Horario caracolero, siete horas, pero en algún largo, a pesar de que tanto Agus como yo se supone que conocemos la vía, estuvimos dudando sobre el camino a seguir. Como casi siempre, la mejor reseña, la de Luichy.
EL MIDI SIEMPRE ES UN PLACER - S.E. de la Jean Santé
Horario caracolero, siete horas, pero en algún largo, a pesar de que tanto Agus como yo se supone que conocemos la vía, estuvimos dudando sobre el camino a seguir. Como casi siempre, la mejor reseña, la de Luichy.
NO VOLS SOPA? NOU PLATS!!
Es una vía muy lograda de las que se acaban de abrir y sin embargo ya se le podría tratar como clásica.
Que pensais.....
No os de corte opinar por favor.....
http://vimeo.com/29066466 from Belay Cafe on Vimeo.
VIVIR DEL CUENTO II - Cara Norte de la Torre de Marboré
Casablanca - Collegats
VIA DE LAS MADRES
Parece que está de moda hablar de vías nuevas o rescatadas de Riglos y aprovecho para comentar un incursión de hace unos cuantos días (no llevamos cámara).
Dos golfos apandadores se acercaron a la vía de las Madres para aclarar que se había cocido allí. La información era dispar unos decían que muy bien y que con cuidado no hay tanto roto y otros decían que escombrieri, peligroso y desaconsejable.
Nosotros votamos por lo primero.
La vía esta equipada con buen criterio, cuando la dificultad supera el V+ los seguros andan cerca y de V+ para abajo corre algo de aire entre los seguros pero sin poder considerarse en ningún momento expo, simplemente hay que escalar.
Todos los largos a excepción del último de 15 metros son buenos o muy buenos. Me gustaron especialmente el quinto y el sexto.
Si no vas con cuidado tirarás piedras y hasta te puedes pegar un vuelo por agarrarte a una mala.
Lo de roto o descompuesto es de las cosas que cada vez veo que hay mas diferencia de criterio entre unos escaladores y otros y depende mucho del terreno al que estés acostumbrado. Yo diría que al principio es terreno delicado sin ser peligroso y que con el tiempo quedará perfecto y será una vía muy repetida.
Rapelamos por la vía y nuestra recomendación es que cuando llegas a la R3 es mejor seguir la sirga y rapelar por la bajada normal del Mallo Cuchillo (anillas blancas). Si rapelas por la vía el ultimo rapel lo tienes que hacer fuera de vía en una instalación incomoda, colgada, a la que hay que llegar con un pequeño pendulo y donde el maillón y la cadena parecen comprados en un chino.
Para más información sobre la vía ver el blog brokeback mountain, por cierto la reseña que circula la longitud de los largos se queda siempre escasa, hay que sumarle unos cinco metros o algo más a cada largo.
Enhorabuena a los aperturistas.
Besos.
Vía de los Diedros por la variante de salida a la cara oeste - Peña Don Justo. Macizo d'os Fils (Riglos)
Tras pasar la noche en Torla, donde pretendíamos escalar al día siguiente la Brujas, la lluvia de la noche nos obliga a buscar destinos más secos. A las 6 de la mañana cogemos el coche para ir hasta Riglos y probar algunas de las clasicotas que no hemos hecho ninguno de los dos. La vía elegida es la de los Diedros, la primera abierta por Alberto Rabadá y Ernesto Navarro como cordada. Ver enlace.
Álvaro iniciando el tercer largo |
Con pocas referencias más allá de lo que recordaba de la guía Orús-Montaner, saber dónde está el pie de vía y lo que pudimos encontrar por internet en el móvil, nos metemos ahí. Enlazamos los dos primeros largos, en una tirada de unos 50 metros en el que vemos que la dificultad es más dura de lo que nos podíamos imaginar. Una chimenea prácticamente desequipada (sólo la reunión que nos saltamos y un clavo) muy incómoda de escalar y no demasiado fácil de proteger nos pone en los primeros aprietos.
El tercer largo está más equipado, pero es bastante peligroso por la dificultad de proteger los pasos, el estado lamentable de los clavos allí emplazados y la calidad de la roca. Intentamos buscar la reunión de ese tercer largo, pero es en vano, de modo que nos vamos -agotando los 60 metros de cuerda y con unos roces brutales- por una cornisa a la derecha a intentar encontrar alguna reunión de la vía Oeste. Nos quedamos unos 10 metros por debajo de ella, por lo que tenemos que hacer reunión en una sabina, pero desde ahí ya enlazamos con la Oeste por la que llegamos a cima.
