Que pagui Pujol - Sopeira.





26-Diciembre-2011.

Antonio, Jesús, Luis Fer.


Si bien la intención era otra, al ver que el sol no llegaba a la parte baja de la pared y comprobar los termómetros decidimos ir a esta vía pues aunque ya la repetiamos (luego descubrí que yo no) sabíamos que su aperturista, Luichy, la había enderezado en la parte de arriba y que salia un largo nuevo de 6b.





La vía esta mas que comentada en este blog por mis compañeros, así que me limitaré a decir que me pareció muy buena y que lo pase como un enano y a describir los tres últimos largos que es lo que ha cambiado, bueno el último de 7a sigue igual.

Antiguamente cuando llegabas al jardín tras un precioso y "largo" largo de 6a+ se iba subiendo por entre la vegetación en sentido ascendente hacia la izquierda hasta situarnos al pie del muro final. Ahora debemos subir un poco para salir flanqueando a la izquierda hasta alcanzar la canal que remontáremos hasta encontrar una reunión de dos paraboles al pie de una placa justo en la vertical del útimo largo.



Este nuevo largo tendrá unos 40 m con un grado obligado de 6b. A los tres nos gusto mucho, conforme se limpie será aun mas bonito y a mi modesto entender es humano; sale en libre. Otro cantar es el siguiente: 7a con 24 chapas y 50 metros de longitud. También nos pareció bueno a todos, pero como es lógico fuera de nuestras posibilidades. Aun así Antonio se lo curro de primero como un campeón sin usar estribo, obligandonos a hacer lo propio a los que íbamos de segundos (como es lógico por orgullo que no por ganas), eso si, para no perder la costumbre algún acero hubo.

Estrecho de Mascarat.








LLobet-Bartomeu 250m; V+.

Dani y Luisfer.



Uno de los días que pasamos en Calpe durante el puente de Diciembre nos decidimos por hacer algo en este curioso paraje cruzado por la carretera y por el ferrocarril. La idea inicial era hacer la vía "El Pajaron", pero un error en la entrada nos acabo llevando a la vía Llobet-Bartomeu que si bien tiene un grado inferior nos dejo bastante satisfechos por su trazado,por la calidad de la roca , y por las impresionantes vistas.






Comienza en el antiguo puente de la carretera nacional y se encuentra semiequipada con paraboles, pero es necesario llevar un juego de friends y fisureros pues son necesarios para proteger entre los seguros fijos. Son 250 metros repartidos en 6 largos.


Distinguiría en la vía dos partes. La primera engloba los tres primeros largos y nos lleva hasta encima del túnel con algún tramo de esos en los que se escala poco por la presencia de vagueación La segunda parte consta de otros tres largos destacando el segundo, un diedro semiequipado y bastante pulido y el largo final, una preciosa sucesión de diedros y chimeneas con salida desplomada.

PUIG CAMPANA (Alicante)












PUIG CAMPANA (Alicante)




Vías Diedros Mágicos (230 m- 6 a) y Julia (240 m- 6 a+)




Diciembre 2011





De los muchos proyectos que teníamos para el puente de diciembre, finalmente y por distintos motivos, la actividad se limitó a 2 vías en el Puig Campana, un intento a Gorilas en la Roca en el Ponoig (llegando hasta la R3 y superando el largo mas duro) y un par de jornadas de escalada deportiva en Sella y Gandia.







Las 2 vías del Puig Campana son muy clásicas y relativamente similares: buenos diedros a equipar, roca excelente, dificultad predominante entre el V y el 6 a, longitud en torno a los 200 m, descenso en rappel,…







Diedros Mágicos la escale el primer día con Juan Carlos, dos días después con Jorge y Kike haríamos la vía Julia.




Las 2 vías son interesantes pero me gustó más Julia, un poco más difícil y con 2 largos (el L2 y el L4) realmente muy buenos.








AGER-CORRER ES DE COBARDES

23 Diciembre 2011

Kike, Jesus M. y Antonio

Meteo con inversión termica, oséa frio y niebla abajo y sol esplendido arriba. Nos picaba la curiosidad por conocer una zona nueva en Ager, y concretamente en el Coll d´Ares; tras dejar el auto en la primera curva en "s" nos disponemos a buscar la via, bajar por donde te lleva la intuicion, no hay marcas ni mojones y la tapia no se ve, asi que optamos despues de bajar unos minutos ir a media ladera, descendente, hasta topar con las primeras zonas rocosas, aun hay que bajar un poco y rodear unos espolones, y lo primero que se ve es el diedro de la foto 2 donde ya te situas. Para encontrar el pie de via, hay que subir a la derecha una repisa y localizar un spit.

