Mano de Fátima (Malí) - II



Enero 2011


Alberto & Alex Pueyo y numerosos amigos


El techo de "Vuelva usted mañana."

Wanderdu – via “ Mariage traditionell” – 220 m, 6 a

Una de las rutas más asequibles de la Mano de Fátima, bastante equipada con bolts – aunque hay que llevar cacharros- y rápida, que en poco tiempo se ha convertido en una clásica. Tuve el placer de escalarla con Yaye Campillo, quién - con solo 13 años de edad - junto a su padre Salvador la abrió hace 8 años. La escalamos el día de nuestra llegada por la tarde, cuando queda a la sombra. Recomendable como primera toma de contacto.


Largo anterior al techo en "Vuelva usted mañana"


Kaga Tondo, – “Sens Unic “+ “Vuelva usted mañana “, 300 m, 6b – A2


La vía “Vuelva usted mañana” recorre la arista sur del Kaga Tondo. A esta arista se puede acceder trepando (II/III) por un zócalo fácil que nos lleva a una gran repisa o bien realizando alguna de las nuevas vías que en 3 largos nos transportan de forma más elegante a la repisa, nosotros seguimos la vía “Sens unic”, equipada y de grado V-V+. . Una vez en la gran repisa se siguen unos 200 m fáciles hasta el inicio de la vía “Vuelva usted mañana”. Esta vía recorre en 4 largos un estético espolón de roca esplendida, interrumpido en su mitad por un techo horizontal de unos 7 m. Aunque para llegar al inicio de la vía solo hay que escalar 3 largos (subes por la cara oeste), el espolón se sitúa por encima de la vertiente este con mucha más altura desde la base. El espolón en la parte del techo no tiene más de 2-3 m de anchura, por lo que cuando cuelgas de él (buriles con más de 20 años,…pero en buen estado) tienes la sensación de colgar de un hilo sobre un abismo de más de 300 m; nosotros rebautizamos a la vía como “el helicóptero” por la sensación que nos produjo colgar de su techo. El largo anterior al techo y el posterior son buenísimos, mantenidos en el 6a -6 b, y equipados también con buriles. Esta vía la escalé con Andre Hedger Jr. y Yaye (y mientras mi hijo Alex escalaba con el padre, Andre Hedger Sr)


En el largo por encima del techo de "Vuelva usted mañana"

visto desde enfrente (desde Kaga Pamari)
Ambiente de aventura en la arista Norte del Kaga Tondo

Kaga Tondo – Arista Norte, 700 m, 6 a


La gran clásica por excelencia de la Mano de Fátima, “una vía imprescindible, en un cima única, sin duda una de las mas bellas vías largas de aventura en el planeta”…, según Arnaud Petit. Recorrido sinuoso, ruta perdedora, 18 largos que - menos el primero que es III- se mueven entre el IV + y el 6 a, predominando el V grado. Como dice Salvador Campillo – el mejor conocedor y explorador del macizo- hay pocas rutas de estas dimensiones con un grado tan homogéneo, sin tramos muy fáciles ni tramos que superen el 6 a.


Pese al grado moderado, la ruta en general es muy vertical, y si no estás seguro del recorrido, hace falta valor para atacar sus tiesos muros en los que no se ve ningún seguro.


En esta vía prácticamente no hay seguros fijos, solo se encuentra algún clavo en alguna reunión, lo que añade dificultad al seguimiento de la ruta y facilita los embarques. De hecho es muy habitual que los que la escalan se marquen un vivac en el collado de la R-15 o en la cima. Escalé nuevamente con Yaye quién ya la había hecho varias veces y se la conocía al dedillo, así que conseguimos un buen horario (7,30 h) y a media tarde ya estábamos en el campamento. El descenso del Kaga Tondo requiere 6 rapeles .


Ambiente en "Black Mamba"

Suritondo –“ Black Mamba”, 320 m, 7 a + (6 c obligado)


Vía superbuena, de las mejores y más difíciles de mi currículum. Recorre unos muros muy verticales interrumpidos por algunos techos que se superan todos en libre. Abierta en 2005 por Arnaud Petit y amigos, es un claro ejemplo de la escalada deportiva en pared, prácticamente equipada (pero con seguros no muy cerca) exige colocar algún friend en los tramos de fisura.


Esta es la descripción de la vía: L1) 6c, L2) 7 a+, L3) 6c +, L4) 6b+, L5) 6c +, L6) 7 a+, L7) 7 a+, L8) 5 +, ruta muy, muy mantenida en el 6b-6b+ con algunos tramos que llegan al 7 a+.


La vía esta todo el día a la sombra (lo que es de agradecer en esta zona en que incluso en invierno hace mucho calor) y la roca es excelente. De hecho, la única presa que no aguantaba creo que la cogí yo y me pegue un vuelo de unos 3 m en el cuarto largo.


Mi compañero, Andre Jr., la libero toda, a vista y de primero (menos 2 largos que hice yo,…. y en uno me caí……! ), pero su nivel máximo es 8 a + y está en el puesto 15 del ranking de los mejores escaladores deportivos de Inglaterra,.


Desde el fin de la vía hasta la cima quedan unos 10 minutos de trepada fácil, luego se desciende por la vía mediante 8 rápeles. Cuando rapelaba, por esos muros verticales- desplomados, me costaba creer que hubiese podido subir por ahí!


