Calanques + Verdon



Junio 2012
Juan Luis & Alberto


Aleluya, Aleluya ¡!
Nuestras  oraciones han llegado al  altísimo
Y hemos logrado que Juan Luis, el grandísimo,
escriba una piada en este blog
disfrutémosla con alegría y devoción. 
En la parte final de la Civa, en el zocalo de la Grand Candelle

Alberto sigue haciendo esfuerzos por corregir mi ignorancia montañera combinándolos con su pasión por los viajes.
En esta ocasión preparó una ruta histórica que le habría encantado a Alex (él además la habría documentado perfectamente).

Comenzamos por  Les Calanques zona que vio nacer al mítico escalador alpino Rebuffat, y como no podía ser de otra forma probamos una de sus vías a la Grande Candelle.
Accedimos a ella por otra vía mas moderna y mucho menos exigente  "La Civa " (200m, 5c - S1 love climbing ) para poder disfrutar de “La Centrale"  (120 m 6b+, ob 6a  - S1+/S2) donde ya se aprecia el valor y la genialidad de este hombre.
Alberto comenzó disfrutándola en primera persona y luchando los pasos como él sabe. Aprovechó la cuerda de muchos metros que llevábamos, e hizo reunión en un fantástico mirador del Mediterráneo, justo encima de un vivac natural con ventana incluida, tras haber empalmado dos buenísimos largos, que Rebuffat abriría con botas.
En la fantastica travesia de la Central a la Grand Candelle

En el segundo largo de la Central

En los que me tocaban a mí hubo un pequeño error y apunto estuve de enderezar lo que debe ser un embarque Tradicional por el montón de clavos y cordinos de descuelgue que yo confundí con seguros de progresión.
Travesía preciosa y fin de nuestro primer día.
La cena en Marsella (bouillabaise ¡!) y por no saber francés me faltó la charradica con los paisanos.

despues de acabar la escalada de la Grand Candelle


Verdon

Cuna de la escalada de dificultad en pared en nuestra vecina Francia, donde coincidimos ingleses, franceses,  alemanes y españoles con los que compartimos una sana afición por las paredes verticales y una Europa en equilibrio funambulista.

La pared du Duc, vista desde el lado de Escales


Esta vía bien podríamos llamarla " la sorpresé " porque nos enteramos de que la habíamos hecho, cuando delante de unos vasos de vino, la camarera nos aconsejaba que no subiéramos la vía de la que hablábamos  (Ula, que supuestamente habíamos escalado) porque la habían limpiado de seguros.
Fue entonces cuando estos despiertos escaladores empezaron a atar cabos y entender porque la reseña no les cuadraba del todo.

En le L3 de la Demande, la via mas larga del Verdon
Resultado: habíamos hecho la vía que teníamos pensada para el día siguiente y la que queríamos hacer estaba totalmente desequipada y pulida. (Evidentemente cambiamos los planes por una con mejor marketing). La que habíamos trepado en la pared de Escales era "La demande " (375 m, 6a+, ob 6a - S2+).Si alguien tiene interés en como confundirse puede ponerse en contacto con nosotros para conocer los detalles.
Al día siguiente hicimos los tres primeros largos que nos faltaban de la vía del día anterior (si alguien no entiende este galimatías, que no se extrañe, yo no entiendo la economía nacional y no por eso dejo de pagar mis impuestos y animar a la españolísima " roja" que deja sus mundiales tributos en Africa).



Casi mediodia, tirolina de ida a la pared du Duc



Negociando una chorrera (6c) en Serie Limitee
 

Después fuimos a la pared de enfrente atravesando el Verdón (Río de color característico que da nombre al río y a la zona) por una tirolina preciosa que atravesamos de día.... y de noche.
Y es que la ruta a la Paroi du Duc- "Serié Limitée" (270 m, 6c+/7a, ob 6b - S1+) se nos dio bien, incluso llegamos a pensar que cenaríamos caliente, pero en la reseña el descenso lo marcaban un poco mas cerca de lo que en realidad estaba y los repeles de descenso (guiados para evitar los extraplomos) acabaron iluminados por los frontales caracoleros. Y en la noche notaba como Alberto pendulaba hacia el cañón cada vez que retiraba un seguro. Por eso entendí perfectamente su comentario " menos mal que por la oscuridad no lo he visto todo".