El primer largo de V hay que prestar atencion a la roca, es via nueva de R. Brescó y Luichy.Y aunque se nota la limpieza, aun queda. Montar reunión en una sabina gigante visible desde abajo.

El segundo largo de A1 (posible 6c) y luego V+ sale a la izda de la sabina, hay que escalar para coger el primer clavo, y sacar el estribo hasta la esquina, dos paraboles un puente de roca y alien verde, salida en libre atletica, veraís un fisu verde, pero antes hay un clavo que no se ve, el resto más facil y salir por una fisura de V de roca costrosa. (foto 1)


El tercer largo, es el diedro antes hay una pancilla que puede ser V/V+ y meterse en el diedro, bien protegido tres clavos y bolt 6a+ que se hace teniendo precaución con la roca, tambien se saneo pero queda. Reunión en terraza herbosa.



El cuarto, sales andando hasta debajo de un muro, V+ la salida un paso más de bloque que otra cosa de 6b/6b+ depende como lo pilles. (foto 3 ) En fin una via sin grandes pretensiones pero con más aventurilla para dar a conocer esta nueva zona y cambiar de ambiente, hay más vias, lo cual viene bien para combinar. Material con un semaforo y camalot 0.75 al 2 nos fue suficiente. Reuniones comodas.

Como nos sobro dia y Jesús M. no conocia Ager, lo llevamos a la zona clasica y escalamos "Serdito Valiente" con un calor tremendo más de 20º , y disfrutar de su magnifica roca.

Feliz Año

Inversión Térmica

18/12/2011


Jesús, Antonio y Kike.





La semana pasada, tras doscientos kilómetros de sol y buen tiempo, llegamos a Roca Regina, donde se había agarrado la niebla. Afortunadamente en la zona hay muchas opciones, así que nos fuimos a Ager. Nosotros optamos por Inversión Térmica, Jesús y Antonio ya la habían hecho pero no les importó repertirla, thanks.










El nombre de la vía fue una buena descripción meteorológica del día. En Regina pasamos frío mirando la pared, en Ager disfrutamos del sol y pudimos escalar sin mucha ropa.










La vía es buenísima, con roca excelente. Discurre casi todo el rato por placas, a excepción de un par de tramos muy finos en el resto con paciencia van saliendo cantos. En esos tramos la distancia entre seguros permite subir por otros medios. En el L3 optamos por la variante de la izquierda. En nuestra reseña el L7 era tercero, pero ese largo no existe. Casi toda la vía está bien equipada con parabolts, pero el L8 sale por un diedro protegido por clavos un poco más alegres. Nosotros pusimos un par de aliens. Ademas en la R8 sólo hay un parabolt, el camalot del 1 queda muy bien allí. En el último largo (IV) también hay que poner algún segurico.




Vía 100% recomendable.




Feliz año.

Vicente Inuxente
















24-12-2011



Juan Luis, Ramón y Jorge.



Que mejor manera de ganarnos la cena de nochebuena que escalando en nuestros queridos mallos, en un bello dia soleado, aunque no cálido, y con una compañia inmejorable.



Esta via va paralela a la murciana y aunque también es una de las clasicas se suele hacer algo menos ya que es bastante obligada, en cuanto al grado obligado no sabriamos decir cual es pero para poder disfrutarla bien creemos que habria que llevar el 6b riglero muy bien.



La via consta de 7 largos en los que tienes que escalar si o si en todos, destacando el quinto largo de 7a siendo dificil, duro y obligado aunque como siempre la machine lo encadeno.



La mejor manera de resumir esta via fue una frase que dijo Juan Luis llegando ya al coche, "una vía muy buena si señor.... y dura".



Los tres os deseamos una FELIZ NAVIDAD.

ANYTHING DIFFERENT !

