Caos Rampant


Luis y Jorge

Esta via creo que fue la primera que se atrevió a salirse de las fisuras, diedros y chimeneas clásicas de Montrebei para aventurarse por unas placas de roca excelente y muy compactas, sin duda una via adelantada a su época.

       L2  6c+ ó  V+ A1

La via comienza en la R5 de la Paul-Lalueza (aunque ahora se hace hasta aqui en 3 largos) y tiene 8
largos aunque se pueden empalmar bastantes si manejas bien las cuerdas, nosotros empalmamos L3+L4 y L7+L8.

L3  6b
 
Los pasos más difíciles son de placa bastante finos, estan bien protegidos pero son obligados y es recomendable dominar el 6b de placa si no se llevan clavos ya que hay varias excursiones.

L5 6a
 
Nos gustaron todos los largos pero los mejores sin duda son el L3 y sobretodo el L5 donde no siempre el camino recto es el mejor.

L5  El mejor largo
 
De material subimos camalots 0´5, 0,75 y 1 (el 2 y el 3 nos los olvidamos en el coche), un juego de aliens, un juego muy completo de fisus y 5 clavos variados por si acaso pero que no utilizamos, con los fisus y micros se protegen bien las placas pero que cada uno decida.

L6  6b
 
L7+L8  Comienzo en V+ muy fino
 
Una via muy recomendable, con buenisima roca y un disfrute de la escalada en placa.

Besicos




Mogote de los Suicidas

Sur clasica al Mogote de los Suicidas y Peñalara a la Pared de Santillana.

No quiero convertirme en un pesado con la Pedriza…. Pero ya que recomendé unas cuantas, esta otra actividad que hice el otro día me pareció bien chula también, así que os la cuento.


Bajando del Mogote de los Suicidas

La aproximación igual que para la pared de Santillana, pero poco antes de llegar a esta, salirse del PR. Amarillo/Blanco en el bosquecillo de pinos... (A Ojímetro). Alrededor  de 2 horas de camino creo que tardamos…más o menos.
La vía está muy bien reseñada aquí  http://www.viaclasica.com/croquis/SuClasica_MogoteSuicidas.pdf
Apuntar que el primer largo 45 mts, ya será V+/6a obligado, no por el primer paso (Bien protegido con dos paraboles y un clavo que será 6a+/b) Sino por el otro paso antes de llegar a la 1ª reunión que nos obliga a escalar con decisión. Si el que va de segundo no va muy sobrado se le puede proteger con un par de friends medianos después del paso, así le evitaremos un buen pendulazo si cae…..

Primer largo de la Sur Clasica


En cuanto al artificial está equipado…(5 buriles oxidados y viejos) llevar chapas recuperables…no hagáis como yo, que menos mal que llevaba una, dos fisureros y algun cordino que enhebré  con ciertos temores …no mola nada, cuando vas subiendo y ves como se menean los cables de los fisus….La reunión de cima son dos paraboles con argolla para rapelar.


En el Artificial

Una vez en el suelo y ya que habíamos venido hasta aquí nos fuimos hacer la vía Peñalara a la pared de Santillana que esta a 10min.

Escaladores en la Pared de Santillana

Muy chula, para disfrutar de un sinfín de Setas…con un 0,75, semáforo de aliens y  varias bagas para lacear vas bien. El paso cable al principio, un par de frienes bien puestos a los pies y decisión a por la seta encima del techo…6a dicen, luego a disfrutar del canto…

En definitiva otra escusa buena para visitar esta zona de la Pedriza que ahora en primavera esta preciosa y la temperatura es agradable…
Fantasia

Saludo y buenas escaladas.

NO ET RENDEIXIS

Oscar y Chavi

Posiblemente primera repe de esta vía poco divulgada, bastante reciente y con sello de Joaquim Gil.

