Pared del Grau - Coll de Nargó

Abril 2012
Chavi y Jesús

Aunque Chavi ya había estado hace unos años haciendo la vía "Esperó dels Maneirons", yo todavía no conocía esta tranquila escuela situada muy cerca del pueblo de Coll de Nargó.

Empezamos con la vía "No t´ho perdis". La roca es excelente y el equipamiento permite a los que no somos buenos hacer Ao en las zonas de 6c y 6c+ de los largos 2º y 3º. La dificultad obligada es de 6a.

Después hicimos un par de vías más cortas situadas en la zona central de la pared (cuyo nombre desconocemos), por donde se desciende cuando haces el "Esperó dels Maneirons". La roca es de lo mejor que he visto en mucho tiempo y la dificultad en torno al 6a.

El lugar bien merece una visita. Con la información del libro "Las 100 mejores Escaladas de Cataluña", de Pep Soldevila, se encuentra la Pared sin problemas.

Un abrazo.

SANTACANA VARIANTE SERRANO A LA MOMIA

Entre cinco amigos resolvimos los acertijos de esta ruta que tras los comentarios de nuestro compañero caracol Gonzalo pensábamos se iba a tratar más de una tortura física y psicológica que de una escalada.

La realidad es que lo pasamos muy bien rodeados de buenos amigos.

De los cinco amigos, dos dieron la talla de verdad y gracias a su grandiosidad pudimos evitar cerrojos dolorosos, empotramientos agónicos y temblores de la muerte, se trata de los hermanos Camalot, para más señas de nombre Cuatro y Cinco.

Cuatro suele salir con nosotros a escalar pero  a Cinco le cuesta salir de casa, según él tiene exceso de peso, pero cuando se pone, no hay uno igual y claro el tío se puso y como se puso.

El hombre estaba sembrado, al final de la vía le dijimos amigo sin tí habría sido mucho más difícil, pero contigo la cosa se puede quedar en 6a obligado y encima sin necesidad de movimientos especialmente dolorosos.

Eso sí como la confianza da asco en los tramos difíciles (donde dicen 6a+ ó 6b) nos colgamos de cuatro y cinco sin pudor, a ellos no les importó y cada vez somos más amigos.

La vía tiene personalidad propia, hay que hacerla y siendo sinceros lo que de verdad más nos gustó fueron las bavaresas menos difíciles donde la estética y el placer del gesto hizo que Jesús, Javi y yo lo pasáramos en grande.

Por si acaso si colocábamos un amigo grande al principio del largo al llegar al siguiente bolt bajábamos a recuperarlo, así puedes evitar que los hermanos vengan repetidos. En L1 creo recordar que pasó con el 4 y en L3 con el 5.

Mi consejo vete a escalar siempre que puedas con amigos, mejor con grandes amigos, y en el caso de la Santacana hazme caso y lo pasarás bien.

El borde izquierdo que delimita la vía a partir de media mañana le hace sombra a la vía por lo que no escojas días fríos y evita también los días de viento. Nosotros tardamos 4 horas.

Material que empleamos: familia Camalot incluyendo los hermanos mayores, familia Alien, familia Caracol imprescindible, un estribo por escalador, y si quieres estirarte menos en lo difícil una tramposa.

Conocimos un japonés que deambulaba por la zona, el reportero Sake.

Como olvidamos la cámara le pedimos que con un móvil nos hiciera una foto y sin querer salió un video. Este es el resultado...

Besos.