Medianoche, Tironila de vuelta a casa

Pero si cuando yo vi un puntito de luz allá arriba pensé que era una estrella y no mi compañero, y el dudando si el otro puntito que  veía allá abajo era yo o una luciérnaga.
La vía buenísima, muy recomendable y dura, sin llegar al extremo de la “conill amb tapioca” de nuestros titanes compañeros.
Regamos la llegada al hogar con un traguito de ron que llevaba Alberto en las alforjas (este tío es una caja de sorpresas). Debían ser la una de la madrugada


En el L2 de A Tout Coeur

Para el ultimo día que debíamos regresar a España escogimos una vía con sabor Mediterráneo en la pared de Escales- "A tout coeur" (160 m, 6b+, ob 6a+ - S1+) (a todo corazón). Típica vía verdoniana donde los seguros no están muy cerca, las placas son placas y si la vía es típica además están bruñidas.
Disfrutamos horrores, vertical, técnica, y con una compañía digna de aparecer en esta piada. Compartimos conversación con los y "las " escaladoras (unos mas que otros, tengo que mejorar mis idiomas).


En el L4 de A Tout Coeur

Resumiendo, como siempre volvemos con ganas de que estas escapaditas sean mas largas, seguros de que el placer y el lujo de disfrutar de una buena conversación, de una buena compañía, de una cena, a veces frugal, de una contemplación absorta de un paraje, de la superación de un reto personal que te exige de concentración, habilidad y fuerza todavía no cotizan en bolsa y están fuera de riesgo de intervención.


En el excelente ultimo largo de A Tout Coeur (6b+)



Espero seguir disfrutando de todas y cada una de las palabras de una sencilla pero buena conversación, con la esperanza de que esta epidemia simplista pero tan placentera se propague  y acabe con tanto discurso ininteligible que no entiende ni Dios y que en lugar de ridiculizar al orador parece que apabulle al oyente.
Espero que esta piada que no pía nada de las vías que hicimos sirva para cuestionarse un mundo que tiene mas personas (que me gustan) que reglas (que no siempre me gustan ni están al servicio de esas personas)
La escalada para mí tiene una sola regla, y me gusta: darlo todo para salir juntos.... y por arriba si se puede.

En la cima de la pared de Escales, depues de escalar  A Tout Coeur

NOTA DEL TRANSCRIPTOR. El plan inicial era ir, también con Ramón, los 4 días a Dolomitas. Teníamos comprados los vuelos hacia tiempo, pero a última hora, una meteo infame nos hizo cambiar de planes. La escapada a Dolomitas queda pendiente…    


LEJOS DE LOS GILIPOLLAS

24-06-2012

Pablo y Jorge

Pequeña pero gran via de ordesa que no hay que dejar de hacer, de las que te quedas  a gusto.

Via con sello Ravier (Christian), grado obligado y ajustado y prácticamente desequipada, solo hay cinco clavos en toda la via, pero se puede proteger muy bien aunque en el tramo de 6b del primer largo es obligado.

Este primer largo es el mas dificil de la via, el resto se va haciendo mejor.

A nosotros la via nos pareció buenisima, teniendo cuatro largos muy buenos y dos (el 3ª y el 6ª) espectaculares, destacando la travesia por debajo de un techo del tercer largo.

La roca en conjunto es muy buena, solo en el primer y segundo largo hay algun tramo de roca dudosa.

De material subimos el que pone en la reseña y aunque puede parecer algo excesivo acabas colocando muchos friends repes.La via nos costo 4h 45m.