Me resulta difícil valorarla, no se la recomendaría a nadie, lo cual no quiere decir que sea mala, se trata de una prueba de resistencia mental ya que cada largo tiene lo suyo, donde no acabas de coger la confianza de escalar fluido ya que en seguida o es muy difícil o el terreno es delicado o todo junto. tal vez de ahí le venga el nombre de No et rendeixis ( no te rindas) porque cada largo es una pequeña batalla y en el último la guinda es llegar a la chapa donde hubo que tirar de todos los recursos al alcance ya que no conseguí pitonar los dos pasos que necesitaba para llegar a la chapa (al final uña y fisu martilleado en fisura superficial ciega para llegar temblando a la chapa).

La reseña que existe viene bien para seguir el recorrido pero los grados que indica en mi opinión desorientan más que otra cosa.

Vía curtidora, de pasar miedo, en un lugar discreto de la pared de Aragón, abierta por un escalador con un alto dominio de la escalada artificial.

Al empezar el L2 sucedió algo que nunca había visto. Aproveché la rama de una recia sabina que justo estaba debajo de R1 y a la cual nos habíamos agarrado terminando L1 ya que tapaba todo el espacio. Cuando apoyé el peso del pie izquierdo la sabina crujió con fuerza CRAC!!!, pensé ya he partido la rama, pero algo había raro ya que no estaba partida y había bajado 5 centímetros, puse el pie de nuevo empujé para abajo y la sabina entera, un sabinón, se fue para abajo... espeluznante porque esas sabinas las considero paraboles. Unos metros más arriba no podía quitarme esa imagen cuando me ví obligado a trepar por una sabina más pequeña y al poco agarrarme a una ya diminuta.

Para la sección de frases dos de Oscar:

"Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno..." Algo así como esto que es, pero que barbaridad, buahh, pienso que tiene muchos significados ya que la utilizó en situaciones distintas.

"Vaya rosca, vaya rosca, vaya rosca..." si conseguí entenderla es algo así como aumentar un grado en su calificación la anterior frase.

Las fotos han quedado desordenadas y no siguen el orden la ascensión, si el blog master tuviera un detalle...

L3, placa fina de derecha a izquierda para alcanzar la R

Inicio L2

Artificial de L4

Pablito clavó un clavito, universal que entró a muerte y no quiso salir

L6, la foto no refleja lo difícil que resultó llegar a la chapa de la que cuelga el estribo

 La satisfacción de no habernos rendido

L1, primeros metros

Colgado de la chapa de L1, los metros antes de llegar a la chapa son muy duros y obligados

L3, entrándole a la placa del final del largo

L5, tras unos metros muy buenos, los mejores de la vía, se pone imposible superior



Vertigo


Nestor y Jorge

Vertigo es una impresionante ruta de escalada de pared de un marcado caracter deportivo, con 14 cintas, un juego de totems y sobre todo pilas, muchas pilas, podremos disfrutar de cada uno de sus 11 largos ya que cada uno de ellos es magnifico y diferente por completo el uno del otro.


L2 7a  Placa buenisima tipo Taghia

La escalada es de todos los estilos, placas de regletas super abrasivas, desplome de bolos tipo riglos, de cacho tipo rodellar, diedros, adherencias, murazos llenos de agujeros y todos de una roca que va de muy buena a excelente.

L3 7b+
 
La via nos costo 6 horas y la bajada la hicimos en seis rapeles, los dos primeros por la via y despues fuimos a buscar los rapeles de camino rojo, esta bajada es la recomendada si se va con dos cuerdas, tambien se puede ir con cuerda de 80 m. y rapelar la via entera. El sol entra en la pared sobre las 2 de la tarde mas o menos.



                                                                                             L4 V+

L5  7b  bolos tipo riglos
 

Apretando en L5
 

L6 7b   Desplome de continuidad
 

L10 6c+  Murazo de agujeros y regletas de roca excelente
 

Desde aqui quiero felicitar a Edu por la magnifica via que ha abierto y por todo el curro que lleva estas aperturas en solitario.