IV Rally TechRock 12 Horas de Escalada de Riglos

Ahora que tengo un rato de sosiego, me apetece contar algo de esta maratoniana jornada de escalada en la que algunos se hartaron de escalar y otros de mirar, pero que, resumiendo, fue un auténtico festival y creo que todos, incluidos los mirones, lo pasamos bien.
Se vieron pocos Caracoles por allí, aunque muy bien representados. Entre los Caracoles escaladores pudimos ver a Ignacio y a Pablo y también a Carlos, os acordáis del de Lugo, a Jorge y a Oscar (seguro que me dejo a alguien porque estoy tirando de memoria y aunque la tengo buena, la tengo muy escasa). Entre los currantes también acudieron algunos caracoles a echar una mano (GRACIAS MIL al Anzas, Candi, Quique, Eliseo, … a todos) o como espectadores, que también vimos a Txus por allí (eso sin contar a los emparentados como Maque, Lucía, Julia, Isabel,.. y demás simpatizantes, en total más de veinte colaboradores-currantes)
El día amaneció nuboso y fresco, ideal para escalar aunque no tanto para los controladores y menos para los fotógrafos que tuvimos unas luces algo complicadas.
Por no alargarme, hay más información en la web de Peña Guara http://www.p-guara.com/ (fotos, clasificaciones,…), pero quiero contar que fue impresionante ver cómo los vascos Gorka y Ekaitz volaban por la Visera escalando vía tras vía, has siete vías (siete Viseras en 12 horas me sale a menos de dos horas cada vía, subir y bajar. INCREIBLE) perseguidos de cerca por las dos cordadas de la Guardia Civil (Enrique Fernández - Tomás López y Alberto Rodríguez - Abraham Aranda (se me ocurren un montón de chistes fáciles que no voy a decir) y por la cordada levantina del Roy de Valera y Adrian Ripoll que se disputaban los primeros puestos.
Obligatorio hacer mención de las chicas, Juana González e Ingrid Casasnovas, que, para calentar comenzaron por la Popeye, y que, además de ganar en su categoría, quedaron las 11ª de la clasificación general. Y también a las Conejas (y Conejos) que ya son unos participantes/animadores habituales en los Rallys de Riglos (un abrazo a los que me estarán leyendo)
Pasadas las cinco de la tarde, veinte minutos de truenos, viento y lluvia dieron al traste con los planes de algunas cordadas que como los Cintos, quedaron completamente mojadas, con la pared impracticable y sin tiempo de cambiar de vía, una pena porque lo estaban haciendo muy bien. Mejor suerte tuvieron otros que pudieron guarnecerse bajo algún desplome o como los de la Visera que casi ni se enteraron.
Tras el espectáculo de la escalada, la cena y reparto de premios. Lamentablemente hubo un error en la clasificación (mea culpa) que se resolvió amigablemente y sin más problemas, pero inicialmente se adjudicó el tercer puesto a Roy y Adríán al computarles la escalada de la Zulú además de la Superchooper cuando en realidad, aunque anunciaron que iban a la Zulú, cambiaron de planes por el camino. La tormenta desbarató el puesto de control de la Visera y no pudieron percatarse del cambio. El tercer puesto, finalmente, correspondió a la cordada de la Guardia Civil, a Enrique y a Tomás. Hay que decir que los propios beneficiados por el error fueron los que nos avisaron del mismo y que este fue el único “manchón” del día y que prevaleció el buen ambiente sin más problemas. Como responsable de la organización del Rally, MIL PERDONES.
En definitiva, para los que no estuvisteis, que os perdisteis una estupenda fiesta y que al año próximo, si nadie lo impide, organizaremos la Vª edición y tendréis una nueva oportunidad de redimiros.



Fotos: Make & Inazio

Riglos: Vía del Silencio

Siempre he pensado que la escalada de autoprotección en Riglos es para especialistas. No se diseñaron los friends pensando en el conglomerado. Y no debo ser el único, porque raro es ver a alguien en vías no equipadas. Pero hay rutas que siempre las he tenido en agenda y ésta es una de ellas. Una vía que en todas las guías aparece como muy buena, pero que poca gente le entra.

Con la noticia de su reequipamiento ya no quedaban excusas. Fue abierta en 1981 por A. García Picazo, A. Oliver y A. Lucas. En el 2011 ha sido reequipada por Oscar Palacios, Álvaro, Rober, Pepín y Miguel. El criterio del reequipamiento ha sido cambiar los buriles por paraboles (expansión por expansión) y equipar las reuniones (rapelables); el resto son clavos y puentes de roca, por lo que queda una vía semiequipada. Creo que han intentado mantener en lo posible el carácter de la vía, evitando lo que llaman retroequipamiento. Así, hay tramos bien equipados porque antes había buriles y otros en los que te tienes que buscar la vida e incluso los tramos expuestos los han dejado como estaban.