Besicos



                                     
                                           Largo 6, muy desplomado con roca perfecta

                                         Largo 5
                                          

                                         Largo 4
                                       

                                     Travesia del largo 3
                                       
                                              
                                                    Largo 2
                                                      
 largo 1, justo antes del paso

CAVALLERS-LORENZO ORTIZ-SECTOR DURRUTI

23 Junio 2012

Chavi, Jesús y Antonio
Hay días en los que se gana y otros no,  traíamos en cabeza un objetivo que sobre la marcha se iba desinflando como un enorme globo y al final se nos quedo en "canica" un horario poco adecuado que muy optimistas habíamos cuadrado a martillazos, pero la evidencia se imponía y no cuadraba ni por esas, y como no era plan de dejarla a medias, pues eso ... cambio de planes.
Elegimos esta via, como podia haber sido otra, pero fue esta. Sobre el papel 6a obligado, un diedro negro desplomado de 7a, seguido de un "Off wich" de 6b y otro de bavaresas de 6a+....puede estar bien. Pero, siempre salen peros.
El primer largo de V, sin pena ni gloria. El segundo el diedro negro, pero negro....y chorreando agua...¡ ole ! nosotros no hacemos 7a, pero al menos nos gusta pelearnos lo más posible, pero en estas condiciones ... buff, hay una "babilla" y no precisamente de caracol, que no te pones derecho ni un segundo, así que "cacharreando", uy, uyuuuis y pedaleta, vamos subiendo, al final paso desplomado de 6a con canto que sale a placa de adherencia que menos mal esta seca.
       trabajando el diedro "baboso"
 final L2 quitando barrillo
El tercero "Off wich" esta igual negro con más babilla y pelicula de agua...más ¡oles!... pues nada a seguir utilizando la misma tecnica, pedaleta etc. etc. salida rarilla por fin a seco, llegada a repisa herbosa que es la esponja para que se moje lo de abajo. 
 trabajando el L3 "Off"
 salida del "Off"
Bueno, por fin escalamos L4 al principio plaquero y luego en bavaresa diedrillo de 6a+ que hay que ir protegiendo, muy bonito en conjunto.
El L5, de Vº plaquero con fisuritas y setas que sabe a muy poco, porque el siguiente que empalmamos, va mas por repisar herbosas que otra cosa IV+ llegada a arbol para rapel. 
 comienzo del L5
Dadas las circunstancias, salimos con la sensacion agridulce de que poco o  "na" habiamos escalado. Suponemos que los que tengan el grado consolidado si lo pillas seco pueda ser una via resultona, y puedan medirse, la via fue abierta sin expansiones (con un par) aunque luego se reequipo con algun parabolt. Llevar friends del 0 al 3.5 y fisureros. Rapeles por la via equipados con anillas.

Otro dia más y mejor
Posted by Picasa

Conill amb Tapioca - Roca Gran D´en Ferrús


Toño, Chavi y Jesús

Chavi ya había estado en La Roca Grande D´en Ferrús hace unos años, escalando la vía Estel. Guardaba tan buen recuerdo de la zona, que nos convenció para hacer el largo viaje que tenemos desde Zaragoza.

El largo 1

El día estaba frío, con niebla y algo de viento. Además, la noche anterior había llovido y el primer largo estaba bastante mojado, pero había que probar. Estuvimos casi todo el día tiritando e intentando calentarnos las manos, y solo al final entramos en calor.

Llegando a la R5

La roca es excelente y muy compacta. De los 7 largos, el más fácil es de 6a, el resto son de 6b, 6c, 7a ó 7a+. La reseña del Libro de las 100 mejores escaladas de Cataluña dice que es inútil llevar friends o bicoins, pero nosotros algún seguro adicional metimos; y menos mal, porque el equipamiento (espits) es austero. Para que os hagais una idea, el primer largo, que tiene casi 30 metros, solo tiene 3 seguros colocados; y el último, que es de 7a+ y el que más espits tiene, dispone de 10. En el último largo, cuando el primero ya estaba bastante arriba, tuvo que volver a la reunión para recoger un friend con el que intentar salir, porque no era capaz de subir (puede que se hubiera ido alguna laja).

Toño empezando el largo 7

La Guía dice que la dificultad obligada es de 6b. Yo no estoy en condiciones de graduar una vía de este nivel, pero a mi me pareció más. Hay bastantes vías que he escalado con ese grado obligado, pero esta es la más difícil que he hecho. Pensábamos que los dos últimos largos, que están graduados de 7a y 7a+, serían los más asequibles, por eso de que se podrían "trampear", pero resultaron los más difíciles de la vía. Supongo que el frío en las manos y en los pies que nos acompañó durante todo la escalada influyó, pero en cualquier caso se trata de una vía exigente y dura. Eso si, muy bonita. Menos mal que, a falta de poder usar nuestras "trampas" habituales, subimos con Toño, que resultó ser nuestra arma secreta y superó con maestría los pasos más difíciles.