Via muy, muy recomendable, de las que se disfruta de verdad teniendo un buen grado en libre y si no se tiene pues a entrenar que hay que ir a hacerla, ademas la tenemos aqui al lado y no hay excusa.

Besicos

EXISTENCIALISME

Juan Luis el Grandísimo y Chavi

Esta es una de esa vías  que desde hace años se mantiene arriba en la lista de los cuarenta principales como vía que hay que hacer. Pasa el año caen muchas pero a esta no le he hincado el diente, pasan los años y la historia se repite y uno empieza  a pensar que nunca la escalará...

De esas tengo unas cuantas: Norte Pitón Carré, Zaratrusta... y Existencialismo.

Sin avisar de repente se presentó la oportunidad, buena meteo, muchas ganas y un compañero no muy convencido de ir a una vía con tanto zig zag, pero como buen conocedor de mi insistencia el ya sabía que si no me había dicho que no en la primera llamada iba a tener muy difícil quitarme la idea de la cabeza.

Antes se escalaba en dos días y en los últimos años fue fluyendo algo de información en la red que rebajaba los horarios, el tema se movía entre 12 horas como horario algo consolidado e información de que en 9 horas se lo había tragado Carpanta sin clavos y sin prisas aunque fíate de ese demonio con cara de angel.

Total que nos presentamos sin clavos y la verdad es que haciendo buen uso de aliens en abundancia te apañas bien sin clavos y ganas tiempo.

Lo que tiene ir con el Grandísimo por mucho que el diga que ahora está flojo es que los horarios siempre se mejoran a no ser que yo me empeñe en lo contrario. La ruta nos costó 8 horas y cuarto y de coche a coche 11 horas y media, la verdad ni en mis mejores sueños. Actividad express ya que recogía a Juan Luis en la gasolinera de Grancasa en Zaragoza a las 5:15 y entraba de vuelta por la puerta de mi casa a las 23 horas, cenado y con cara de buen chico.

Le dije una cosa a Juan Luis tomando el bocadillo en Benabarre que a mí me sorprendía pero a él nada. Realmente estaba menos cansado que otras veces y es que estar menos horas en pared aunque parezca una evidencia cansa menos aunque vayas más rápido.

Primera parte con tramos de roca delicada combinada con tramos buenos y bastantes travesías. Segunda parte roca magnífica, diedros mantenidos, ya no hay travesías y aunque está muy desequipado el material entra a caldo.

En conjunto una gran vía, en un grado razonable, poco equipada y con algunos tramos en la primera parte de manejarse con temple en terreno delicado.

El fotógrafo está despedido, aún así publico las cuatro fotos que para nada reflejan la calidad de la vía.

Empleamos la reseña de Kim Gil haciendo las R donde indica esa reseña (hay varios largos que dice que son de 65 metros pero iba con una cuerda simple y se llega bien con sesentas con buena gestión de cuerdas). Los grados de la reseña  a veces no nos cuadraban pero es muy útil para seguir el itinerario.

Sección frases legendarias: Cuando salen a escalar Visus y Jorge en la R previa al último largo el que asegura le suele decir al otro "sacame de aquí!!!!"

Nuestro final de L3, a mitad de la travesía más delicada de la ruta

Diedro disfrutón en el primer sector (L4)

Las famosas repisas en el final de la gran travesía para vivaquear

Aéreo largo en travesía horizontal para acceder al inicio del gran diedro 

Juan Luis corriendo por el diedro excelente

LA LLESCA-SECTOR AMANITA

20 ABRIL 2013
Jesús, Antuan y Antonio

Llevabamos largo tiempo pretendiendo hacer esta via que abrieron los  "Rumba team" y bueno lo que siempre ocurre, por unas cosas u otras se habia quedado en "asuntos pendientes" ... y por fin le toco turno.