Son nueve largos, aunque el 2º y el 3º se empalman bien, con muchos tramos de fisura. El equipamiento existente varía desde un solo clavo en el primer largo hasta casi todo equipado en el sexto. En general hay que cacharrear en casi todos los largos. Nosotros llevamos fisureros (solo usamos uno), micros y camalots hasta el nº 3. Lo que más se usan son los micros y friends hasta el 0,75 pero el 3 nos vino bien en varios puntos. Los puentes de roca están lazados, pero conviene llevar algún cordino por si encontramos más. Los clavos existentes no dan mucho punto. La roca es en general buena, aunque en las primeras fisuras hay que usar la delicadeza.

La reseña indica un grado obligado de V+/A0. Con ese grado lo vas a pasar mal, a no ser que seas un escalador con oficio y recursos. El largo más difícil, el 4º, no es nada obligado y sin embargo uno de los teóricamente más fáciles, el 7º, tiene unos tramos expo en los que no hay opción de caerse, si quieres dormir esa noche en tu cama o saco. En general, el grado nos pareció durillo, como suele pasar con las vías de los ochenta.

En el primer largo. Un clavo. Más vale que cogimos el camalot gordo (3).

Txuri disfruta con la vista de uno de los pocos y relucientes paraboles del tercer largo.

El cuarto largo, precioso diedro antes de llegar al desplome de 6b+, donde los buriles que han dejado facilitan el paso si no te da para hacerlo en libre.

Sexto largo, la fisura se ha acabado y empiezan los muros y panzas. Casi completamente equipado.

Último largo, murete para empezar donde te das cuenta que tienes los brazos para jugar al mus y poco más.

La reseña, creo que puesta en internet por Oscar Palacios.

En resumen, vía buena, recomendada para escaladores todo terreno, que no creemos que se pula con el uso. Ambiente muy especial.

Disfrutamos de la vía: Txuri y Mikel

Paret de L´Observatori - Ager

23/04/2012
Antonio y Jesús

Otro día con cambio de planes. La intención, cuando salimos de Zaragoza, era ir a la vía Postmorten (Roca Regina), pero el mal tiempo nos hizo pensar en algo más tranquilo. Kike y Eliseo, con quienes nos encontramos en el bar de Ager, nos dijeron que ellos habían estado el día anterior en esta pared y que merecía la pena. El objetivo eran las dos vías que aparecen en la página web de Luichy: "Vía del Silenci" y "Homes i Dones del Cap Dret".

Foto de la Pared

Primero atacamos la Vía del Silenci, porque está completamente equipada y así pudimos dejar los friends a pie de vía para cuando volvieramos para hacer la otra ruta. Esta vía es muy buena: roca excelente y bien asegurada. Los largos mejores son el segundo y el último. La bajada andando hasta el pie de vía es muy rápida y se hace en unos escasos 15 minutos.

Ultimo largo de la Vía del Silenci (6a)

La vía "Homes y Dones del Cap Dret" también merece la pena, pero yo le pondría menos estrellas que a la anterior: La roca, siendo en general buena, tiene algún tramo más delicado. La mayor parte de los paraboles (de 8 mm.) están muy salidos, algún clavo no da mucha confianza, por ejemplo una "u" de acero que estaba colocada en el segundo largo hacia abajo y en sentido contrario a como deben trabajar este tipo de clavos, R3 sin ningún seguro, algún tramo -sin ser difícil- algo expuesto, etc. En el segundo largo, en su parte final, yo subí por la variante derecha que dicen tiene mejor roca; se hace bien, pero es algo expuesta. Subimos friends hasta el Camalot nº 3.

Las vías se hacen rápidas y aún nos habría dado tiempo a hacer otra que está justo a la izquierda de la Vía del Silenci y que tiene muy buen aspecto. Pero el tiempo nublado y el viento que soplaba nos hicieron optar por bajar pronto al bar para calentarnos.

La aproximación la hicimos dejando el coche entrando por el camino de la Pared de Cataluña, aparcando justo después de pasar el primer baden fuerte que hay en la pista. La subida se hace bastante bien; a la ida fuimos un poco "a ojo", encontrando varios mojones, pero la bajada la cogimos mejor y llegamos al coche de forma rápida.

Jesús

DESEQUILIBRIO MENTAL

Paca y Chavi

Vía trabajosa, donde el tiempo vuela y el horario que aparece en el libro de las 100 de Cataluña  (8 horas) sólo vale para los buenos y supongo que también dependerá del estado de equipamiento del artifo.

Nosotros nos la comimos en tres platos.

