CABARET GALACTIC - VILANOVA

26 Enero 2013

Jesús y Antonio
 Inicio travesía L2

Hay veces, en los que es mejor no hacer planes y dejar que estos fluyan sobre la marcha, y en este caso yendo a Vilanova mejor, así no te da tiempo a pensar donde te vas a meter. Todos conocemos la fama del lugar en algunas vías, y esta es una de ellas dicen que 5+ obligado, pero yo recomiendo no relajarse para nada, que nosotros pensamos que un buen 6a seria más adecuado, en cuanto a los seguros alejados, como es costumbre alternando bolt y algún clavo.
    Llegando a R3

Y que contar, pues eso que ahí estas no pienses donde esta el siguiente seguro y "navega" o los brazos se te van a cargar  más de la cuenta, eso es lo que más recuerdo del L3, en un tramo que no ves muy claro donde   vas y el siguiente seguro esta en casa del vecino ... ¡ Dios mio no puede ser que hasta allí no haya nada !..... veo un pequeño reposo natural ....bueno al menos podré relajar.... y tachan clavo salvador que no se ve....en fin que como esto que acabo de narrar, pues ocurre en más de un largo, así que tu mismo.

    L6 Cortesía de la cordada de Musical

En el largo 6 hay que estar atentos se une a otras vías, incluso a la izda sale una nueva y creemos que el itinerario original de esta vía se ha enderezado, al menos con la reseña del libro que nosotros llevamos no nos coincidían los dos últimos antes de la repisa, mejor proveerse de una reseña buena.

 La pareja feliz, foto cortesía de los de Musical

El ultimo largo localizar un parabolt a la dcha de la R  poco visible no confundir con las chapas brillantes de la izda que es la via nueva.
Una ruta muy recomendable donde os irán bien algunos alíen y algún friend medio no se meten mucho pero suben la moral, y sales muy satisfecho.

Vía Paula V+ 150m - Mallos de Agüero

Escalada a la vía Paula (V+) en la cara este de los mallos de Agüero por Álex y Pedro.

Ubicación de las (hasta ahora) dos vías de la cara este de los Mallos de Agüero

Recorrido de reciente apertura (marzo de 2012) por Pablo de la Cruz y Ramón Soguero. Información de la vía aquí.

Vía rápida tanto en aproximación como en escalada (2h 20') y descenso. Nosotros subimos el coche hasta la Collada Pedro, pero no es necesario ya que el ahorro de tiempo es mínimo.

Los dos primeros largos son buenos en general dentro de su grado. En el primer largo, a 20 metros del suelo hay una R que es mejor no montar. Seguir 10 metros más y llegamos a la reunión buena. El segundo largo empieza con las mismas características del primero pero poco a poco va tumbando hasta llegar a la reunión.

Inicio del tercer largo

El resto de la vía desmerece por la penosa calidad de la roca y por lo arbustivo de algún tramo. No obstante, el diedro de salida del tercer largo es bueno y la cueva que encontramos casi en la cima dan su punto para motivar a quien quiera terminar la vía por arriba. Eso sí, vuelvo a insistir con la calidad de la roca: no apta para públicos sensibles.

En términos generales, no es una mala vía si se combina con la escalada de alguna otra ruta cercana, como Tierra de naide. En todo caso, prever una retirada desde la segunda R.

Vía equipada, salvo último largo (III+, rotiñán)

Perdón por molestar …

Pericondrio Tragal (Montanejos)

 Matas, Fran, Lorenzo 27 enero 2013

…pero es que me gustaría contar mi última escalada, nada importante, desde luego, pero… “es lo que hay” y no querría interrumpir este frenesí bloguero-escalatorio o escalatorio-bloguero de los insignes e incansables caracoles que un día par de otro nos deleitan y nos estimulan con sus hazañas. Resulta que este finde había una reunión de los organizadores de los Rallys de Escalada (¡¡ya están aquí los Rallys 12 horas de escalada!! el primero el 9 de marzo en Leiva (Murcia)).

La reunión era en Montanejos (Castellón) y acudí el sábado a última hora porque ese día tenía que trabajar. En el coche el material de escalar por si alguien se animaba a compartir cuerda conmigo y una reseña se un recorrido senderista por si tocaba pasear.

Finalmente hubo desbandada general (claro, ellos habían escalado el sábado) pero unos, desde ahora, amigos de Murcia, el Matas y Fran, además de hacerme un recorrido panorámico por el barranco de Mijares, me llevaron amablemente a escalar una de estas imponentes paredes.