8 Diciembre 2011

Roberto y Antonio

Recibo una llamada de un buen amigo, que me propone ir a una "ferrata" que habia visto en la Pared de la Pertusa. ¡ Coñe eso me suena no sera la que hay abajo en el Pantano...! Ojo que hay dos una facil y otra dificil,... quiero hacer la dificil que es de V+....se llama "CASTILLO-URQUIZA -OLMO". Yo no tengo ni idea de las graduaciones de las ferratas, pero él que ha hecho un montón me dice que puede ser otra cosa. Y claro como negarse a un buen amigo y más despues de las aventuras que desde crios hemos pasado y las horas y vivacs que hemos compartido por el monte, además tambien me pica la curiosidad.

Desde el principio ya te dice de que va a ir la cosa, tieso y ligero desplome para calentar, imagino que lo pusieron así, para los no habituados, para que sirva de seleccion; rappel en la R1 con anillas. (el arranque foto 1 )

Continuamos unos metros en un dia explendido sin viento y con las vistas sobre Canelles y alrededores tan gratificantes. Curioso pasaje para alcanzar la "pasarela" (foto 2)
Seguimos, y aquí ya hay más tomate, un pedazo de muro con unos hierros tan gordos que no caben los mosquetones, aviso a navegantes si quieres descansar. Largo de casi 50 mts que cansa, pero muy bonito. Unos que nos seguian iban preparados con un invento para los "descansillos" (final de este tramo foto 3)

El siguiente tramo el más llamativo y si no eres un poco alto, te hara resoplar, pero es magnifico. (foto 4 )


Despues de este tramo se sale a un colladito, donde se une la "ferrata facil" y la via de escalada que sale por la Izda. "El Dios de la Luz" a partir de aqui el recorrido es mucho más facil, pero sirve para la paradita comer y beber algo y disfrutar del paisaje.

En fin que a pesar de ser una "ferrata" no os dejara indiferentes y es una forma de pasar la mañana de otra manera. Y tirando de refranero " En la variación esta el gusto "

Conveniente llevar cuerda para el segundo, si no se siente muy seguro.
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Costa Blanca al Peñon de Ifach








7 de diciembre de 2011,
Con 42 años en las costillas, un puñadico de friends y mucha ilusión me planté en la base del Peñón de Ifach para hacer la vía Costa Blanca, junto a Luisfer, Dani, Chavi y Serranico.

Siempre me habían dicho que era un espectáculo de vía, pero no esperaba disfrutar tanto. Una sucesión de largos con cantos espectaculares, sobre todo los tres primeros y el quinto, un cuarto peleón, y un sexto bestial de 7ª, donde para liberar hace falta unos brazos como Popeye, la bajadica donde mantenerse en pie es casi es un milagro y nunca falta la apuesta de el primero que cae al suelo paga las cervezas, y la cueva donde el recital de jotas, opera, rancheras y cualquier cosa que se tercie hace que los turistas agradezcan mas estar fuera que dentro, en fin, el mejor regalo de cumpleaños que me podrían hacer, compartido con buenos amigos y
unas cervecicas.

PEÑÓN DE IFACH, EL NAVEGANTE.



PEÑON DE IFACH

EL NAVEGANTE

09.12.2011


Toño & Chavi y Nicolás & Javi.












Si de pequeño las latas de conserva roñosas y oxidadas eran tu delicia en los vertederos que entonces había ... no lo dudes , esta es tu vía.

Buena vía, de corte deportivo y los seguros no alejan, pero eso sí los parabolts están MUY OXIDADOS y su resistencia es todo un enigma, así que conviene no ir probando...

Muy vertical y con un largo (el primero de 6b) memorable. Cantos a go-go, en lo que parecía una escombrera y que resulta ser un ferrero-roche pinchudo en el que a veces es más grande el agujero que tu mano.

Los largos de arriba ya no nos gustaron tanto. Siendo buenos y con ambiente ya no son tan “distintos” para nosotros.

Nicolás “testó” un parabolt al saltarle un friend del que se había colgado en el largo de 7a, y no sabemos si por el chicleo de la cuerda de 9 mm o porque no es para tanto la cosa ¿? pero aquello aguantó ( aunque salió pitando y jurando para arriba en libre x si las moscas...)

El grado obligado no lo tenemos claro ( 6ª+ ¿?) porque como buenos caracoles aceramos hasta que se nos marcaron los mosquetones en los dedos. En libre los grados pueden ser: L1 3+(evitable x la Izq.), L2 V+(atlético y disfrutón), L3 6ª, L4 6b, L5 6b, L6 6c, L7 6/b, L8 7ª.