El primero un entrante de los que te pueden dejar saciado para el resto del banquete fue devorado por el Paca en solitario, limpiando la vía de restos de plomos inutilizables e incluso cató los buriles y devoró uno (para más detalles hay un post de Paca en su blog sobre los problemas que tiene con la comida).

Total que yo llegaba la semana siguiente a mesa puesta con el primero resuelto y dispuesto a meterle cuchillo a las desplomadas carnes rojas de L2 y L3.

El solomillo estaba bueno pero era de los que vienen acompañados con toda la guarnición de patatas, zanahorias, falcas de madera, flor de clavos, clavos invertidos y al llegar a R3 miramos la hora y en seguida nos pusimos de acuerdo que lo prudente era afrontar el tercer plato a la semana siguiente no fuera que nos indigestaramos.

Así que volvimos este Domingo recuperamos la posición a base de jumars por el fideo gigante por el que nos habíamos escurrido del plato y vuelta a la carga.

Los postres sobre el papel parecían ligeros y la tarta de licor decía tener poco grado pero a los aperturistas se les fué algo la mano con eso del grado y las chorradicas con las que regaron el pastel sabían a copazo de whisky. Los 6a fueron resueltos estilo caracol perraco y los V y V+ liberados pero con más esfuerzo de lo previsto.

El tiempo nos hizo sufrir y en general pasamos frío en la pared.

El banquete me sirvió para coger ciertas nociones de artificial (subir por jumars con croll y sin croll, remontar petates, poner plomos, etc.) que mi memoria de pez tenderá a borrar rápidamente.

Vía que para los artificieros bigwaleros es difícil pero para nada extrema y que para un escalador clásico de pared supone una vuelta de tuerca a lo que habitualmente te enfrentas.

Besos.

 En R2

 Desde R2 viendo al compañero acercarse

 Paca disfrutando en el columpio.

 Inicio de L3

 Pegandole a L3, la vertical la da la estática que cuelga del escalador.

Subiendo por los jumars, la niebla y el frío nos envuelve, foto hacia arriba...

 ... y ahora desde el mismo sitio foto hacia abajo...

Diedro final de salida agradecido y por fin el sol viene a saludarnos.

Besos

Estrella Pirata - Pared de Catalunya (Montrebei)



Estrella Pirata  - 375 m, 7b+ (6b/A2 ob)

21 abril 2012-04-22

Juan Luís, Ramón y Alberto

Juan Luis en el L4, iniciando el tramo equipado de 6c+



Yo he escalado más bien poco en Montrebei (demasiado largo, demasiado duro,…para un escalador-turista como yo), pero mis compañeros - buenos conocedores del Congost y  mucho mas bregados en este tipo de escalada - dicen que es una de las mejores vías y de las más difíciles que han hecho en Montebei. Yo solo puedo decir que me pareció muy dura y que de haber escalado con un compañero de mi nivel no creo que hubiésemos salido por arriba en el día.



En el L5 (7b+ o A2/6b)




Ramon, iniciando el L8 (7b+ o A2/6b)

 

Los 2 largos más duros son el 5º y el 8º, graduados de 7b+. Están prácticamente equipados por lo que los  buenos  lo pueden intentar en libre, si no se tiene el nivel, usando gancho y algún fisu pequeño, queda aproximadamente en A2/6b.

El resto de largos en general están poco equipados (excepto el tramo de 6c+ del L4 y el de 6b+ del L6), quedando muchísimos tramos de 6 a- 6 b a proteger.

Llegando a la R7, colgada, como todas las de parte final



La reseña de Luichy es muy buena, solo un par de informaciones complementarias: 1) en el L3 después del spit se sale a la izquierda y luego se sube hacia arriba por una zona de V que no se puede proteger, antes de  iniciar la subida si se sigue 1-2 m a la izquierda se encuentra un clavo que no se ve y que va muy bien para reducir un poco la exposición de este tramo. 2) en el L9 marca solo 1 paso de 7 a (o A1) y luego V+, para nosotros después del 7 a quedan unos metros de 6 a/6 b de fisura a proteger.

En el L9

En cuanto a material, llevamos juego de micros repitiendo alguno,  juego de Camalots hasta el 3 (el 3 creo lo usamos solo en L1), juego de Linkcams,  juego de fisus (los que mas usamos fueron los pequeños) gancho y estribo.