 Antuan en L3 en el paso de diedro de 6a, arriba a la dcha "La rebanada"

 Aunque ubicada en el "Sector Amanita" no es de las equipadas, vamos que no esta con paraboles, si bien tiene seguros son clavos y spits,  a completar con friends.

Desde el primer momento nosotros la definimos como "Jasca" y que quiere decir esto, pues en nuestro "argot caracolero", una via donde hay que mirar para donde vas, intuir el mejor paso, aspera de aspecto, osea que puede que tenga vegetacion y que no siempre hay un seguro a mano y esto no implica que la roca sea mala,...que si ademas lo es, entonces pasa a ser "Jasca-Jasca"

A unos les gustara a otros no, y a nosotros en particular si nos gusto,  recorre de forma natural un diedro de inicio y salida por placa, para despues tomar unas fisuras con unos pasitos algo desplomados 6a y 6b muy esteticos y con buena roca donde ya se te secara un boco la boca (...lo pillamos lo de jasco ?)

El tercer largo es algo discontinuo y hay que fijarse y localizar en lo alto un pequeño diedro un poco a la dcha. de la reunion. Y de aqui la travesia, esa que dice algo expo 6a, tiene su cosa, pero si la coges bien es menos expo de lo que te puedas imaginar.

     Jesús en L5 bajo "La Llesca"

El quinto largo es otro de los buenos, al principio tambien hay que ver hacia donde, los clavos no se ven y uno que se veia, ya una vez encaramados, no esta se le salio a Jesús al chapar, menos mal que un poco antes habia metido un alien amarillo, a partir de aqui se ven spit y clavos hasta la R5 a reforzar esta con camalot 3. Y el siguiente se hace muy corto solo un paso para salir de la R y que rodea " La Llesca"  y que creemos es lo que le da nombre. 
"Nido de Caracoles" Asi nos definio Gonzalo desde Amanita, que iba con Toñon ( vaya lio de Antonios)
Vista desde el Nido

Aunque solamente son seis largos, y sin ser una via de grandes pretensiones, es mas entretenida de lo que parece y entre aproximacion y rapeles se te va el rato, maxime si encima se te complican por el aire que aparte de dejarnos helados, nos enredo al bajar .
Material en la reseña ponia Camalot 1-3 y 4 este ultimo no lo empleamos pero ? cada uno decidira, y aliens rojo,verde,azul. y ahora agregar amarillo que falta un clavo. Inicio de via TJ.


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DIRECTA IDYL

Luis, Sebas y Chavi

En Montrebei hay un estilo de escalada que le da un prestigio y un respeto al lugar pero dentro de ese estilo hay muchos tipos de vías: las que se repiten a menudo no por eso fáciles dentro de un grado razonable que lleva a que al repetirse a menudo son vías semiequipadas con las reuniones montadas o fáciles de montar, las de fuerte componente artificial (de estas casi ninguna se repite con frecuencia), las de libre obligado de 6b o más reservadas para una minoría (por mucho que parezca que son una mayoría) por razones evidentes, las de aventura total que se repiten poco si es que se repiten y... un selecto grupo de vías que yo llamo las clásicas olvidadas de Montrebei.

A las clásicas olvidadas les suele pasar que se abrieron antes del 90, que no hay reseña actualizada o si la hay está poco divulgada, que antes se escalaban más que ahora, que su equipamiento es escaso y en mi opinión que no se les dá el valor que tienen por puro desconocimiento, aunque también es una buena forma de conservarlas íntegras para que se mantengan como están, una oportunidad de pasar un día de escalada intenso, de aventura, en un grado todavía al alcance de muchos, pero eso sí en un terreno muy serio.

En ese grupo hay muchas joyas de Montrebei que su nombre normalmente les suena a todos pero que van no tantos: Nazgul, Fil de Ariadne, Existencialismo, Idyl, Marquises, Cuervo (tal vez la más frecuentada de las citadas), Nirvana, Caos rampant, Cassiopea...

