fundación.
Esperamos sea de vuestro agrado y os aporte seguridad, asi como tranquilidad a vuestro paso por tan celebre mallo, que de eso se trata.

Ver piada que recogió nuestro blog una de las veces que lo hicimos publico: -aqui-

"Todo Ventajas" - Pared de Cataluña / Montrebei


12/05/2013
Ana, Idoia, Anzas, Toño y Jesús

Entre tanto espécimen escalador, tenía que surgir algún "hibrido", resultado de la mezcla de uno con otro. Y este fin de semana hemos decidido ponerle nombre a uno de ellos, que poco a poco se va consolidando, y que presentamos en sociedad: "neskaracoles/as".

La vía "Todo Ventajas" tiene solo unas semanas de vida y los aperturistas la recomiendan. Así que fuimos a por ella. Reúne los requisitos para disfrutar de un agradable día de escalada: un horario cómodo, no expuesta, roca aceptable, buenas reuniones y con una dificultad razonable. La reseña de Luichy, como siempre, está muy bien. La dificultad se ha rebajado en algunos pasos respecto a la graduación que se hizo inicialmente, y nos parece correcta. No obstante, en el largo 6, la subiríamos en la primera y última parte del mismo: en el tramo de IV hay un paso de V/V+ y en el tramo final de V también salen pasos de V+.

La roca es bastante buena, aunque en algún tramo hay que tener cuidado hasta que se termine de limpiar; especialmente en el largo 1. El largo 3 es el menos interesante, y además tiene unas zonas de tierra. Los mejores, el largo 4 y el 7. El horario que hicimos fue de unas 4 horas de escalada.

Temperatura ideal, inmejorable compañía y el ya habitual picnic provisto de todo tipo de comidas y bebidas. Un lujo de los que hace afición.

Pongo unas foticos de la vía y de los "compis":

Idoia en L1

Largo 4

                                                                                   Toño en L6


                                                                 Cordadas de "Neskaracoles"

RAPEL DE LA VISERA

Hace unos meses coincidimos un puñado de caracoles en Riglos y tubimos la suerte de disfrutar gracias a Toño del rapel espectacular de la visera, aqui os dejo el video.
Abrazos majaras.

Montañesa: Devorando la vida

Txuri, Iker y Mikel
 
Mi primera visita a Montañesa. En cuanto me lo propusieron, se me instaló un ardor en el estómago que no se me iba a quitar hasta llegar de vuelta a Casa Ambrosio. Sólo ver la nómina de aperturistas de la zona, comprendes que no es precisamente una zona de escalada low cost
En el pueblo, preparando las armas, empiezan las recomendaciones de los allí presentes, todos escaladores más fuertes que yo: "es buena... pero no es fácil", "no le metas al primer largo...", "el último largo tiene unos pasos cabrones", etc, que me van poniendo, como dice un amigo, más tenso que el dentista de Drácula.
A pesar de todo, disfruto de la aproximación y cuando llegamos estoy deseando entrar en harina. Consigo ese punto óptimo de estar en tensión pero escalar tranquilo. Me puede la impaciencia y me lanzo al ruedo a por el primer toro:
 
Primer largo, en travesía
 
Primer largo (35 m, 6a+): Bonito pone la reseña. Todos sabemos qué quiere decir eso. Pues sí, es muy bonito, con una roca muy buena. Dos clavos para empezar, separados de las dos chapas del final por una larga travesía de fisuras horizontales, donde la protección no es evidente y hay que esmerarse, porque el suelo está cerca.


 
 
Pasos finales antes de la 1ª R
 
Segundo largo (50 m, 6c): Un muro vertical, a priori lo más difícil de la vía, pero equipado casi a modo de deportiva y poco obligado, dá paso a unos diedros más relajados, a proteger.
 

En el muro de 6c del segundo largo
 
Tercer largo (45 m, V+): Sucesión de diedros, cortados por una repisa donde deberemos negociar el paso con unos bojes peleones. No hay nada puesto, pero se puede trastear al gusto. Una que yo me sé, lo disfruta.
 
Txuri sale a por el tercer largo
 
Cuarto largo (40 m, 6b+): Posiblemente el largo más bonito y estético. Un diedro vertical en roca magnífica, seguido de una fisura que lleva a la reunión. Para pasar del diedro a la fisura (que se intuye, pero no se ve), hay que atravesar una placa, que es donde te puedes complicar la vida (yo lo hice). Después de resoplar en un precioso techito, llegas a la única chapa del largo. Más arriba, donde acaba el diedro, hay un clavo en la base de un muro de imposible protección, donde alguien con más testiculina habría pasado silbando. Recomendación: atravesar la placa un poco por encima de la chapa y olvidarnos del clavo. De esta manera, se alcanza la base de la fisura, que no regala nada pero permite cacharrear a voluntad.

En el diedro del cuarto largo, mirando la salida que luego sería la correcta
 
Quinto largo (40 m, 6b+, Ae o 7a+, dicen): Si aquí llegas cansado, te tocará sufrir. Un muro con dos chapas (Ae), te deja en una placa de las de navegar. La reseña marca dos clavos en esta zona, pero sólo hay uno, y poco agraciado. Mejor no pensar que ha pasado con el otro. Los segundos de cordada disfrutamos de la suerte de poder salirnos hacia la derecha por unas gotas de agua alucinantes, sin pensar en dónde se quedan el clavito y el micro que le refuerza. Otro muro protegido con chapas nos conduce a un minidiedro, pequeño pero cabrón. Unas gradas fáciles y finito. A Casa Ambrosio.

Muro de Ae o 7a+ (¿?)
 
En resumen, vía muy buena y recomendable, sabiendo dónde te metes. Doscientos metros, que a mí me dejaron bien servido, repartidos en cinco largos. De material, usamos camalots hasta el 3, micros y fisureros, además de bagas sabineras. Reuniones equipadas con paraboles (lujo asiático), por los que podemos bajar rapelando, con cuidado de los posibles enganchones, sobre todo en el tercer largo, donde el boj que habremos pisoteado a la subida, podría tomarse la revancha. El grado obligado marcado por la reseña es 6b.
Volveré a Montañesa, aunque solo sea por un motivo: al final no entramos en Casa Ambrosio. Será para celebrar otra escalada.