Gran día de escalada en su precioso sitio, os recomendamos la vía.

SALUD!!!

Vidal + Por donde da más el sol al Tornillito (Riglos)

Un comando itinerante del núcleo duro de la facción "Arqueología y vías olvidadas" de los Caracoles Majaras se desplazó este fin de semana, con nocturnidad pero sin premeditación ni alevosía desde Montrebei hasta el Tornillito o Falso Tornillo del macizo d'os Fils de Riglos.

Allí, Elales y Álvaro el Pelocho perpetraron la escalada a la vía Vidal (Rabadá-Navarro) cambiando hábilmente de objetivo en el último largo a la Vía por donde da más el sol. Armados con clavos variados, tres estribos y un juego completo de friends, microfriends y fisureros, lograron completar su objetivo.

Primer largo de la vía Vidal

Vía Vidal (A. Rabadá y E. Navarro - 1963):
Desequipada, El primer diedro-fisurado del segundo largo lo sacamos en libre (6a expo) ante la imposibilidad de clavar ni medio bien; en el segundo diedro del segundo largo encontramos un buen clavo y dejamos abandonada una U en perfecto estado que permite dos pasos sobre estribos para dar paso a la cornisa donde hay un buril y desde la que nos desplazamos a la derecha para montar la curiosa reunión de la Vía por donde da más el sol. Cotada como A1 en la guía Montaner-Orús, creemos que más bien es un A2.


Vía por donde da más el sol (J. Oliver y A. Oliver - 1981):
Último largo Vía por donde da más el sol
Equipada con buriles en avanzado estado de oxidación. Para la escalada utilizamos además un clavo plano y el Camalot #1. Todo realizado sobre estribos, para qué nos vamos a engañar. Cotada como A2 en la guía Montaner-Orús, creemos que más bien es un A1.

Desde la cima, rápel de 20 metros a oscuras sobre dos químicos.

Anteriormente, con Cintero había escalado la Suroeste al mismo Tornillito. Más larga y algo más fácil, aunque igualmente desequipada. Dos clavos en toda la vía. Esta vía Suroeste coincide en su último largo con la vía Vidal.


Sopeira: Calçotets

Los franceses tienen un nombre para este tipo de vías: escaladas de placer. Para los tres era la primera visita a las tapias del Pic San Cugat y nos había llegado la buena fama de esta ruta. Merecida. Tiene ocho largos siguiendo unas buenas placas que evitan casi del todo los conocidos jardines de la pared. Como es característico del lugar también, la pared es algo tumbadeta por lo que predomina la llamada escalada técnica, es decir, más de manejarse bien de pies que de tirar de brazos, pero con una roca áspera y adherente llena de rayicas para cantear. Elegimos (o nos eligió) un día de nubes altas sin sol, bastante fresco. Vamos, muy bueno para la cosa del tacto, pero no tanto para el goce del cuerpo.

Como muchos de vosotros ya la habéis hecho, no voy a entrar en muchos detalles. La vía está equipada con paraboles en los largos y en las reuniones, aunque la reseña recomienda llevar unos friends para un par de tramos. Como siempre, si los llevas, posiblemente los pones, aunque sea para librarte de ellos.

El segundo largo es guarrete, sin más, y todos los demás buenos o buenísimos. En general el grado es bastante amable, aunque el 6c nos pareció en su sitio. La reseña marca V+ obligado, pero yo recomendaría llevarse la lección del 6a aprendida para el octavo largo, sobre todo entre la primera y segunda chapa. La titana del grupo sacó todo en libre y encima se lo paso de aupa.


Descenso en rapel por la misma vía, cuidando los posibles enganchones. Un detalle del esmero puesto en el equipamiento: como las chapas de los paraboles son rojas, los clavos los pintaron también de rojo.