La vía elegida, la más fácil y clásica (que ya les advertí que no soy escalador, que soy montañero que escala, osea, que según dónde fuéramos podría ser un paquete), Pericondrio Tragal, una escalada en caliza de primera calidad con un primer largo algo patinoso, sobre todo en el paso tonto (6a+), donde ya quedó claro que lo de “montañero que escala” era verdad. Un segundo largo menos patinoso y más fácil pero también con su cosa (6a) y un tercer largo espectacular, con una travesía digna de la Rabada-Navarro del Naranjo (6a+) finalmente no tan difícil como aparentaba, y un cuarto largo más fácil, de trámite (V), por un muro vertical plagado de buenos cantos que fue el único sitio donde me atreví a subir de primero.

No hice muchas fotos y todas desde la base, así que he “robado” una buena foto de la travesía en el blog “Confesiones de un escalador en serie” que tiene un estupendo reportaje de esta escalada así como una reseña actualizada de Joan Jover.

La bajada la realizamos caminando (se puede rapelar la vía) y así pudimos ver por dónde se están equipando nuevos sectores (¡¡cómo está el personal!!). Resumiendo, bonita vía, del todo recomendable, equipada con paraboles, en un entorno precioso. Bueno, señores escaladores, solo era esto, ahora ya pueden seguir ustedes con lo suyo.

Un abrazo, Lorenzo

OLIANA-P.BUCOLICA-P´AS DE ESTRES Y BALSAMO DEL TIGRE

Jesús, Kike, Toñon y Antonio
29 Diciembre 2012

Habia que despedir el año como se merecia....., osea escalando. Y aprobechando que las temperaturas no eran frias, pues para ayá que fuimos, mientras unos haciamos "P´as de Estres" los otros se comían al " Tigre". En unas dos horas más o menos haces cada una de las vias, con lo que da tiempo para las dos, la bajada por la repisa te deja en unos 10 minutos a pie de pared.

Las dos vias nos encantaron, buena a excelente roca asegurada con paraboles, si bien es más homogenea "P´as" que la otra que el final desmerece, pero aún así nos parece una combinación atrayente y disfrutona, que estos dias de exceso se agraderce mover el esqueleto por la pared sin grandes agobios.

Vimos a la izda de "P´as" una linea aparentemente nueva por el brillo de los paraboles, con lo que se amplian las posibilidades de combinación para dias cortos de invierno, o para los que ya las hayan hecho estas dos; hay más vias pero desconozco sus nombres y graduacion, habra que ir indagando...

 Inicio L2 de P´as

 Inicio de L3 de P´as

 en el L3
 L3 placa de 6b

 Inicio de L4 de P´as

En la aproximación subir por el barranco, y aunque hay un momento que parece que se corta salir por la dcha. e inmediatamente volver al barranco un poco más arriba, es más comodo que subir por la margen dcha. del barranco.
  L2 de Balsamo

Muy buena jornada acompañada al final del día de nuestro ya conocido "Pic nic" regado con caldo recio de la tierra, para entrar en calor,...y dar cuentas a las suculentas viandas y como ahora si hace frío,  cortado con jarabe reconstituyente para no perder calor.

 Para este año próximo más y mejores escaladas.

REDRUM & MURDER

Kike y Antonio
22 Diciembre 2012

" Dicen que una imagen vale más que mil palabras " Una de las clásicas de Agér, si no la tienes no te la pierdas, porque siempre falta alguno que no la tiene, este fue nuestro caso. Yo es la tercera vez y os aseguro que siempre la disfrutas tuvimos la suerte además de día esplendido y buena luz para las fotos, si a eso le agregas una buena compañía, que más se puede pedir para disfrutar.

  
La fotogenica travesia de L3

Iniciando L4

Para un día que nos salen alguna buena foto no me he resistido.

Timelapse del pirineo aragonés

Os presento un timelapse que acaban de terminar de editar unos amigos con paisajes de Ordesa, Riglos y Anayet.

Nada de este vídeo tiene desperdicio, pero ver la escalada nocturna del Pisón por la Murciana a la luz de los frontales con el firmamento girando detrás a mí me parece particularmente bonito. Los escaladores de esa secuencia fueron los jóvenes Álvaro Lafuente y Dani Moreno.

¡Seguro que os gusta!

Escalera de Caracol 7a (V+/A0) + El Padrino 7a (6a/A0) (Àger)

Bonita combinación de vías escaladas el 7 de enero por Álex y Jorge. Sí, lo sé, llego con retraso.

