Hace 5 horas
La Pasarela sobre el rio Gallego
27 Dic. 2012
La Pasarela del Gallego o el “Puente sobre el rio Guay” es la joya de la corona del controvertido Camino Natural, que no se discute la utilidad el unir Murillo de Gallego y Riglos, para nada. Pero …… ¿no había otro lugar de mas anchura para cruzarlo?, que yo sepa y mirando el presupuesto y la estética, haberlos haylos pero, ciertos intereses que a poco suspicaces que seamos los podemos imaginar eligieron ese lugar. Que sepamos su presupuesto ascendió a 800.000 €. ¿La factura final? …. In salah!!!
Lo que si os garantizo, si la recorréis en dirección a Riglos es un bonito paisaje muy evocador de un entramado de postes metálicos de alta tensión y cables de tendido eléctrico, eso si con el fondo de los Mallos. Un proyecto con mas “sesera” los abría evitado.
Desconvocamos la concentración de Vadiello como protesta por el Camino Natural, no sea que vuestras mercedes pierdan un dia de actividad en ese escenario cuasi polideportivo que para muchos se ha convertido la montaña por defender lo que verdaderamente nos tendría que importar.
Lo que si os garantizo, si la recorréis en dirección a Riglos es un bonito paisaje muy evocador de un entramado de postes metálicos de alta tensión y cables de tendido eléctrico, eso si con el fondo de los Mallos. Un proyecto con mas “sesera” los abría evitado.
Desconvocamos la concentración de Vadiello como protesta por el Camino Natural, no sea que vuestras mercedes pierdan un dia de actividad en ese escenario cuasi polideportivo que para muchos se ha convertido la montaña por defender lo que verdaderamente nos tendría que importar.
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| Mucha pasarela pero en algunos puntos cuando baja agua hay que descalzarse |
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Profusión de troncos y barandillas, por nuestra seguridad , para no matarnos.
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Paseo de los postes y entre los cables electricos
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Tormenta de verano. 6c (6a+/A0). Agulla Solé y Masip. Montserrat sur
Escalada de la vía Tormenta de verano, en la Agulla Solé y Masip de Montserrat.
Tres caracoles para esta vía, aunque ha sido Chavi el que se la ha tirado toda de primero, siguiéndole Elales y Gonzalo al otro lado de la cuerda para no hacer comedias en las incómodas reuniones. La intención era completar la jornada con otra vía, pero no ha dado para más.
Vía con merecida fama de bastante exigente en el grado obligado. Los spits no abundan, pero por lo menos van dando algo de alegría cuando te los encuentras. Generalmente los mayores alejes están en el último seguro de cada largo para la llegada a la reunión.
L1: Salida por unos metros de cuerda fija y a partir de ahí, pared y más pared. Recomendable ir navegando entre los escasos spits ya que muchas veces, el camino más fácil no es la línea recta. 6b. 30 metros.
L2: Salir con tendencia hacia la izquierda para continuar recto y llegar por placa muy fina hasta la fisura diagonal que se deja escalar bastante bien. De nuevo vertical hasta la reunión. 6c. 25 metros.
L3: Si en los largos anteriores parecía que los spits no estaban muy cerca, aquí alejan ostensiblemente. Salir recto por placa con algo más de canto que en el resto de la vía y después con algo de tendencia a la derecha. Saltar la reunión y proseguir por terreno cada vez más fácil y tumbado hasta la reunión final. 6a+. 50 metros.
Rápel hasta la R2 y de ahí hasta el suelo.
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| Inciando el segundo largo |
Vía con merecida fama de bastante exigente en el grado obligado. Los spits no abundan, pero por lo menos van dando algo de alegría cuando te los encuentras. Generalmente los mayores alejes están en el último seguro de cada largo para la llegada a la reunión.
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| A mitad del segundo largo |
L2: Salir con tendencia hacia la izquierda para continuar recto y llegar por placa muy fina hasta la fisura diagonal que se deja escalar bastante bien. De nuevo vertical hasta la reunión. 6c. 25 metros.