Llevar bicoins y friends hasta el nº 1. A lo largo de toda la vía pudimos poner 4 ó 5. También lazamos un par de veces unos pequeños bolos ("merlets")

Muy recomendable, pero como dicen por ahí, a condición de tener el nivel adecuado. Al acabar la vía hay que subir trepando bastantes metros, unos 150 m. Primero se sube recto pero luego hay que ir hacia la derecha. Después de la trepada hay que seguir subiendo un poco más hasta llegar hasta la loma cimera. Desde que acabas los 7 largos oficiales hasta la cima, habrá unos 200 metros y unos 30 - 40 minutos.

LOS LOCOS DE LAS POZAS AL PICO FENEZ

Singular pared, conocida como la pared lisa, escondida en un valle secundario para mí desconocida hasta hace bien poco.

La roca y sus formaciones tiene un aire de la sur del Pedra pero realmente sólo se parece a sí misma.

Cuando empiezas a escalar el primer largo es como si comienzas a escalar ya que conforme subes metros vas aprendiendo como utilizar los canalizos que te acompañan.

                       Primer largo tumbado y disfrutón

Segundo largo sigue disfrutón pero inclina más, la travesía del final ya pica más.

Afortunadamente empieza muy fácil ya que poco a poco la vía va enseñando sus garras, los canalizos se vuelven menos profundos y más estrechos (será porque cuanto más arriba menos agua le baja) y de paso la pared gana inclinación.

Ya en la travesía del segundo largo y en el tercero se acaban las baladas y comienza el rock y en el cuarto largo ponte la chaqueta de AC/DC saca la melena al viento, comienza  a moverte con la guitarra eléctrica y mueve los pies pero que muy bien y fíate de ellos que eso es rock del duro amigo.



Escalada de finura, equilibrio y fe con aire entre seguros

Los aperturistas no los conozco pero al menos uno me consta que sabe escalar (Martín Elías) y seguros hay los que les parecieron necesarios y no existe la trampa ni el cartón hay que escalar y si no no pasas.

En la reseña marca hora y media de aproximación y debió ser que fueron corriendo pero mas vale contar entre dos horas y dos horas y media.

Al margen de la escalada tuvimos varias anecdotas, ataque de víbora a Javi, cuevas tremendas con lagos de hielo,lanzamiento de chaqueta al vacío con posterior rescate, trabajo en equipo para superar lo duro (este cacho pa tí, este pa tí, venga que lo intento y si no el siguiente) y así entre risas, al loro, pilla-pilla y más risas pasamos un precioso día en alta montaña descubriendo nuevos tesoros del pirineo.

La pared vimos que tiene más vías ahora nos queda encontrar las reseñas.

Por cierto la reseña dice grado obligado 6b y no conseguimos bajarle el grado obligado, terreno muy compacto, escalada técnica y fe en los pies y en el misericordioso.

 Las tres cuevas que vimos


Si alguno va pronto tal vea unos guantes por en medio de la pared si los recuperaís tenían dueño antes de caer.

Besos

Zaratustra al Pilar de Cotatuero (7a+, 6b/A1). Ordesa (Huesca)

Escalada a la Zaratustra al Pilar de Cotatuero en el valle de Ordesa (Huesca) el 17 de junio de 2012 por Álvaro Lafuente y Álex Puyo con mucho calor por la mañana, mucho frío por la tarde y ritmo caracolero todo el día.

Álvaro Lafuente en el canto del techo
La Directa Zarathustra, terminada de escalar por vez primera en agosto de 1979, fue la tercera vía abierta en el Pilar de Cotatuero. Antes que esta vía se abrieron la Rabadá-Navarro (1961) y la G.E.M. (1973); después vendrían otras muchas, pero ninguna como la Zaratustra surca de manera tan evidente el Espolón del Gallinero.