Para ver las reseñas, pinchar aquí.

Jorge por la variante del 7a (Ocells de Nylon)

Escalera de caracol es una bonita vía "caracola" que nos dejó muy buen sabor de boca a los dos. A pesar de no llevar ni un año abierta ya se ha convertido en una vía bastante popular y no hay más que mirar la cantidad de piadas que hay por la red para darnos cuenta de que merece la pena una visita para recorrerla. Buena calidad de roca y un cuarto largo maravilloso y disfrutón. La vía en su conjunto es una estupenda opción para un día corto o para combinar con alguna otra como hicimos nosotros.

Camino al último largo

Como fuimos bastante rápidos y nos sobraba día, nos metimos en otra reciente obra de Luichy. La vía El padrino, en la Pared de Xurulla, es una línea muy bonita que se recorre en tres largos siendo el segundo de ellos excepcional. Desde la segunda reunión se puede rapelar con cuerdas de 60, aunque nosotros optamos por seguir hasta arriba por un largo de V sin demasiada historia.

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Interrumpimos las piadas para dar paso a la publicidad, que 20 años no son nada.

Friends Calma. "Especial fisuras horizontales" por su vástago flexible, supongo.

JOM. Reconocedlo, ¿de cuántas R como la de la foto nos hemos colgado?

Arneses y mosquetones CAMP. Pero ¿qué me decís de esas mallas? Cuánto daño hicieron los 80

"para los más exigentes extra silicona"... como en tantas facetas de la vida

No sé con qué quedarme, si con el calzado o con el farol colgando del cinturón lumbar a plena luz del día

"En Laser puedes encontrar de todo". Pues eso.

Todavía la tengo. Y no sé por dónde ponerle los LED's

"Un reloj especialmente concebido para alpinistas profesionales"

Marta Barrachina - Cap de Ras (Ager)

Chavi, Kike y Jesús
12/01/2013

La Marta Barrachina es una de esas vías que ves en la guía y que no se suele hacer porque no lees nada de gente que la haya subido. Hace un tiempo, nos llegó, de terceras personas, el comentario de que era una de las vías recomendables de Cap de Ras. Como poco a poco ya nos quedaban pocas vías sin hacer en esta zona, decidimos que había que probarla. Estos son nuestros comentarios, para aquellos que la quieran repetir:

L1: Placa de 30 metros, en V+, asegurada con unos cinco espits. No hay posibilidad de meter ningún otro seguro, pero se deja hacer. Bonito.

L2: 20 metros. Fisura de 6a+. Tiene dos espits y se complementa bien con friends. Bonito.

L3: 40 metros. La reseña indica salir de la reunión hacía la izquierda, aunque nosotros salimos recto, pues parece lo más lógico y porque el primer espit está en esa zona. Luego se llega a un muro asegurado con otro espit, que superamos haciendo "sabina tracción", y luego viene una fisura de color oscuro, que tiene varios espits y se refuerza con algún friend; catalogada como 6c+, se hace casi mejor con algún A0, que utilizando estribos (a no ser que seas muy bueno y la saques en libre...). La llegada a la reunión ya es más fácil.

L4: 45 metros. Se sale hacía un muro situado bajo una sabina, asegurado con un espit; inicialmente subimos a la sabina, con la intención de atravesar a la derecha luego, pero era muy difícil y descendimos un poco para atravesar más abajo. Luego viene una zona desplomada que hicimos en A1, al final de la cual dejamos un cordino en un puente de roca. A partir de aquí se atraviesa un poco a la izquierda y se sube por un muro muy bueno de 6a, en el que vas encontrando varios clavos (algunos no se ven hasta que estás cerca)

L5: 30 metros. Se sale de la reunión un poco hacia la derecha y luego se vuelve hacia un espit, a partir del cual empieza una fisura desplomada, bastante desequipada. Como habiamos oido que faltaba un clavo y que sin el era muy difícil pasar, subimos varios y colocamos uno bastante bueno con anilla. La mayor parte se asegura con friends pequeños y medianos. Al final de la zona difícil dejamos otro clavo, que quizás no fuera imprescindible, pero que seguro se agradecerá. Al final se atraviesa a la izquierda y luego se sube recto hasta le reunión.