En el último largo, diedro chimenea de V+(6a)

Llegando a la cima empezó a llover débilmente  y bajando nos pilló de lleno una buena lluvia que nos hizo llegar al coche  totalmente mojados y embarrados.

Mojados pero contentos

Cabaret Galactic

15-4-2012

Kike y Jorge

Via tipica de Vilanova recientemente restaurada, atletica, grado vilanovino y con roca excelente durante todo su recorrido.

En la via han sustituido los viejos buriles por paraboles y aunque hay algun que otro aleje, siempre te aparece el seguro en el paso mas dificil o expo, aun asi no se pasa solamente con cintas, hay que proteger algun paso.

La reseña marca 8 largos y nosotros empalmamos los dos ultimos pero es mucho mejor unir el 6 con el 7 porque si no se queda muy expo, pudiendo caer a una buena repisa.

De material con el semaforo de aliens y camalot hasta el 1 es suficiente.

Resumiendo, muy buena via donde la restauracion hara que se repita mucho mas.

Besicos

Jorge

Dessert Towers/Indian Creek (Utah)

Abril 2012 – Alex & Alberto

Paisajes de película del oeste, torres de arenisca rojiza, escalada de fisuras perfectas,….sin duda uno de esos lugares emblemáticos que todo escalador-viajero tiene que visitar alguna vez.

Una vez más me acompañaba mi hijo Alex, combinando nuestra común pasión por los viajes con mi obsesión por escalar todo lo que se deje.

Las Dessert Towers al atardecer

Moab sería nuestra base para explorar el sur de Utah. Para acceder a esta localidad se puede volar a Las Vegas (capital americana de todos los vicios), o a Salt Lake City (capital mundial de todos los mormones), como iba con mi hijo de 15 años y ya habíamos estado en Las Vegas, optamos por SLC.

La parte de escalada se limitó a 3 días, el resto del viaje fue un recorrido monográfico por los parques nacionales del estado de Utah (Arches, Canyonlands, Bryce, Zion y Capitol Reef), donde disfrutamos a tope de su naturaleza salvaje. A continuación una breve reseña de mis escaladas.

Arches National Park

Indian Creek.

Lugar famoso a nivel mundial por sus fisuras perfectas. Dicen que hay más de mil vías de escalada, la mayoría de un solo largo. Nosotros hicimos 7, una de ellas de 2 largos.

Escalé con Abe, un joven escalador de Pensilvania afincado en Moab.

Después de haber estado hace menos de 2 años en Yosemite, pensaba que había aprendido un poco a escalar fisuras, pero enseguida descubrí que si había aprendido algo ya lo había olvidado. La primera vía, Generic Crack un 5.10 superclásico y precioso, me costo muchísimo y no hubo forma de encadenar en top rope. Decidimos bajar el nivel y pasar a los 5.9, nivel en el que justito pude encadenar varias vías.

Generic Crack (5.10) en Indian Creek

Binoux Crack

Para finalizar la jornada nos metimos en Incredible Hand Crack, un 5.10c espectacular, muy famoso y clásico. El crux de esta vía es un marcado desplome que hay que superar empotrando manos y pies, me pareció imposible y subí haciendo una especie de “dry tooling” con un Camalot amarillo en cada mano que iba “clavando” alternativamente en la grieta desplomada.

Hicimos fisuras de varios tamaños, las de dedos creo que fueron las que se me dieron mejor. En las de tamaño Camalot amarillo, las manos – convenientemente vendadas- quedaban bastante bien y me sentía seguro, el problema eran los pies, que había que meter de lado y luego girar en la fisura y eso hacía muchísimo daño. En las que eran un poco mas grandes, tamaño Camalot azul, el pie entraba mejor (no había que introducirlo de lado) y aunque dolían lo tobillos, los pies sufrían menos, el problema en este caso eran las manos pues costaba mas colocarlas bien. En las fisuras tamaño Camalot del 4, los pies bien pero había que empotrar puños y eso me hacía sentir menos seguro,…y de los off-width, mejor no hablar, todavía tengo los codos magullados….

Fisher Towers y Ancient Art, la aguja con forma de tirabuzón.