La reseña la podéis bajar en la web:



A disfrutar


José Luis, Mikel y Txus

Danuta Lato - Masmut

10/12/2011
Antonio, Juan Luis y Jesús

Dicen que es una de las mejores, si no la mejor, vía de Masmut. Hace tiempo que quería hacerla, pero estaba esperando que terminasen de "restaurarla", pues hace ya más de un año que en los 2 últimos largos sustituyeron los buriles de la primera ascensión por paraboles, pero en los 4 primeros siguen los seguros antiguos. Al final nos animamos y subimos como está. La verdad es que yo no había encontrado mucha información sobre la vía, al margen de la reseña original de Armad Ballart y los comentarios diciendo que era una vía muy buena pero expuesta. Os doy detalles interesantes de los 6 largos:

L1: En la primera mitad del largo te encuentra varios espits, que no figuran en la reseña y que fueron una grata sorpresa. Pero después de la primera panza se acabó lo bueno. Imagino que alguien le debió de decir al buen intencionado que empezó, que estaba cometiendo una "herejía" y se paró. Son casi 50 metros, en los que si sigues la reseña no te pierdes. Hay tres pasos difíciles, que pueden ser 6a+/6b. La R1 está en un nicho con dos buriles (muy bien conservados, supongo que por estar protegidos de la lluvia) y se puede reforzar con un puente de roca.


L2: La reseña marcaba un paso de 6a poco después de la reunión, pero nos pareció más fácil que otros pasos de la vía con graduación más baja. El resto del largo no tiene complicaciones. Por error montamos la R2 en dos espits que supongo que pertenecen a la vía "Insumisión". La reunión oficial está bajando un poco y siguiendo horizontal unos metros hasta dos buriles. Viendo el estado de los buriles, quizás no sea mala idea montar la reunión donde lo hicimos, hasta que no se termine de restaurar.

L3: Todo el largo es en travesía, al final en diagonal ascendente. Aunque se puede colocar algún friend, es un poco expuesto, sobre todo la parte final que está graduda de IV+: el seguro se queda lejos y hay un poco de musgo en las piedras. La R3 tiene ya dos paraboles (al igual que el resto de los que se han colocado, son de 8 mm; ya puestos, podían haber metido de 10 mm.)

L4: Nos pareció el largo más bonito de la vía, y sigue un diedro diagonal y luego un diedro rojizo más vertical. Es mantenido con una dificultad de V+/6a. Se puede colocar algún friend, sobre todo en la parte final. La R4 tiene también dos "parabolillos".

L5: Este largo tiene unos 25 metros y la dificultad se concentra en tres pasos: uno a la salida de la reunión, otro a mitad y en la entrada a la R5; este último paso puede ser 6b, aunque no es obligado, al tener el seguro cerca. La reunión es en un nicho con 2 paraboles.


L6: Solo tiene el paso de salida, que puede ser V (la reseña dice IV). Reunión cimera en un arbusto.

Esta vía, si estuviera mejor asegurada, sería una de las más visitadas de la zona, pues la roca es bastante buena y la dificultad máxima en libre es de 6b. Llevar un juego de bicoins y friends hasta el nº 1 de Camalot. Muy recomendable, si estás dispuesto a asumir el riesgo de una cierta exposición.

La vía es rápida. Ceo que nos costó unas 4 horas.

LAS HADAS





Javi Serrano y Chavi


Maravillosa estancia de tres días en el entorno de Calpe, nunca había estado aquí y estoy seguro que volveré.


Las Hadas es una vía con cierto caracter de aventura con las reuniones equipadas con paraboles casi siempre y con el grado un poco del de entonces. Hay mucho quinto y quinto más que disfrutarás si estás habituado al terreno de aventura pero que algo alejado del mundo deportivo.



Roca en general excelente y aunque a veces hay hierbajos y pajillas (sobre todo al principio) en la práctica no molestan para escalar.



Cada uno tiene sus gustos y a mí me encanta la vía larga con muchos metros de escalar en libre y alguna zona picante suelta y además en un paredón, así que bien contento me quedé.



El inicio tiene algo de complejidad pero a pie de vía está escrito Las Hadas y si llevas la reseña de Luichy encontrarás la respuesta a las dudas de rumbo.



Estribo recomendable sobre todo para el inicio de "la flauta" (ver foto).



Hay que poner cacharros pero la vía está semiequipada y donde es más dificil de proteger está siempre equipado.



Besos



TODO BIEN AGENTE






Jesus y Chavi




Vía de aventura en montrebei, bonita idea mucho más completa y gratificante que los grados y las leches.


Vía del año 2008 de lo señores Rumba Team de la cual hay información y reseña en su blog.