La R5 se hace ya en una feixa, por la que ascendimos por donde la intuición nos indicaba, llegando a un viejo puente de roca con un cordino viejo en una repisa. Pensamos que la vía iría por allí, hicimos reunión y comenzamos a subir hacía arriba, para luego atravesar a la izquierda. El final de la travesía era "asqueroso", por las hierbas en terreno terroso y, sobre todo, por las ramas secas que dificultaban el avance. En una dura pelea, Chavi llego a una pequeña repisa. Era ya tarde, la continuación parecía bastante más difícil de lo señalaba la reseña para el último largo, y decidimos descolgar a Chavi desde la precaria reunión que montó con un clavo, un puente de roca y un alien. Estamos convencidos de que nos equivocamos y de que subimos por una zona ubicada entre nuestra vía y la vía Floppo.

Nos escapamos por la feixa hacia la izquierda, y al poco encontramos mojones que nos fueron llevando a terreno ya más fácil. Luego leimos que también se puede escapar por la feixa hacia la derecha. Luego nos enteramos, además, de que los dos últimos largos de la vía no se suelen hacer porque están sucios.

Acabamos con la sensación de que la vía no era muy buena, pero luego, analizándola en detalle, la verdad es que no está mal. Además, ya no hace falta subir clavos. Llevar friends hasta el nº 3 de Camalot (aunque no estoy seguro de que lo utilizáramos), bicoins pequeños y unas 14 cintas. En la segunda mitad de la vía, pasamos un frío del "carrajo".

No hicimos fotos.

VIA DEL SILENCI EN LA PARED DE SANT MIQUEL AGER

Remi y Chavi

Vía recomendable a los enamorados del Montsec, aceptando sus virtudes y defectos. Combina tramos de roca excelente con otros regulares, zonas mantenidas con feixas que entrecortan, roca excelente con vegetación también excelente y sin ser para nada una vía difícil en ocasiones hay que saber manejarse en terreno guarrete a proteger donde lo que tienes que tener claro es que caerse no es una opción.

Me tocó en suerte el último largo y lo afronté bastante mentalizado para pasar un mal rato en terreno vertical, herboso y expuesto y bueno... si vas con ojo te protegees razonablemente bien la zona vegetal, en mi caso coloqué un totem azul, el camalot del 2 y un totem amarillo y cualquiera de los tres habría soportado una caída tipo arrastrao por zona vegetal.

A Remí y a mí nos gustó la vía lo cual no quiere decir nada y estoy seguro que a muchos les puede parecer horrible, hay un poco de todo, está bastante equipada en lo dificil para lo que es una vía poco frecuentada y pasas un día tranquilo al sol de invierno.

En obligado tal vez el largo clave sea el 4, y podría andar entre el V+ antiguo y el 6a moderno el grado obligado.

Inicio de vía marcado con una flecha tenue y un clavo visible a unos 6 metros del suelo. La vía Tall en Sec (grabado T.S. en la roca) está unos 30 metros a la izquierda entre unos árboles.

L3, V, buena roca, equipado con clavos

R5, zona matojera, si no quieres pisar verde busca otra vía

L7, hasta ahí se escala bien y luego unos metrillos de libre caracol o 6b+, no se veía feo pero...

R7 de final de vía reforzando aliens y un totem un espit gastado

Material empleado: juego de totems combinado por abajo con aliens y por arriba con el camalot del 2. Llevamos doce cintas (recomendable largas y desplegables) y varias vagas. No empleamos fisureros y no son necesarios clavos. Llevamos estribo y facilita resolver el 6b+ por la vía rápida pero con una vaga a modo de estribo podría valer, por supuesto también se puede escalar en libre pero eso no se nos ocurrió.

Repicatruges - Santa Lis (Paredes de Ager)

Antonio, Toño Nogues, Fernando y Jesús
05/01/2013

En nuestra búsqueda de vías nuevas por la zona de Ager, decubrimos la reseña de esta ruta, abierta por la cordada Tapia - Jover, cuyo croquis podeis encontrar en su blog "Rumba Team".

La vía está compuesta de 5 largos, un recorrido de 215 metros y una dificultad obligada de 6a. El equipamiento es bastante escaso y se limita a algunos clavos y algún puente de roca.

L1: 6a+. Es el largo más difícil. Bastante bonito, pero hay que tener cuidado con la calidad de la roca. En algún sitio tienes que "tirar" de bloques dudosos. Hay colocados 4 clavos y se pueden meter algunos friends. La R1 es bastante colgada y solo tenía un nudo empotrado que se puede reforzar con friends. No obstante, dejamos clocado un buen clavo; espero que no le moleste a nadie...