L3: Si en los largos anteriores parecía que los spits no estaban muy cerca, aquí alejan ostensiblemente. Salir recto por placa con algo más de canto que en el resto de la vía y después con algo de tendencia a la derecha. Saltar la reunión y proseguir por terreno cada vez más fácil y tumbado hasta la reunión final. 6a+. 50 metros.
Rápel hasta la R2 y de ahí hasta el suelo.
No t´Enredis
18-12-2012
Edu Moreno y Jorge
Tercera via que hago en esta pared en menos de un mes, y es que con aproximación nula, descenso rápido y un estilo de escalada muy montrebeiano hace que sea un muy buen destino invernal.
Esta via está algo mas abajo de las otras que hemos puesto aqui y por lo tanto tiene algo más de recorrido, unos 300 metros y con un grado de 6b (V+ oblig.).
El primer largo es con diferencia el mas duro, para mi tenía un paso que podría ser 6b+, es un diedro desplomado con alguna que otra laja sospechosa aunque era el más equipado, 2 bolts y 3 puentes de roca. El segundo aunque era más fácil, 6a, al ser de placa no se podia proteger donde a uno le gustaría y también te hace ir bastante alerta. El resto de largos son más faciles, solamente con pasos sueltos de V+, pero están practicamente desequipados y alguna reunión hay que reforzarla.
Nosotros en el largo 6 nos equivocamos de feixa y fuimos a aparecer a mitad del largo, aunque viendolo después no parece mala opción ya que ganas tiempo y evitas un tramo de IV que no tenia muy buena pinta.
La via, como todas hechas hasta ahora aquí, es bonita y sobre muy buena roca aunque esta tiene algun tramo herboso y como bien dice Luichy en la reseña en caso de limpiarse más podria llegar a ser la cláscica de la pared.
De material subimos un juego de camalots hasta el 3 repitiendo algún mediano, un juego de aliens y otro de fisus. La bajada por los rápeles de la via "Yayo y Yaya".
Largo 1 Diedro desplomado
Diedro herboso con buena roca y bonito
Fisura guapa
.JPG)
Placa de 6a
Travesia y la presa debajo
Besicos
Jorge
Paklenica (Croacia)
Via Velebitaski – Annica Kuk,..y algo mas.
PAKLENICA (Croácia)
350 m, 6a +, V+ ob (S1+/S2)
Diciembre 2012
Judith y Alberto
Hace 3 años, en un viaje por Eslovenia y Croacia tuve la ocasión de escalar 2 días en el Parque Nacional de Paklenica. El lugar me pareció magnifico: roca excelente, vías bien equipadas de todos los grados, paisaje bonito, aproximaciones cómodas y muy bien señalizadas, infinidad de hotelitos y restaurantes junto al mar y a solo 5 minutos en coche de la entrada del parque, buenos precios,.., era verano y pudimos combinar la escalada con actividades acuáticas, eso si, había mucha gente y hacía bastante calor. Me quedé con ganas de volver con más tiempo, y esta primera semana de diciembre fue la ocasión de reincidir.
Volamos a Dubronik, una de las ciudades más bonitas que he visto en todo el Mediterráneo, y desde ahí nos trasladamos en coche de alquiler hasta Paklenica, recorriendo buena parte de la costa dálmata y visitando en ruta Split y Zadar, otras ciudades que merece la pena. El viaje en coche, sin parar, son unas 5 h.
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| Dubronik, inicio del viaje por Croacia. |
Nos instalamos en Starigrad, localidad costera próxima a Paklenica y base ideal para explorar la zona. La primera impresión que tuvimos al llegar a nuestro destino es que quizás diciembre no era la mejor época para escalar por aquí: lluvia, viento, frío, nieve en la parte alta de las montañas, la mayoría de hoteles y restaurantes cerrados, ni un turista, ni un escalador,… para colmo, la pared mas atractiva y larga, Annica Kuk, es cara norte.