Cuidado en este largo a no seguir los clavos hacia la izquierda del embarque de Abel e Iñaki. Ver enlace.
Vía exigente y peligrosa. Saqué todos los pasos en libre (el tercer largo lo hice de segundo, afortunadamente) y los grados me parecieron:
1º V
2º V+/6a
3º 6a+
Los otros dos largos de la vía original con la salida por el tubo de los chemequeos, no los hicimos. Rápel de 50 metros hasta el collado y descenso por la ferrata.
Material a llevar: cuerdas dobles, juego de friends, juego de aliens, 16 cintas largas, bagas y casco. Echamos en falta los clavos.
Via del Suizo -Aguja Roja, Riglos-
¡Eeepa! Me despejo rápidamente de la siesta, ya tenia noticias incluso había visto en el comienzo la inscripción al pie en días pasados y esperaba el banderazo de salida.
Dicho y hecho, con mis pertrechos a lomos de mi burra me largo a la aventurilla sin tiempo material de avisar a nadie, por que entre ponte bien y estate quieto la tarde se ha pasado. Si llamo a alguien….–Que espera que lo consulto con mi chica…. - que ocurre que me toca niños… -que es que tan precipitado….. Pero estas son las ventajas de escalar solito, los inconvenientes (muchos) los cuento otro día.
Cuando llego a pie de via el sol ya a dado toda la vuela al Mallo y me da de lado por encima del Cored pero no molesta. Comienzo el ritual de la preparación, muy concentrado siempre igual, no se como lo harán los demás “solitarios” pero yo lo hago así y así he escalado durante tanto tiempo y no me ha ido mal del todo......
Descarto una forma nueva que se me había ocurrido de llevar la cuerda sobrante, ya lo probaré otro día, hoy no hay tiempo.
Paso tras paso, asegurando mucho, pues no me fío aunque la roca es compacta, supero el primer largo de la vía y continuo hasta la reunión del segundo largo, voy con 70m. y me sobran unos cuantos, fijo le cabo y rapelo con el mismo gri-gri al suelo, haciendo varios fraccionamientos para que la cuerda no se fatigue mucho.
La tarde se me está echando encima y dudo si subir para terminar la via o dejar el tema por hoy y continuar mañana, estoy de vacaciones y puedo volver sin problemas. Opto por la primera, media cantimplora de un trago y sin cambiar la posición del grillo esta vez subo “cagando leches” hasta la otra punta de la cuerda.
Sigo sin cambiar la posición del grillo, posiciono correctamente el mosqueton en la reunion para que trabaje bien desde la primer chapa del largo, según tecnica “Yodacol” y voy a por la endosta del tercer largo que realmente entre la luz crepuscular y el aspecto, tiene un semblante mas bien siniestro, pero como hay que entrenar la parte sicológica del ego tiro para arriba como si entre las argollas de la R de arriba fuera a encontrar el bote del euromillón. ¡Pero Pedro porque no has puesto los paraboles mas juntos! pensaba, mientras acariciaba algún bolo medio suelto en terreno de Vº.
Como uno tiene amigos y existe la química entre las personas nada mas tocar las anillas de la R donde la via del Suizo se une a la Edil suena el movil con la voz de Toñin Anzas al otro lado preguntándome que tal me iba, seguramente entre curiosidad y preocupación puesto que les reenvie el correo citado con mis intenciones nada mas recibirlo.
El epilogo de esta piada va para el Suizo, al que tengo el gusto de conocer en la red y en un fugaz encuentro en Riglos hace poco. Tener una via con tu nombre en Riglos no esta al alcance de cualquiera y da una pista del calado de la persona o sino mira a tu alrededor las vías y sus nombres, pero con ser muy meritorio lo es mas al llevar el sello de sus aperturistas, de ese par de pedazo de escaladores que lo son Pedro y Jesus. Nuestra enhorabuena a los tres.
Si hay inauguración de la vía después de esto espero me invitéis jejejeje!!!!
Inazio, Sep. 2011
NORTE DE LA TORRE DE MARBORE. VIA RAVIER.