Zona clave del largo 1

L2: V con un paso intermedio de V+, aunque el grado puede estar un poco justo. La entrada a la reunión es delicada (entres por la izquierda o por la variante de la derecha). Hicimos un poco justo de friends y yo aconsejaría llevar duplicadas tallas pequeñas y medianas. Nos encontramos dos clavos colocados, y dejamos otro en la parte final (antes del que da entrada a la reunión). La R2 tiene 3 clavos.

L3: 6a. Salida fina de la reunión, pero el tramo se asegura bien con 3 friends. Aunque el largo son solo 15 metros, es aconsejable montar la reunión donde indica la reseña, pues en la R3 bis solo hay un clavo, no muy bueno) y no se puede colocar nada más; bien es cierto es que se trata de una repisa.

L4: V. Largo bonito, con roca bastante buena, a excepción de algún paso puntual. No encontramos el primer clavo que indicaba la reseña. En la R4 está el buzón con el libro; si nos atenemos a lo que ponía, hicimos la tercera repetición.

Diedro del largo 4

L5: Salida horizontal hacia la derecha por una zona con matojos. Se atraviesa una canal y se sube por un corto muro de V situado a la derecha. Dejamos colocado otro buen clavo que da más seguridad a la salida por roca delicada que sigue al muro. Luego seguir pegado a la pared, por una zona con matojos y bastante rota. Reunión en arbusto a elegir.

Llevar friends hasta el nº 3 de Camalot; aconsejable repetir alguno pequeño y mediano para el segundo largo. No son necesarios clavos. La vía no está mal, pero está pensada para escaladores con espíritu un poco aventurero. En conjunto, la roca es discreta.

Para bajar, una vez llegados a la cresta cimera, seguir por la pista unos 10 minutos, hasta encontrar unos mojones que te dirigen a la Canal de l´Embut. Empieza entre las dos torres de telecomunicaciones que se ven en el perfil de la pared. Seguir la canal guiándose por los mojones, aunque en algún momento no se ven fácilmente. En la parte final, hay un tramo que requiere ir hacia la derecha, para salvar un pequeño resalte.

Acabamos el día con el ya tradicional picnic, aprovechando los últimos rayos de sol, que salida a salida vamos perfeccionando: en esta ocasión llevamos caldo, cervezas, vino, tortilla de patata, embutidos, queso y hasta café; todo un lujo aunque sea sentado en el suelo.

Los protagonistas, con la cerveza en la mano, tras llegar al coche

ANACONDA

Jorge y Chavi

El otro día repasaba en un libro las vías que estaban abiertas en la Roca dels Arcs allá por 1.982 eran bien pocas y desde luego no llenaban de líneas la pared como ahora ocurre si ves un croquis general con todas las vías existentes.

Esas históricas eran si no me falla la memoria de izquierda a derecha: Rampas invertidas, Lleida, Montse Pueyo, Wild Planet, Quatre, Anaconda, Tarrega, Pastelina, Navarro, Necronomicón y Cabra blanca (creo que me dejo una).

Entre las históricas estaba Anaconda, una vía que sigue infundiendo respeto. No ha tenido plan renove como la Wild Planet y los paraboles que aprovechas por la vía corresponden a cruces y reuniones comunes del Barón Rampante y de Flor de Luna.

Los grados de la reseña de Luichy son bastante al dente, aunque lo cierto es que a mí siempre me ha parecido duro el grado de Vilanova, posiblemente porque en general la escalada es atlética, de fuerza de dedos y continuidad.

La vía es realmente buena, comparable a Wild Planet si el equipamiento estuviera renovado aunque  algo más obligada.

El diedro de entrada es una salvajada que aún siendo un popeye de la escalada se te puede atragantar ya que con el paso de los años se ha ido lavando la zona más dura.

Inicio L1 se ve fiero pero en realidad es más

La parte final del diedro se hace bien pero si has gastado el 2 y el 3 de camalot abajo luego los echas en falta

Ojo al inicio de L2, no se sale recto hacia arriba si no en ligera diagonal derecha, hasta llegar al primer buril pretada buena con caída fea.

En el quinto largo sale recto para arriba la Flor de Luna (parabolt visible) pero no hay que hacerle caso y hay que salir hacia la derecha y luego hacia arriba (buril no visible desde R), resultando además un precioso largo si resigues la línea de Anaconda en lugar de la de Flor de Luna.

Hay más de una reunión colgada sobre buriles, en esos casos el largo siguiente arranca con un buril algo alejado, no quiero pensar lo que pasaría con un saque directo escalando de primero  con factor dos contra la R. En esas reuniones si podíamos le metíamos un refuerzo con algun alien.