El primer día amanece soleado pero con un viento fortísimo, leemos en la guía que la vía Slovenski al Debeli Kuk (200 m, 6 a) esta protegida del viento pues va en buena parte por una canal chimenea, así que vamos a por ella. Efectivamente, los primeros largos están bastante a salvo del viento, en la segunda tirada , 5 c según la guía, recupero mis recuerdos de cómo gradúan por aquí, puedo parecer exagerado, pero ese largo me pareció mas cercano al 6 b que al 6 a, casi todos los bolts tenían cordinos o maillones de abandono…, en la R4 , en una especie de espolón, el viento y el frío se nos hace insoportables y decidimos bajarnos
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| En el segundo largo de Slovenski, a Debeli Kuk |
Al día siguiente, no hace mucho viento pero esta nublado, probabilidad de lluvia del 70%, pese a todo decidimos intentar la vía Velebitaski a la cara norte de Annica Kuk. Esta pared es la mas importante de Paklenica, la recorren mas de 30 vías de las cuales 3 son superclasicas: Mosoraski (V+, la había escalado en mi primer viaje), Velebitaski (6 a+, y nuestro objetivo de hoy) y Klin (6c +, queda para el próximo viaje), todas de unos 350 m de recorrido.
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| La cara norte de Annica Kuk |
La aproximación nos lleva media hora larga, por un cañón precioso. En esta época, el paisaje y el ambiente, pese a estar en la costa, parecen alpinos, nos sorprende toparnos con un grupo de rebecos al pie de la pared y a pocos metros sobre el nivel del mar, dicen que en el Parque hay lobos, osos y linces,..y lo que desde luego ahora no hay son seres humanos, en los 3 días que estaremos en Paklenica no veremos a nadie excepto al guarda de la entrada (hay que pagar, unos 10 EUR/persona para 3 días ¡).
En ningún lugar del mundo he visto tan bien señalizadas las aproximaciones y accesos las vías; por ejemplo, vas por un camino tipo GR y cuando sale un pequeño desvío hacia una pared o sector de escalada, hay un letrero con el nombre de las principales vías y su graduación, y cuando llegas al pie de la vía, normalmente encuentras una pequeña chapa en la roca indicando de nuevo el nombre y el grado de la ruta, o sea, que aquí hasta yo encuentro la vía a la primera.
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| En la segunda gran laja, en el primer intento. |
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| Despues de la segunda gran laja, en el primer intento |
Hace frío y la roca esta húmeda, el grado lo encontramos severo pero la vía esta bien equipada y prácticamente no colocamos nada, la roca excelente, un pelo sobada, la escalada muy bonita y variada, superamos las 2 grandes lajas características, fáciles y con mucho ambiente, y cuando estamos llegando a la R 6, comienza a llover fuerte, ..y nuevamente..decidimos bajarnos.
Por suerte, en estos viajes la escalada no lo es todo, y en Starigrad nos esperan otros placeres terrenales que la lluvia no podrá aguar.
Por suerte, en estos viajes la escalada no lo es todo, y en Starigrad nos esperan otros placeres terrenales que la lluvia no podrá aguar.
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| Una cordada superando la segunda gran laja, foto tomada desde Mosoraski en mi primer viaje |
Ultimo día en Paklenica, no llueve, no hace casi viento.. deliberamos y finalmente acordamos volver a la vía de ayer, como ya conocemos la mitad esperamos ir rápidos. Al llegar a la pared vemos que esta muy mojada pero decidimos mantener el plan y empezamos a escalar, en menos de 3 horas alcanzamos el punto del abandono. Lo que sigue es lo mejor de la vía, un largo clasificado de 5 c, otro de 6 a +, otro de 5c ,..lástima que en esta parte de la pared casi el 50 % de la roca esté totalmente mojada, el magnesio es inútil, de tanto intentar secarme las manos en el pantalón, al final está tan mojado como la roca, pero gracias al buen aseguramiento y a la rugosidad de la roca conseguimos superar la parte central de la pared.