SUR CLASICA PICO SARRADETS Y NOTA DE PRENSA APARECIDA EN LE PARISIEN
Una avanzadilla de caracoles nos dirigimos hacia la número 35 de la biblia del Pirineo, pretende ser el aperitivo de la 93 pero no adelantemos acontecimientos.
Subimos por Bujaruelo y tras una bonita excursión nos encontramos delante de la famosa dalla de la Sur clásica del pico Sarradets.
Desde abajo se ve durillo y tampoco estamos del todo seguros de que por ahí vaya la vía, total que empezamos con alguna duda pero al poco aparece un clavo y hacemos un largo a tope de cuerdas (60mts) y algo más para escalar toda la dalla y llegar a una reunión con dos paraboles y anilla justo al pie del largo difícil de la Directa.
El largo de la dalla nos impresiona a los tres por su belleza y calidad siendo de un nivel mantenido próximo al quinto grado, una pasada, hay que hacerla.
El resto de la vía tiene menos interés pero desde luego vale la pena llegar antes al refugio para hacer esta preciosidad.
Por cierto a su derecha acaba de abrir esta misma semana "La brecha de Ronaldo" el señor Luichy.
Total que contentos llegamos al refugio donde tomamos una cerveza a la espera de la llegada de refuerzos.
Esto es todo lo que estoy autorizado a contar... ... sin embargo ha llegado a mis manos un ejemplar de "Le Parisien" donde en primera página sale la siguiente noticia:
" ¿La plaga del mejillón cebra ha llegado?
¡¡¡¡ Mucho peor!!!!!
¡¡¡¡¡ Los escargots nos invaden!!!!!
Dos ciudadanos franceses acudieron el pasado Sábado a la habitualmente tranquila y solitaria pared Norte de la Torre de Marboré para escalar la vía Ravier.
Por delante se veía gente pero pensaron que un grupo de insensatos excursionistas había confundido el camino a la brecha de Rolando y que pronto darían media vuelta.
Poco a poco se van dando cuenta de que aquellos maduritos van al mismo sitio, ...y por detrás llegan más!!!!
Los atascos un Viernes a la salida de París no eran nada con la que se estaba montando en la R1 de la vía.
Para colmo conforme llegan más individuos unos a otros se gritan, parecen conocerse, y lanzan incomprensibles palabros con aparentes tintes de euforia.
Pasan las horas y los franceses comienzan a utilizar la palabra "escargot" a la vez que comentan el lento avance de tales seres (nota del traductor: evidentemente nos calaron).
Por si había algún genero de duda de su naturaleza se coloca estratégicamente en punta de lanza una cordada de tres que garantiza un ritmo pausado (sindicator, bewater y escopeta).
Transcurren las horas, pasa la mañana, la tarde y a eso de las 18 horas la pared comienza a escupir caracoles por arriba, ¡¡¡hasta un total de ocho!!!!
Las franceses salieron aborrecidos y acudieron a denunciar tal hecho a la Gendarmerie mientras los escargots se abrazaban en las terrazas de salida mientras compartían viandas y soñaban con nuevas aventuras."
El departamento de redacción está preparando una crónica en condiciones que aclarará y desmentirá las injurias de "Le Parisien".
Próximamente Jorge Pérez, "sentencias", les explicará lo que realmente ocurrió allí.
No cambien de frecuencia, seguiremos radiando...
Ansabere. Diedro Este.
La reseña la cogí de Internet hace tiempo y es bastante buena...(no recuerdo donde)
Primer largo mantenido con varios pasetes y roca de tantear, sobre todo al principio, aunque muchos clavos te permiten escalar en libre sin agobios.....
Anso. Vía de la oveja
Jorge, Chavi y Kike.
Serón-Millán integral al mallo Pisón (Riglos) - 6b (V/A0)
Bonita escalada en la que se nota ya el paso de las cordadas por la parte inferior (roca menos rota, restos de magnesio...); sale bastante bien en libre. Íbamos con cuerda simple de 70 para enlazar los largos, aunque con dobles de 60 se puede igualmente. De cacharros utilizamos:
- Camalot #1, para la salida del nicho del primer largo.
- Camalot #0.5, para el muro del tercer largo, entre el puente de roca y el parabolt.