Al terminar supuestamente la vía, se puede seguir por la Joan Freixenet pero no vimos claro por donde iba. Derivamos a la izquierda y salimos por un bonito largo (empalmamos dos) equipado con parabolts del mismo color que los que tenía abajo Flor de Luna) siendo el primer largo de 6a+ y el segundo andaría entre 6b y 6b+ (estos largos obligado 6a picantillo).

Se agradecería si alguien nos puede aclarar si sale por ahí la Flor de Luna y por donde sale la Joan Freixenet.

Final de L2, largo más duro de lo que hace pensar la reseña

Navegando por placa desequipada de roca excelente con dificultad media-baja

L4, se aprovechan dos parabolts de progresión de Flor de Luna, los dos buriles de Anaconda de este largo están eliminados

Roca excelente

Largo de A2, salvo el primero, útil el totem azul para llegar a él, los seguros están cerca

Nosotros llevamos juego de aliens hasta la talla de los totems y además camalots del 2 y del 3. Podría ser útil repetir el camalot del 2 y tal vez del 3 para el primer largo o bajar a buscarlos a mitad.

Vía muy recomendable, donde además de con grado suficiente (posiblemente obligado 6a) hay que ir con coco y con cierta pila.

Todo bien, agente (6a/A1) Pared de Aragón, Montrebei

Escalada a Todo bien, agente en la Pared de Aragón de Montrebei realizada por Álex y Jorge el 3 de enero de 2013.

Jorge asegurando debajo de la chimenea

Siguiendo la piada de Chavi y Jesús que realizaron esta vía hace poco más de un año, nos fuimos a buscar el sol a Montrebei y ¡vaya que si lo encontramos! Día excepcional de buen tiempo en el que sólo pasamos algo de fresco en la chimenea subterránea del último largo.

Abierta a finales de 2008 (Jover, Tapia, Mañé) es una vía rápida (3 horas y cuarto para nosotros, con comedia caracola incluida en el segundo largo). Coincidimos con la opinión de Chavi y Jesús de rebajar el grado obligado a 6a.

Reseña de la vía, aquí. Los grados que pongo a continuación, son estimación propia y no siempre coinciden con los de la reseña. Las longitudes que hemos calculado en cada largo tampoco coinciden exactamente con los de la reseña.

Pie de vía. El inicio está marcado con una T

L1: Comienzo por el techo fisurado que te pone las pilas nada más empezar. Después el largo se va volviendo más fácil, pero atención a la roca ya que todavía está un poco rota en algún tramo. V+, 35 metros.

L2: Salida por placa difícil. Para hacer en libre, salir a la izquierda de la R con paso muy fino y pasar a la derecha ya con buen canto a la altura del parabolt, después confiar en las rocas de arriba a la derecha y ya se sale a terreno fácil. En el techo esperábamos encontrar un segundo clavo que dicen Jesús y Chavi que dejaron, pero no estaba, de modo que hubo que recurrir a otras estrategias del artificial que por obra y gracia de pedal y tramposa llegaron a buen término. 6c (6a/A1), 25 metros.

L3: Salida en diagonal a la izquierda por placa vertical e improtegible a por un clavo que está más cerca de lo que pudimos entender por la reseña. Atravesar una canal y entrar en unas placas fáciles muy bonitas de escalar. Pasar unos bloques desplomados encima de la placa por la derecha. Reunión a la derecha de un pequeño bosquecillo. V+, 50 metros.

Fisura del L4. Por ese agujero va la vía

L4: Atravesar a la izquierda a tomar una visible fisura muy bonita de escalar. De ahí, atravesar a la derecha a una buitrera y encima de ella superar el fuerte desplome en artificial con tres clavos para llegar a la reunión debajo del enorme agujero (chimenea subterránea) del último largo. V+/A1, 30 metros.


L5: Precioso y curioso largo. Paso más difícil a la entrada del agujero y después ¡a gozar!. Tras salir de la chimenea, reunión a la izquierda en un árbol. 6a+, 25 metros.

Desde ahí, andando a la cima.


Precauciones:
Escalando la vía, hemos constatado con pena que la buitrera del cuarto largo está ocupada y con huevo en proceso de incubación. Es necesario no escalar esta vía de diciembre a julio para no alterar el proceso de incubación y cría del pollo.

Mucha precaución cuando el primero salga del agujero. Cualquier piedra o rama que haya en la parte superior, cae haciendo canasta y se precipita directamente sobre la R4 donde nos está asegurando nuestro compañero.

Panorámica desde la cima