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| En la parte final del largo de 6 a +. |
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| Roca muy mojada en la parte centra de la vía. |
Más arriba la dificultad baja y la roca está mas seca. A las 4,30 pm, con las últimas luces llegamos a la cima. Las vistas son grandiosas, delante nuestro a 1 o 2 kms el mar salpicado de islas con lucecitas, detrás, a otro km escaso las cumbres nevadas de la parte alta de Paklenica. Por fin, al tercer intento, hemos conseguido acabar una vía, Velebitaski, preciosa, con ambiente, una de las mejores en su grado
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| Acabando la vía Velebitaski , al fondo, al oeste, el mar adriatico. |
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| En la cima despues de escalar Velebitaski, al fondo, al este, las cimas mas altas de Paklenica- |
Los 2 días que nos quedan los asignamos a la zona de Omis, una pequeña población costera, rodeada de roca por todas partes. Aquí encontramos mejor tiempo, el ambiente es más mediterráneo, similar al Puig Campana. La roca es también muy buena, aunque la abundancia de vegetación le quita ambiente.
El primer día escalamos la vía Forma Piva (150 m, 6 a+) en la pared Stomorica y algunas vías deportivas en el sector Planovo (el sumun de la comodidad, aparcando a 2 m del inicio de las vías), el día siguiente, viernes, la vía Rambo ( 230 m, 6 a ) en la pared Llinac y también algunas vías deportivas. Cuando oscurece plegamos las cuerdas y nos trasladamos al pueblo de Neum, única salida al mar de Bosnia – Herzegovina.
El sábado el temporal de viento y lluvia regresa a la costa dálmata, y nosotros regresamos a casa desde Dubronik. Viaje muy aconsejable, combinación ideal de escalada placentera y turismo, la mejor época seguramente primavera o septiembre-octubre.
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| Segundo largo de Forma Piva, siempre caliza excelente |
En el siguiente link pueden verse algunas fotos más. https://picasaweb.google.com/112369639690689669171/Croacia2012A?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMWmzODin_Lu6gE&feat=directlink
Escaladas en Ordesa 1980
Recuperación de la película que en formato Super-8 filmé en los 80 y que he querido rescatar para “Caracoles…. “
Los titulos no son los originales ni el sonido evidentemente, aunque se si montó en su totalidad con la colaboración del entrañable Miguel Vidal Cantos en los títulos.
Los titulos no son los originales ni el sonido evidentemente, aunque se si montó en su totalidad con la colaboración del entrañable Miguel Vidal Cantos en los títulos.
Isaac-Gabriel y Viaje Astral
8-12-2012
Kike y Jorge
Estas dos vias estan muy juntas y se hacen sin ningún problema las dos, asi se pueden sumar unos 300 metros de escalada y la gasolina "casi" queda amortizada. La aproximación es de un minuto y la bajada la haces tranquilamente andando en diez.
Nosotros empezamos por la Viaje Astral, esta via está practicamente equipada, con llevar los camalot 0.5, 0.75 y 1 y algún micro sera suficiente. Llevábamos cuerda simple y los dos primeros y los dos últimos largos se empalman sin problemas, haciendo la via en cuatro largos y en unas dos horas.
En nuestro segundo largo se pasa en Ae un espectacular techo y a partir de aqui se superan unos muros con desplomes y fisuras muy guapos.
La Isaac-Gabriel es la clásica del sector, tiene ya bastantes tramos algo pulidos, pero al ser de un grado bajo y con buen equipamiento se acaba disfrutando ya que predomina la escalada con mucho canto. En esta via no pudimos empalmar largos porque llevábamos una cordada delante pero aún asi la via se hace también en unas dos horas.
Resumiendo, un buen sitio de invierno si buscas sol y tranquilidad, y de paso vamos tachando del libro de las cien mejores.
Besicos
Jorge
La guia que todos esperabamos ya esta aqui.....