En algún sitio decía dificultad obligada 6b+ y la verdad no le hice mucho caso ni se lo comuniqué a mi compañero porque suponía que tanto no sería. Y bueno.... esta vez acerté. Grado obligado 6a aunque sinceramente lo del grado obligado en esta vía no es muy importante ya que donde de verdad está el tema es en escalar en dificultad entre V y V+ en terreno poco equipado y depende del tramo con roca a negociar.


En suma una vía rápida (nosotros 4 horas), perfectamente orientada al sol, en nuestro querido montrebei y recomendable para los que buscan la idea y no los grados.


Tuvimos el atrevimiento de dejar tres clavos de más en la pared que confío sean bien aceptados.


Uno más en el techo de 6c (dicen), otro en L4 en el diedro y otro en L4 en la salida de A1+. Ahora no hace falta llevar clavos y la R2 se refuerza con friends.


Besos



TETTIES AND BEER




Jorge sentencias, Javi bewater y Chavi ganchito.



Hace ya unas semanas nos acercamos a buscar el calor de Ager y como teníamos amigos en la vecina Energía Solar (Anzas y Luisfer) la emprendimos con Tetties and beer.


El nombre de la vía nos dió que pensar, sus aperturistas eran de los ilustres y pensamos que tal nombre contenía algún profundo y mitológico significado, inalcanzable para nuestras mentes básicas.



A nosotros lo de tetties and beer nos sonaba a tetas y cerveza y la verdad como idea nos hacía gracia aunque pronto la desechamos.


Unos días más tarde tuve la oportunidad de preguntar a uno de los aperturistas el origen del nombre y desde luego no tenía nada que ver con el mito de la caverna o el abrazo de Perseo sino que realmente se trataba de tetas y cerveza. Buen nombre, aunque ver no vimos nada de eso.


Ah bueno que hay que decir algo de la escalada...



Pues lo típico de allí, roca excelente, sol de invierno y aunque diga equipada o casi equipada llevate alguna cosilla (aliens y algun friend pequeño para completar).



En cuanto al tercer largo que es donde sale el grado obligado de 6b, el asunto se resuelve o siendo un escalador con la fuerza de popeye al principio y la finura de una bailarina al final o con estribo y gancho (especialmente en el paso de llegada a la role).



Besos

Los Gomez- Ponoig
















4-12-2011


Kike y Jorge



El primer dia del puente comenzamos con la via mas clasica del tozal de levante que es la via de los gomez. Conforme te vas acercando a la pared entiendes perfectamente porque le llaman tozal ya que se parece mucho al de ordesa, y justo cuando te pones a pie de via impresiona mucho por el grandisimo desplome que atraviesa todo el centro de la pared.



No voy a dar datos de la via para que asi vayais a descubrirla, solo decir que la roca es muy buena y la bajada muy evidente(hicimos los 3 rapeles pero creemos que se pueden hacer en 2).



La via creemos que sera 6a obligado por el pasito de entrada, llevabamos la reseña de luichy que marca 11 largos pero la hicimos en 9 sin problemas y en 6-7 horas subes y bajas, en definitiva una via muy recomendable y a destacar la travesia del lagarto o el arrastre del escalador.



Besicos


Jorge

Femme Fatale

Otra más de la imprescindibles de Albert...

Primer largo común a todas las de la Pilastra, otra vez la travesía y su pasito tonto...El primer largo, como dice Salvado (que estaba también por allí....un saludo y gracias por abrir estas rutas que nos hacen disfrutar tanto...) es el más selectivo, no por el grado sino por la distancia entre seguros, pero bueno escalando tranquilo..sale muy bien, así que a disfrutar, como el resto de la vía.....


Menudos largos más buenos..me encantaron....La ruta genial y el equipamiento...para mí ...acertado..(eso sí, los puentes de roca ya están puestos...otro cuento seria tener que ir buscándolos y equipandolos.....ufff)


Material?...pues como dice la reseña vas muy bien.
El Grado?...obligado rondara el 6b...pero estando fino puedes forzar sin mucho estrés....siempre y cuando te fíes de los cantos del penúltimo largo...jejejeje...para mi el mas duro de sacar en libre...hay que tener pilas....y fe.




Al final nada de bajar a Levante....otra vez será....nos conformaremos con esto y con las piadas que pongáis...





Saludos y buenas escaladas....