Fisher Towers- Ancient Art, via Stolen Chimney – 120 m, 5.10 d

Las Fisher Towers son famosas por sus escaladas en artificial de gran dificultad. La roca es una especie de barro endurecido que en algunos tramos contiene cantos rodados. No es desde luego una roca muy adecuada para el free climbing, sin embargo aquí se encuentra una de las escaladas mas repetidas de toda América, la vía Stolen Chimney a Ancient Art. La originalidad de la parte final de esta ruta, una estrambótica aguja con forma de sacacorchos, explica la popularidad de la vía.

Una cordada nos precede en el L1, la parte mas dificil (5.10d) de nuestra via a Ancient Art

Aquí la escalada no es de fisuras, predomina lo que en América llaman face climbing, el primer largo es el más difícil – conglomerado con pequeños garbanzos- con un grado de 6c (5.10 d), pero equipado y fácilmente acerable. El segundo sigue una chimenea de 5.8 que hay que proteger con friends. El tercero un corto murito difícil, también 5.10d, equipado y poco obligado.

Escalando la parte final de Ancient Art

Y ahora viene lo bueno, el ultimo largo que se inicia por una travesía de unos 5 m sobre una arista horizontal, muy fina, con patio a ambos lados. Los valientes la pasan de pie, los cobardes sentados a horcajadas. Luego viene la escalada de la aguja final, unos 20 m alucinantes, movimientos obligados de 5.9 (6 a), seguros cutres y final apoteósico en una cumbre de menos de 1 m cuadrado (corkscrew summit), una especie de tapón de corcho, que suena a hueco y que te hace temblar al ponerte de pie para la foto de rigor. Cuando estas arriba tienes el ultimo seguro (anillos de cuerda rodeando la aguja) unos 2 m por debajo de los pies, y te envuelve por todos los lados un vacío de mas de 100 m.

La escalada en si misma no es que sea muy interesante, pero el lugar, las vistas y sobre todo la singularidad y espectacularidad de la aguja final, justifican de sobras subir Ancient Art.

En la vertiginosa cumbre de Ancient Art

Castleton Tower – vía North Chimney – 140 m, 5.9

Ultimo día en Moab, teníamos previsto escalar las dos Dessert Towers mas famosas: the Rectory por la vía Fine Jade (5.11 a) y la Castleton Tower por la Kor Ingalls (5.9), dos vías clásicas y bonitas a 2 torres que simbolizan la esencia de los paisajes del oeste americano. Todos hemos visto estas torres en alguna película de escalada, pero seguramente las hemos visto muchas mas veces en películas del oeste y en anuncios de tabaco.

En el collado entre Castleton Tower y the Rectory

El día amaneció con un viento del sur fortísimo y cuando llegamos al pie de la vía Fine Jade a la Rectory, orientada al sur, vimos que era imposible escalar con ese viento. El pronóstico era que durante el día el tiempo empeoraría por lo que decidimos ir a la North Chimney de la Castleton Tower, que por su orientación debería estar más protegida. Acertamos con la elección y exceptuando los últimos metros, escalamos sin que nos molestara mucho el viento.

En el primer largo de North Chimney (5.9) a la Castleton Tower

Pese a llamarse North Chimney, la vía tiene pocos movimientos propiamente de chimenea, resultando una escalada variada y bonita, con todo tipo de técnicas aunque predominan los empotramientos de dedos y manos. Las Rs están equipadas y los largos se protegen bien con friendsEn la cima de la Castleton Tower, en frente se ve the Rectory

Nuevamente , la cima, el paisaje y las sensaciones de escalar en un lugar tan especial me dejaron más que contento, sintiéndome una especie de afortunado cow boy escalador.

TETTIES & BEER

15 Abril 2012
Jesús y Antonio

Nuestra intencion era otra, pero las condiciones climatologicas, nos hicieron variar el rumbo para sufrir algo menos. Unos +2,5º y niebla fueron los causantes.

Apostamos por el acogedor Ager, para ir sobre seguro, al menos aqui hace sol y no hay viento.... si...si.
Con los deberes pendientes de "Tetties" y alguna otra, nos metimos a ello.

La via es muy buena,roca excelente y plaquera primordialmente que es lo que nos gusta, aunque con un tercer largo muy
duro para nosotros, y en el que hay pasos obligados que hay que "currarselos" obligado 6a+/6b depende como lo cojas y como aprietes dientes, sobre todo para llegar a la reunion.
El resto se hace mejor, aunque tambien tiene su gracia. Toda la via los seguros con alejes importantes que te puedes proteger dependiendo de tu astucia, llevamos un juego camalot hasta el 3 y semaforo aliens, en alguna ficha dice camalot 2 , pero el tres queda muy bien al inicio de la fisura del largo quinto.