- Alien amarillo, para el paso de entrada a la reunión en terreno muy fácil después de la cueva de 6b del 4º largo.
- Alien rojo, para la salida del diedro hacia la repisa debajo del collado del Puro en el 5º largo.
- Camalot #0.75, para proteger un alejillo en el 6º largo por terreno fácil.
7 largo, 1 si entramos desde el collado del Puro |
Saliendo de la cueva de 6b. 4 largo |
ANSO-VIA DE LOS BALCONES
Jesús, Luis y Antonio
Volvemos al magnifico Valle de Zuriza. Elegimos esta via, aparte de porque se nos van agotando las opciones a nuestro nivel, y por no volver muy tarde.... que mañana es dia de escuela.
Llegada a pie de via en la "Pared de Ur".... pero que bonito.....(foto 1).... Si, Si... con esa pinta va ha haber que pelear ...¿? Bueno quien empieza, ...me toca..... quien dijo miedo.... va. Salir de la primera chapa, ya tiene su aquel, miro, remiro... y no hay agarres, a empotrar tocan, resoplido y resuello, más resoplido... pero voy ganado altura. Hay que trabajarlo, y aunque se acere no llegas al siguiente "bolt"
por fin, parece que salgo, pero aun tiene un ultimo paso que cuesta lo suyo, y con los pies doloridos termino. Impresionante y original largo 6a,Ao o en libre 6b. (foto 2)
El siguiente largo IV y Ao equipado que va por la Izda.(antes marcaba A1). Continua el tercero, por una repisa herbosa todavia más a la izda II, reunion casi en el suelo.
En el cuarto hay que prestar atencion a la roca, recto y luego tuerce netamente a la dcha, hasta una especie de caverna IV+
En el quinto, ya nos seran utiles los friends, (foto 3) otro bonito largo de fisura, a proteger con los "gordos" hablan de 4 y 5, como el 5 no lo llevamos, pues Luis a currar, toco pitonar (dejamos 2 clavos) V+ y un paso de 6a para llegar a un curioso balcón.
En el sexto, que sale por el filo de una cresta, hablan de largo "clave", y vaya si lo es, menudo largo se metio el amigo Jesús, al principio hay algún "bolt" y luego coger la fisura de más a la dcha. a proteger con friend V+ y otro 6a, con ambiente que recuerda algo a Montrebei (ojo a la roca ) y llegada a otro balcon.
El septimo va por una canal herbosa y donde se pone más frondoso, se sale a la dcha. más "bolt" y un paso de V, se llega bajo un desplome, que antes se hacia de una tirada y como hay reunión preferimos hacerla para evitar el roce de la cuerda que ya es importante.
El octavo, sube el desplome hay un "bolt" altisimo, y toca otra vez meter mas "cacharreria"... que bien hubiese venido el 5, pero como es tan tremendo, pues eso lo dejamos en el auto, pero con gracia y salero se resolvio V+y 6C , para nosotros A0 como una casa. (foto 4 )
Y el noveno, que se podria empalmar, ( los dos ultimos son cortos ) con las "eses" mejor no hacerlo, aun asi roza, y
salir en plan "matatraccion" al balcon mas bonito de todos, bajo la aguja Musols.
La via, es bastante curiosa, va buscando la parte mas facil , y eso hace que sea discontinua en la dificultad, alternando zonas faciles y herbosas con otras mas verticales y con roca a tratar con cariño; creo fue la primera via que se abrio en esta pared.
Material cintas largas, friends semaforo y hasta el camalot 4, si teneis el 5 lo pondrais, aunque no es imprescindible, con los dos clavos que dejamos tampoco son precisos y estribo tampoco.
Y nos vamos para abajo, en busca de unos "pastorcillos" que andaban detras de una Oveja.
CIENFUENS - Directa Osborne
CIENFUENS
Directa Osborne (200 m, 6 a+)
26 agosto 2011
Lorenzo, Kike, Jorge y Alberto
Teníamos previsto ir a Ordesa, o al Midi, pero el pronóstico de mal tiempo por la mañana nos llevó a Cienfuens, donde empezaríamos a escalar pasado mediodía.
Del grupo solo Lorenzo había estado anteriormente en Cienfuens – poca gente debe conocer también como el las montañas y paredes de Huesca! – y la verdad es que a todos nos encantó el sitio: aislado, salvaje, ambiente de gran pared pese a su modesta altura, buena roca,…, en fin, un sitio muy recomendable y para volver (siempre y cuando subamos de nivel para poder acceder a otras vías ¡).