Por fin esta en la calle la esperadísima y deseada guía de Riglos, Peña Rueba, Agüero, Foz de Escalete, Castillo de Loarre y Valle de Garona, la autentica, la genuina de los autores Miguel Carasol y Chema Agustin.
Casi un kg. De papel para reseñar una de las mejores zonas de escalada de la península.
Se puede encontrar en Barrabes, deportes Guara de Huesca y Limite de Zaragoza y este fin de semana en Ayerbe, Riglos y Murillo al precio de 30 €.
En breve se podrá consultar www.riglosvertical.com ,para actualizaciones, novedades y demas
MAMPORROS PARA TODOS - AIGUALLUTS
Despues de tanto esperar a que llegara el frio, (menos q otros años, el año pasado asta febrero casi no vimos la nieve), este año el tiempo parece mas agradecido con los pingüinos majaras y se esta helando asta la entrepierna de alguno, gracias a informacion privilegiada nos enteramos q habia sido escalada "Mamporros para todos" asi q hacia alli fuimos ansiosiosos de pinchar algun chuponcico, dado q el sabado hacia un dia de perros, esperamos al domingo para intentar llegar a las cascadas de Aigualluts, un día espectacular con sol y nieve polvo, que nos haría, aún con raquetas, emplearnos a fondo para llegar a las cascadas, eso si, mereció la pena!, dos largos de IV con hielo bueno y un grosor más que aceptable, nos hicieron pasar un disfruton día de hielo, con el aneto y las maladetas como telón de fondo.
EL PELADET - INTEGRAL DE RUBIES.
Antonio, Jesús, Luis Fer.
Tras el estreno días atrás de esta pared con la "Maduritas Calientes", Jesús y Antonio deciden volver al lugar del crimen acompañados en esta ocasión por el que pia esto, para meternos en un fregao distinto. En esta ocasion elegimos la Integral de Rubies 500m. 7a/b (6a obligado).
Vía situada en la parte alta del Peladet a la que debemos acceder desde Vilanova de Meià tras jamarnos 14 kilómetros de pistas en no muy mal estado que permiten el acceso con vehículo normal, aunque mejor que sea alto.
Si bien la vía elegida no es de mucha dificultad (6a obligado) la longitud de la misma de casi 500 metros y la falta de equipamiento, hace aconsejable dormir en las proximidades o pegarnos un buen madrugon si queremos salir con luz en estas fechas. Nosotros yendo tres tardamos alrededor de 6 horas y optamos por dormir allí para salir lo mas temprano posible.
A la zona de la pared donde está la vía no le da el sol temprano, por lo que tuvimos que esperar hasta las 10 para comenzar dadas las bajas temperaturas y el airecillo reinante. Desde el parking se baja por una pista y en la primera curva pronunciada a izquierdas, salimos a la derecha siguiendo unos hitos que en unos 30 minutos nos dejan a pie de vía.
La vía en conjunto te deja satisfecho, pero que nadie espere una maravilla, la roca va de excepcional (en los largos finales) a chunga (largos iniciales) y como ya he comentado mas arriba el equipamiento es escaso, además está cortada por dos o tres feixas-bosque que le quitan continuidad, vaya que te tiene que gustar estas cosas para encontrarle el punto y además venir preparado para lo que te vas a encontrar.
Lo mejor comienza a partir del largo 11 con unos muros compactos de roca espectacular y de dificultades homogeneas que te dejan un buen sabor de boca. Por abajo otros largos interesantes son el 3, el 5 y el 9, así como la curiosa travesía descendente del largo 10 en roca dudosa.
Tras el estreno días atrás de esta pared con la "Maduritas Calientes", Jesús y Antonio deciden volver al lugar del crimen acompañados en esta ocasión por el que pia esto, para meternos en un fregao distinto. En esta ocasion elegimos la Integral de Rubies 500m. 7a/b (6a obligado).