Reseña utilizada. Ubicación original aquí
La apertura fue obra de ocho escaladores catalanes entre los que destacan A. García Picazo, F. Parera, R. Artigas y J.M. Peralta entre otros, repartidos en dos cordadas. Unos abrieron la parte inferior hasta el cruce con la Rabadá-Navarro y otros la parte superior, accediendo a este punto por el "jardín de la Rabadá". Según la fuente consultada podemos encontrar dos versiones de la estrategia utilizada en la apertura; en las 100 clásicas afirman que las aperturas de ambas partes de la vía fue simultánea, mientras que la guía de Ordesa afirma que la parte inferior se abrió en agosto de 1978 y la superior justo un año después.
Patio y R3.

Sea como fuere, la Zaratustra es hoy en día un gran viote y una clásica de las de poner en la agenda. Bonita, con un ambiente inmejorable y relativamente bien protegida (eh, oiga, hablamos de clavos, no se confunda) la conjunción de factores da como resultado una escalada bastante disfrutona. Ahora bien, la vía no la regalan y hay que estar fuerte para no penar sin remedio.

En agosto de 2007, Manu Córdova y Mikel Zabalza abren la variante del techo, liberada (8a+) en septiembre de ese mismo año por los hermanos Pou y una semana después por el propio Manu Córdova y Jonathan Larrañaga. Otros escaladores como Rikar Otegi y Josune Bereziartu o Dani Andrada también logran pasar en libre por la variante del techo.

Clavos del techo. L4
Nosotros realizamos la escalada con la reseña de Korkuerika y podemos certificar que es correcta; personalmente a mí el grado se me hizo más duro en la realidad que en el papel, pero también es cierto que no iba en plenitud de condiciones a esta vía. Apuntar también que Álvaro salió recto desde la R1 hacia la reunión opcional del segundo largo y también se escala y se protege sin problemas, evitando además el roce de ese largo. Apuntada queda esa variante Lafuente.
Final del L9

Respecto al grado obligado, disparidad de criterios: Alfredo Merino y José Luis Rubayo en el libro Las 100 mejores clásica de España proponen 6a, Juan Korkuerika propone 6a+ y Christian Ravier y Rémi Thivel en la guía de Ordesa proponen 6b. En libre todos ellos dicen que 7a+. Yo digo que me pareció bonita, pero dura de cojones y ahí queda mi criterio técnico.

El material que nosotros precisamos fue semáforo de Aliens (verde repetido) y Camalots #0.75 a #3, repitiendo verde y rojo. 15 cintas express, recomendable que sean largas. Estribo.




Despiau y gomez khan al tozal

El domingo pasado escalamos esta via en ordesa. Después de los tres primeros largos en los que la roca es un poco mediocre,la via va mejorando hasta alcanzar el hombro del tozal. En cuanto llegas a la chimenea de la anglada,la escalada mejora y mucho,4 largos de ordesa con generalmente buenos agarres y desplome. Todos los pasos duros,están protegidos con clavos,o son protegibles con friends y micros. Salimos del tozal por la gomez khan,muy bonita escalada en la que aunque en la reseña parece fácil,hay que escalar mucho y no hay que relajarse. La hicimos en dos largos bastante largos,sobre todo el segundo. Utilizamos la reseña que esta colgada en la red de Albert Castellet y la del libro de Ravier. Buena via,de las que se dejan hacer bien y buena toma de contacto para empezar la temporada en este mágico y bello lugar. P.D. Las fotos para la siguiente,lo prometemos. Juan Luis y Ramón.

FALAISE DE LA MATURE – MAJOR + BOUFÉE DELIRANTE

FALAISE DE LA MATURE – MAJOR + BOUFÉE DELIRANTE




( 325 mt , 6 a+/6b Obligat) ..PENDULING MOMENTS...



By Ricardo, Chavi y Javi.



Tengo la in-sana costumbre de dejar que Chavi elija a su libre albedrío donde y qué toca escalar de vez en cuando... por supuesto te obsequia con rarezas y generalmente suelen ser cosas pocas frecuentadas, aventureras y que te dejan un buen regusto...



El pasado sábado en compañía de un amigo de esos que escalan “fino” (Ricardo ) y Chavi acabamos metidos desentrañando los misterios de una de estas vías.