El otro día tuve la suerte de conocer la Idyl. Tiene su parte vegetal aunque es bastante evitable y en conjunto salvo unos metros terribles (por lo roto) pasado un taco de madera en el largo más duro nada distinto a muchas vías habituales de Montrebei.

Nos escaqueamos del primer largo que no se suele hacer y que presentaba un aspecto francamente ecológico. A cambio nos equivocamos de feixa por la que llegar a la R1 ó R0 según como se cuente de la vía y fuimos por la que arranca de la R0 del Diedro Audobert en lugar de escalar unos metros de la Audobert y coger la feixa de arriba. La diferencia es que por la feixa de arriba vas andando y por la de abajo de rodillas, fué la penitencia por escaquear el largo vegetal.

Nos manejamos con dos reseñas (una de Parcerisas y otra de Gil) y no nos perdimos, solamente comprobamos de nuevo lo duros que pueden ser los quintos en esta pared.

Recomendable llevar cuatro/cinco clavos variados para reforzar unas cuantas reuniones, no es necesario llevar los clavos para la progresión pero hay reuniones que están de no te caigas y alguna casi de no te cuelgues.

En cordada de tres si no me falla la memoria tardamos 9 horas y media. Empiezas con sombra, luego te da el sol pero cuando entras en la gran chimenea de salida vuelves a la sombra hasta el final por lo que no la recomendaría para días fríos.

Muy recomendable para los que les guste el sabor de las clásicas olvidadas de Montrebei.

Para la sección de las frases legendarias ahí van dos sobre la previsión del tiempo.

Una de Javi Serrano que dice "cuando la perdiz canta en el soto, llueve o nieva... o hace un tiempo u otro"

Y la de Nicolás Moreno, "el herrero de Fuentes", que dice "cuando la luna tiene cara de aguilucho llueve mucho, poco o nada, o se queda el tiempo según estaba".

La feixa de la penitencia

La caída desde esta feixa da que pensar
L1 en el paso de 6b


Las hierbas de la foto no reflejan la calidad de este espléndido largo con roca excelente




Sebas
Chavi

Luis

Zona de V

Entrando en la sombra de la chimenea final


Largo espectacular de V+ del lugar


.

Tascon Rebuffat


16-04-2013

Luis y Jorge

Via guapisima ideal para estos dias tan calurosos, nosotros empezamos a escalar a las 11 y la hicimos toda en sombra, hay que contar que a las 3 ya esta toda la pared al sol asi que si se empieza un poco antes mejor.
 
 

                                                                                            L1  V+

Menos los diez primeros metros que son algo guarrillos, el resto de la via tiene una roca excelente, llena de fisuras y diedros con una roca rojiza muy adherente.


                                                                                        L2  6c

Nos salió toda la via en libre menos los 2-3 metros finales del OW, no tenemos ni idea de como se puede hacer eso en libre, a ver si hay algun experto que nos quiere enseñar.


                                                                                         L4  6c+

Llevabamos la reseña de Luichy y aunque los dos primeros largos marcan un total de 75 metros nosotros los empalmamos sin problemas, salieron unos 58m., también se empalman muy bien los dos últimos.
 

                                                                                               L4

En cuanto a la bajada ahora ya no hace falta crestear unos 100 metros para ir a buscar el final de la Miquel Parra, nada mas acabar la via hay que ir hacia la derecha unos 30-40 metros aprox. a un pequeño collado muy evidente donde encontraremos un rapel, (cuerda en un bloque), de unos 25m que nos deja en el jardin de la Miquel Parra. Es recomendable si no se conoce, llevar tambien la reseña de esta via para localizar el siguiente rapel.


                                                                                              L5  6c+

De material subimos semaforo de aliens, juego de fisus, un juego de camalot hasta el 4 repitiendo 1, 2 y 3, que no son imprescindibles pero no van mal, y unas 14 cintas.

Via muy, muy recomendable.

Besicos