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| Antonio en el Sexto largo. |
Vía situada en la parte alta del Peladet a la que debemos acceder desde Vilanova de Meià tras jamarnos 14 kilómetros de pistas en no muy mal estado que permiten el acceso con vehículo normal, aunque mejor que sea alto.
Si bien la vía elegida no es de mucha dificultad (6a obligado) la longitud de la misma de casi 500 metros y la falta de equipamiento, hace aconsejable dormir en las proximidades o pegarnos un buen madrugon si queremos salir con luz en estas fechas. Nosotros yendo tres tardamos alrededor de 6 horas y optamos por dormir allí para salir lo mas temprano posible.
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| Muros compactos en los largos finales. |
La vía en conjunto te deja satisfecho, pero que nadie espere una maravilla, la roca va de excepcional (en los largos finales) a chunga (largos iniciales) y como ya he comentado mas arriba el equipamiento es escaso, además está cortada por dos o tres feixas-bosque que le quitan continuidad, vaya que te tiene que gustar estas cosas para encontrarle el punto y además venir preparado para lo que te vas a encontrar.
Lo mejor comienza a partir del largo 11 con unos muros compactos de roca espectacular y de dificultades homogeneas que te dejan un buen sabor de boca. Por abajo otros largos interesantes son el 3, el 5 y el 9, así como la curiosa travesía descendente del largo 10 en roca dudosa.
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| Curiosa travesia en el largo 10, Jesús al fondo. |
Riglos. La Visera: Shackleton
Alfombra roja para una nueva via la Shackleton a la Visera de Riglos, nada mas y nada menos y a un blog el de Xose , larga vida y felicidades por ambos dos alumbamientos.
fendas e ferralla
AKHENATON
Jorge y Chavi
Buena vía, poco frecuentada por estar algo apartada de la zona más popular de Ager.
Escalamos un día frío acompañados de un viento que endureció las condiciones.
Aunque desde abajo tenga una apariencia montrebeiana el nivel de equipamiento es propio de Ager y se coloca alguna cosa pero no muchas, juego de totems o similar suficiente.
Acceso a pie de vía sube por donde quieras que subiras igual de mal. Bajada por la canal del Embut con fitas aunque algo salvaje.
Flecha marcada al inicio (empieza de izquierda a derecha).
Escalada rápida, con grado obligado aproximado de 6a y buena roca en general salvo el tercer largo que es un poco mardano.
Reuniones equipadas para rapelar. Se nota labor de reequipamiento a base de parabolillos de 8 mm.
Recomendable sin estar regalada.
Buena vía, poco frecuentada por estar algo apartada de la zona más popular de Ager.
Escalamos un día frío acompañados de un viento que endureció las condiciones.
Aunque desde abajo tenga una apariencia montrebeiana el nivel de equipamiento es propio de Ager y se coloca alguna cosa pero no muchas, juego de totems o similar suficiente.
Acceso a pie de vía sube por donde quieras que subiras igual de mal. Bajada por la canal del Embut con fitas aunque algo salvaje.
Flecha marcada al inicio (empieza de izquierda a derecha).
Escalada rápida, con grado obligado aproximado de 6a y buena roca en general salvo el tercer largo que es un poco mardano.
Reuniones equipadas para rapelar. Se nota labor de reequipamiento a base de parabolillos de 8 mm.
Recomendable sin estar regalada.
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| Inico L2, 6a, atlético en buena roca y bien equipado |
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| Inicio L4, desequipado pero sencillo. Empalmamos L4 y L5 con buena gestión de cuerdas no molesta el rozamiento |
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| Final L6, placa fina bien asegurada |
Wild Planet, Vilanova de Mèia
1/12/2012
Chavi y Kike
Muy recomendable, a programar sin dudarlo.
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| Artificial del L3 visto desde el asegurador |
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| L3 visto desde el primero de cordada |
Teniendo en cuenta que vamos entrando en el invierno, el sábado fuimos a refugiarnos a las soleadas paredes de Vilanova de Meia. Tras alguna duda una moneda al aire decidió que escalásemos Wild Planet, abierta entre 1979 y 1982 por Pep Masip, Felip Sandiumengue y Pep Boixados y restaurada en 2008 conforme a su estado original.