Una vez ejecutado el pertinente sorteo le toca empezar a Chavi, su parte es clásica y sin mucho misterio hasta que llegados a la R2 , la reseña marca 2 opciones , 1 muy difícil (escalada de adherencia en Placa, 7a, 6 b/c obligado según Luichy) y otra bastante más sencilla 5+/6ª... Ejecuto a la perfección mi trabajo pinchando al que no hace falta que le pinchen , y en 3 comentarios ya está encaramado al 7ª... Bueno lo de encaramado... a ver ... estar con las palmas abiertas , la cara de lado, los pies patinando y el culo pafuera y colgando no se muy bien como llamarlo...

Jaleamos a Chavi, que como buen caracol no busca encadenar el largo, NO. Su deseo y por lo que se ha metido en la placa es para intentar bajar el grado máximo obligado, lo cual no llegamos a saber porque llegando al final del tomate decidió cambiar de vía y seguir x la variante humana de la placa... pero eso sí como poco la letra c, yo la borraría de la reseña...





La siguiente vía BOUFÉE DELIRANTE, es otra cosa. Vía vertical de canto gordo, magnífica roca y semiequipada que tiene un 7º largo de esos extravagantes , porque mientras escalas el largo por fisuras desequipadas ( los trastos entran a cañon) en algunos puntos finas-finas, tienes que hacer no uno sino DOS!!! Péndulos para cambiarte de fisura y poder seguir progresando... Osea un largo Yosemítico (lo dice uno que nunca ha estado en Yosemite...)... es un largo precioso. Espectacular. Chapeau por los aperturistas (Bunny entre ellos) que consiguieron subir sin poner ninguna expansión... El largo en general se sube bien pero tiene 2 o 3 momentos de “apretar” de verdad sobre unas fisuras que no sabes muy bien como coj.... subir. Nuestro amigo Ricardo nos regalo un bonito vuelo d unos 5mts sobre un friend... y tras ello consiguió acabar el largo.



Os pongo aquí el enlace de uno de los péndulos en youtube...


















La parte de arriba también es muy buena, atlética y de apretar sobre canto gordo pero eso sí tieso, mejor llegar con un poco de chicha en los antebrazos..














Resumen muy buena vía recomendable y con su punto picante

AbrazoLLL

Anglada Cerdá - Gallinero/Ordesa


09/06/2012
Antonio, Kike, Luisfer y Jesús

Ya teníamos ganas de escalar en Ordesa, pero como el lugar requiere de adaptación, decidimos hacer una de las vías más asequibles. Yo ya la había hecho hace varios años y la recordaba con cariño. El día salió fresco y nublado, pero el número de cordadas en el Gallinero era considerable; en algunas vías hasta había "cola".

Hay bastante gente que considera a esta vía poco atractiva. A mi me gusta más que la más recorrida Ravier al Tozal. La Anglada Cerdá tiene buena roca, reuniones cómodas, se asegura bien, no te exige en exceso y algunos largos son muy buenos. Al final del día, mis compañeros acabaron también con la sensación de haber escalado una vía muy recomendable.

En el inicio del largo 5

Llevamos la reseña que Luichy tiene colgada en su página web y está perfecta. La guía de Christian Ravier y Rémi Thivel aparecida el año pasado supuso una mejora muy importante respecto a lo que se había publicado hasta ese momento, pero conviene contrastar la información con otra que se pueda encontrar en internet. Los croquis de la citada guía son aproximados y la graduación suele ser baja: pasos de V catalogados como IV, de 6a como V, de 6a+ como V+, etc. Y no es algo que pase solo en esta vía...

Kike en el largo de la travesía que lleva a la terraza herbosa

Como suele ser habitual en Ordesa, es muy recomendable llevar muchas cintas desplegables, para disminuir el rozamiento. El horario no recuerdo cuál fue, pero fue bastante razonable: saliendo a las 6:00 h desde Zaragoza nos día para almorzar en Sabiñanigo, hacer la vía, comer un bocadillo a la vuelta en Torla y llegar a casa no muy tarde.

Hasta la próxima amigos...