Y nada que es una via elegante, y aunque se queda corta y se puede completar con alguna otra, llevamos desde el largo tercero con los chubasqueros puestos, sopla viento de oeste y norte muy desapacible, asi que tomamos las de "villadiego" y al coche que solo marca +8º y otro dia haremos más y mejor.

Josep - Elena. Montrebei

Antonio y Kike

8/04/12

El sábado pasado, aprovechando que otros amigos que la han hecho no estaban, nos acercamos a esta corta vía de la Pared de Catalunya. Aunque sólo tiene cuatro largos la verdad es que merece la pena.

Comienza a la derecha del Pequeño Diedro, justo encima del prado. Tiene la inscripción JE en el pie de vía, no confundir con una linea de paraboles que hay a su izquierda. La vía está bastante equipada para ser Montrebei, aunque hay algún spit con chapas cutrecillas. Quizás porque no era muy larga y porque tiene bastantes seguros nos relajamos en buscar información y no leímos las dos entradas de este blog que recomendaban llevar aliens a camalots hasta el 2. Llevábamos dos reseñas, una indicaba sólo cintas y la otra decía que aliens + lila + carbassa (ahora se por google que significa calabaza, y no, no llevábamos ningún friend de ese color). Hicimos caso a la segunda y añadimos el verde (0.75) por si acaso. Aunque se puede pasar sólo con ésto nos acordamos del 1 y del 2 que hubieran venido bastante bien.

Aunque no es una vía de compromiso hay que escalar y colocar seguros más de lo que parece al ver la reseña. Los pasos más difíciles están equipados y el resto se van dejando hacer. En el L2 hicimos un paso de gancho entre dos spits. En el último largo la distancia entre los paraboles subir en artificial, excepto un paso y la llegada a la reunión. Muy buena roca casi todo el rato, vía recomendable.

ELS INCREDULS

En el primer largo de la travesía (L5), los dos últimos seguros son un alien y el tomillo en lugar del clavo que saltó. Alguna vez sacamos buenas fotos...

L9 el paso clave sobre gancho está al final de la placa

Llegada a R8

Inicio de L5

Llegada a R4

Cerca del paso de gancho en L9

Salida de L8

En L4, toca después de una placa de Ae (ó 7a) salida de decisión en 6b

Jorge y Chavi

Vía de alta calidad, exigente, mantenida, atlética, aérea... mi admiración por los aperturistas por su visión y estilo.

Jorge y yo coincidimos que es la que más esfuerzo nos ha exigido a ambos de las realizadas hasta la fecha en Montrebei.

El grado obligado depende donde habla desde 6a+ hasta 6b+. Depende que reseña diferencia si vas con clavos o no pero pienso que a esta vía la gente ya no se mete con clavos y que con un buen juego de aliens evitas clavar.

Tuvimos un sustillo en el largo 5 (primero en travesía) ya que se rompió una presa de mano y el clavo mas cercano saltó con vuelo incluido sin más consecuencias. Ahora hay un clavo menos (el de antes de llegar a la R) en esa travesía pero con vista se puede meter un alien y para dar mas moral luego se laza un tomillo.

Hay mucho a escalar en libre y hay mucho a escalar en grados picantes para seres terrenales (entre 6a y 6b).

El gancho fue imprescindible para resolver un paso muy dificil en placa en L9 (graduado como 6c).

Con Jorge no hace mucho escalamos Globeros en Alaska y el año pasado por ejemplo hicimos La Barra del bar y en conjunto Increduls nos pareció mas dura.

Otras vías que hayamos podido escalar de teórico grado obligado de Montrebei que según las reseñas tiene grado obligado 6b nos han parecido más asequibles (Tempesta Nocturna, Femme Fatale, Vía del Rigol, 7 venas, Cuervo, etc.)

En general roca excelente pero también hay momentos que hay que lidiar con terreno delicado.

En resumen que terminamos muy satisfechos y nos tuvimos que emplear a fondo.

Material llevamos juego completo de aliens y dos juegos de camalot hasta el 3 y además llevamos un 4, fisureros, gancho...

Empezamos pronto y terminamos tarde (11h 1/2 de escalada).

Besos