La vía es muy buena, de las mejores de la Roca del Arcs. La Roca va de buena a excelente en casi todo el recorrido. Las zonas más difíciles, en su día artificial, están muy equipadas, nosotros pasamos en artificial. En el resto, los largos más fáciles están limpios y en los demás hay algún seguro. Todas las reuniones están equipadas con dos bolts del 12, excepto la R6 que se monta en un árbol.
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| Último largo, abierto en la restauración |
Seguramente el tramo clave es el final del tercer largo, que sin ser muy difícil (V en la reseña) hay que escalar unos metros por romos sin poder proteger el paso. Nosotros llevábamos aliens, un juego de Totem y el camalot del 2, este último no es necesario pero si se lleva se mete. No olvidarse de llevar al menos un esribo por persona.
Muy recomendable, a programar sin dudarlo.
SIERRA CANTABRIA, EUSKARIANS
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| El lienzo de Euskarians |
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| A por setas o a escalar? |
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Explorando paredes ignotas por los confines eúskaros.
Sierra
Cantabria son unos estratos
descomunales alzados en vertical, separando los hayedos de la Montaña
alavesa de
los viñedos del valle del Ebro. Vistas las dificultades y grados que se
estilan por aquí, nuestra escuálida cordada decide reforzarse para esta
primera visita. Analizamos con detenimiento el mercado de fichajes, y no
encontramos nada mejor que a Carlos... en fin, con lo barato que nos
sale tampoco vamos a quejarnos.
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| Nuestra arma secreta |
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| Primer largo, 6c? |
Juan y yo hemos decidido
apadrinarlo y llevamos varios años intentando socializarlo y disfrutando
( es
un decir) de su compañía. El a cambio nos ha llevado a jugar a su patio
de recreo, el Ben Nevis. Pero eso es otra historia que deberá ser
contada en otra ocasión.
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| 2º largo; a navegar |
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| 4º largo, paso clave, 6b+ |
La
aproximación a nuestra vía es un agradable paseo por una
GR, partiendo de las cercanías de Lagrán, y ascendiendo hasta el Puerto
del Toro. Una vez allí se cruza a la otra vertiente y toca jabalinear
sin senda para llegar a la base de
la pared. La tapia es supercompacta. Euskarians es la única vía
asequible en un
terreno de 7º grado. La vía tiene un poco de todo, algún largo muy bueno
y
otros no tanto, por sucios, y herbosos. Los tramos duros están
perfectamente
equipados, pero en otros hay que echar mano de la brújula y cacharrear.
En
total 200 m y 5 largos, con un grado máximo de 6b+ o así ( obligado 6ª)
Pero
sobre todo es un placer escalar una vía del amigo Gerardo, y disfrutamos
del
ambiente, de la escalada y del paisaje. La orientación de la pared la desaconsejan para el verano, pero en otoño e invierno puede ser una buena alternativa. En esos bellos días de viento sur, los colores del hayedo al norte, y de los viñedos al sur, nos acompañrán mientras recorremos la cresta que, tras ascender la vía, nos conducirá hasta la Peña del León, y que luego desandaremos para volver al Puerto del Toro
Pero
sobre todo es un placer escalar una vía del amigo Gerardo, y disfrutamos
del
ambiente, de la escalada y del paisaje. La orientación de la pared la desaconsejan para el verano, pero en otoño e invierno puede ser una buena alternativa. En esos bellos días de viento sur, los colores del hayedo al norte, y de los viñedos al sur, nos acompañrán mientras recorremos la cresta que, tras ascender la vía, nos conducirá hasta la Peña del León, y que luego desandaremos para volver al Puerto del Toro |
| Iniciando el último largo |
Nosotros recorrimos la vía a mediados de octubre. Luego se puso a llover... casi hasta hoy...
Lasarte anaiak
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