Patente de corso (250m, 6a). Espolón del Chipeta Alto. Selva de Oza (Hecho)

Me pide Miguel Ángel que cuelgue en los Caracoles la piada y reseña que nos ha preparado sobre la vía que tuve el placer de abrir con él este sábado. Dejo aquí sus palabras:

Reseña de la vía. El primer largo discurre por terreno oculto detrás de las grandes piedras de la base


Patente de corso, 250m, 6a. Espolón del Chipeta Alto





Cara sur del macizo
Me animo a piar por primera vez en este pequeño rincón de aventuras verticales para enseñaros unas paredes que, por su estética y aislamiento, creo que merece la pena.
Cara norte del macizo y el característico espolón




Hasta el momento no tengo ningún tipo de reseña o información que me confirme algún tipo de escalada por este macizo en concreto y, aunque no hemos descubierto nada nuevo, (ya Luichy nos avisaba el año pasado de las amplias posibilidades del Valle de Hecho)  vamos a resumir lo que podría ser la primera escalada al estético Espolón del Chipeta.

La escalada en sí no conlleva ningún tipo de dificultad técnica y el equipamiento ha seguido un estilo limpio durante todo su trazado sin uso de expansiones.

La aproximación comienza desde Casa de La Mina, en Selva de Oza, dirección a Zuriza por GR11 hasta llegar a las proximidades del Dólmen d'as Ferrerías; aquí ya podemos apreciar el perfil de la pared, que se yergue como una característica proa de barco. Seguiremos en dirección a ella para enfilar la pared de frente por el recorrido más directo 1:45h.

1er largo. IV+
Para acceder al primer largo deberemos hacer una pequeña trepada a
Cresta de aproximación a R1
mano derecha y subir el primer largo, un diedro tumbado (IV) que nos dará el acceso a una cresta horizontal con alguna destrepada.

2ª reunión
Seguiremos por una cresta que nos deposita a pie de pared, podremos montar R1; aquí ya se adivina una cueva que se accede por una fisura ancha y, posteriormente,  en travesía a la derecha, accedemos a dicha cueva; dos opciones, montar R2 en la cueva o seguir por un hueco en la vertical de la cueva que nos deja en el comienzo de una travesía delicada para acceder a una repisa (para nosotros R2, 6a). Justo encima, ya se adivina el perfil del espolón.




Empezando el L3
Seguidamente, continuando por el espolón y siempre progresando por zona de roca que más facilidades nos ofrece, encontramos un largo bastante descompuesto, que con un par de pasos de V+ nos enfila en un pequeño diedro tumbado y herboso; llegaremos a la plancha de la pared donde en una pequeña repisa montamos R3; aquí, conforme vamos ganando metros la roca va mejorando en calidad.


Empezando L4

El 4º largo es una fisura ciega y ancha que desde la base de la pared se identifica claramente, subiremos en recto unos 25 metros y justo al encontrarnos debajo de la sección de techos, la pared nos invita a trazar una travesía a la derecha para acceder a una repisa muy cómoda donde nosotros montamos R4, dificultad V.


Aquí, nosotros realizamos una pequeña travesía, sin dificultades, para montar R5 justo debajo de la chimenea y enfilar el largo de la manera mas recta posible, la chimenea es bastante franca en cuanto a agarres y con amplias posibilidades de autoprotección (IV+).

Finalizando la chimenea
No hemos dejado nada de material, a excepción de un clavo en la R opcional de la cueva, un clavo en la travesía del 2º largo y un clavo en la última reunión de la chimenea.Respecto a la reseña, únicamente comentar que el tramo de inicio de IV está oculto detrás de esas pequeñas paredes.


Esta ha sido la actividad de este sábado, simplemente compartir
Entrando a la chimenea
con vosotros esta ascensión y animaros a que algún día os paséis por aquí, ya sea a repetir esta ruta, a intentar otra apertura o disfrutar del entorno de este paraje pirenaico. Como siempre grata compañía de Elales y buenas sensaciones que transmite una apertura. Salud!!!

Ascensión realizada el 09 de junio de 2012 por Miguel Ángel Gomollón y Alex Puyo.

Si alguien quisiera más información, aquí tiene mi mail.