La Directa Osborne está considerada como la gran clásica de la zona y la de nivel más asequible.
El primer largo - corto pero duro, lo gradúan de 6 a+ - nos hará apretar de lo lindo, escalada muy física donde rápidamente calentaremos los antebrazos. Como no íbamos muy sobrados, completamos el aseguramiento (2 bolts) con 2-3 friends.
El segundo largo para mí es de antología, 45 metros mantenidos en el 6a – 6a +, donde solo encontraremos un bolt justo a la salida de la R1 y otro en la entrada a la R2, en un corta travesía; entre medio nos esperan 40 m de escalada vertical, sobre roca excelente y sin ninguna protección fija excepto un clavo. Esta tirada recorre un sistema figurado que permite protegerse bien con fisus y friends (los medianos son los que se colocan más), al que no le guste dejar mucho aire entre seguros, le aconsejaría que lleve un buen surtido de cacharros pues este largo se tragará todo lo que llevemos.
Los siguientes largos son más fáciles y están más equipados, todos son bonitos, destacando el 4º (6 a) con una roca súper abrasiva rica en agarres. Los 2 últimos los juntamos en uno sin problemas.
Vía altamente recomendable.
"Yaks" / Remuñe
Manrique, "Lalo" y Jesús
Fuimos a pasar unos días de ocio y escalada a Benasque, y la vía más significativa que hicimos fue la Yaks, en la Fita Inferior del Pintrat en el Valle de Remuñe.
Esta vía esta junto a la más conocida "Autopista de Pepín". Tiene 700 metros, una dificultad de V+/6a y está bastante equipada con paraboles, aunque para la parte final hace falta llevar algunos friends (hasta el nº 2 de Camalot)
Los 2/3 primeros de la vía son "plaqueros" y tienen un recorrido algo sinuoso, con un rapel intermedio para ir a coger una placa más a la derecha; yo creo que quizás se podría haber continuado recto, aunque quizás hubiera salido algo más de dificultad. El tercio final es más variado y en un par de largos hay que meter algún friend; en alguna zona yo eché en falta algún parabolt, pues o no entraban los friends o eran precarios, pero bueno, se iba haciendo.
Aunque son 700 metros, se hace en unas 5 horas. Bajamos andando hacia la derecha, pasando cerca del Ibón de Gurgutes, resultando una excursión agradable y por un entorno muy bonito. El conjunto de la actividad es recomendable. La reseña de Luichy, como siempre, excelente.
Un abrazo,
Jesús
"Fleur de Rhodo" y "I Cal Ana" / Dent D´Orlu
Manrique, "Lalo" y Jesús
Hacía varios años que queriamos ir a La Dent D´Orlu y las previsiones de mal tiempo siempre nos hicieron anular el viaje. Este año la lluvia ni estaba ni se la esperaba, pues la semana que habiamos elegido anunciaban tiempo seco y caluroso (en exceso para una montaña no muy alta y con la mayor parte de las vías orientadas al sol).
Alquilamos un "Mobilhome" cerca de Ax Les Thermes y estuvimos unos 3 días combinando la escalada con el turismo y el ocio.
Hicimos dos vías:
FLEUR DE RHODO
Cara Este. 350 metros, 5c+/6a. Via de placa asegurada con paraboles, que está bien, pero que acaba siendo un poco monótona. Te permite llegar hasta la cima de La Dent y conocer el entorno.
I CAL ANA
Cara Sureste. 250 metros, 5c+. Equipada con paraboles. Esta vía se encuentra justo al lado de la más conocida "Assurance Tout Spit" y "Les Enfant de la Dalle". Aunque la vía tiene algo de vegetación, nos gustó más que la anterior, pues el tipo de escalada es más variado. Descenso en rapel. Ese día hacía mucho calor, pero como madrugamos y subimos en unas 2,5 horas, se pudo soportar.
Pasamos unos días agradables, que nos hicieron concluir que merece la pena volver a esta zona. Si vais, os animo a visitar unos baños termales/Spa similares a los de Caldea en Andorra, que te permiten pasar una tarde divertida y relajada después de escalar.
Un abrazo,
Jesús