Resumiendo, un lugar único, maravilloso, con unas escaladas magníficas.. Imprescindible para los amantes de los viajes de escalada y las grandes aventuras

Siguiendo la recomendación de Nicolas ahí va un link a picassa con una selección de fotos del viaje.



El campamento donde estuvimos casi una semana.


Corredor N. Margalida

23 Enero 2011

Lejos, alto y frio, mucho frio..... cuando nos preguntaban en Benasque por la tarde a nuestro regreso, que tal lo habíamos pasado, no estábamos muy seguros de contestar sinceramente. El Lunes casi aun no habíamos entrado en calor todavia , el Martes a última hora me animo a escribir algo y es entonces cuando puedo decir .
¡ Joder que de puta madre salió todo y que bien lo pasamos!
En mi caso a la tercera fue la vencida, para Candi era la segunda vez que escalaba este corredor.
Así pues la estrategia corrió por su cuenta, usamos la Renclusa como base, no ahorramos tiempo de aproximación, pero ganamos como aliciente la estética del itinerario y la comodidad del recorrido al tener gran parte de la huella abierta.
El corredor se hace corto aunque para las condiciones de frio que hacia, tuvimos mas que suficiente. Muy bonito y cómodo con las R. montadas, sobre todo para bajar rápido.
Del lugar que decir que no se sepa, aislado y salvaje como pocos.
Cuerdas de 60, algún friend mediano, dos tornillos y poco mas, hay buenos seguros intermedios, incluso algún parabol, si ..... ¿qué pasa?.

Candi & Inazio

Disfrutar y gozar de la escalada, si encontráis alguna cordada por delante y la alcanzáis, respetarla, no la adelantéis a menos que os autoricen a hacerlo, por educación, por vuestra seguridad y la de todos. Ser felices.


pulsar el icono para leer el texto de las fotos

AGER-SOLO LOS ESTUPIDOS TIENEN LA CONCIENCIA TRANQUILA


22 Enero 2011


Jesús y Antonio


Con calma nos tomamos el cafelito, para ver si templaba algo más la fría mañana, tranquilamente ascendemos hacia la izda. del embudo mas marcado de la pared, donde esta via de largo nombre se situa.
En la primera tirada, el inicio marcaba un "expo" solucionable con un clavo, para ello portamos maza y un par de clavos, pero alguien con el mismo criterio se habia adelantado y ya estaba puesto, con lo que el asunto queda solucionado. Este primer largo de 5+ con un friend del uno y lo ya puesto queda resuelto.

Atacamos el segundo un 6b de inicio atletico y luego por placa vertical mantenidilla, y con una roca de maravilla. Nos costo esforzarnos, una fina brisa cortaba las orejas y mordia los dedos y el de la reunion bailaba solo.
Proseguimos un par de largos más, con algún paso suelto de 6b que requeria finura y otro de 6a, pero siempre la roca muy buena. Alcanzamos una repisa herbosa que se hace andando hasta situarse bajo el último largo. La brisa cabrona, seguia insistiendo.

El último largo una rampa tumbona de 6b+ que invita a cualquiera de los dos a subir, que maravilla de roca (ultima foto) el resto un 5+ y luego ascender el desplome de arriba de 7b (perfectamente acerable). Pero "ojito" con la rampa, desde la reunión da la sensación de que vas a subir corriendo, nada mas lejos, y por eso tiene ese grado. Tecnico a rabiar, observar cualquier pequeñez para los pies fundamental, y "fe" mucha "fe". Subes un poco y encima se empina, encuentras algo para las puntas de dedos, pero los pies hay amigo a buscarse la vida. Y cuando crees que ya lo tienes, pues no, aún queda otro poquito. Al final conseguimos sacar los dos el 6b+, ¡ que grandes que semos ! "coño" -algún autopiropo no viene mal que sube la autoestima.


La verdad es que la via merece la pena, pero resulta algo corta, solo cinco largos, te quedas con ganas de más y puedes combinar con alguna otra. Pero para nosotros con el frio que habiamos pasado, a las 3 pm marcaba +1.5º, la verdad, " la carne es debil ", y decidimos irnos a tomar algo calentito y reconfortar el cuerpo.

Solo utilizamos el friend del 1 y el 0.75 de camalot.

Y otro dia nos daremos más caña. Abrigaros que viene crudo.

Saludos de Toñin
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CASCADAS RESPUMOSO


Chico yo le llamo Respumoso ( de toda vida) aunque se ve que el nombre es ahora es Respomuso, al igual que "Prince" ahora es "the Artist" o como decía Gracita Morales "tanto Luchi, tanto Luchi... Si se llama Luciana!!!"
El caso es que nos dimos un paseo por allí el Domingo y aún conseguimos enredar un poco. Subimos por " Regalo de Reyes" buscando lo fácil y por " Corre que te pillo".. Las demás estaban + flojas de espesor aunque todas engordando ( como nosotros, jeje)
Buenos recuerdos de cuando escalabamos aquí hace unos añitos. Si nieva ya sabeis que está prohibido ir por ahí.. ( too much avalanches). El finde anterior estuvimos en el Taillón (para información del resto de Caracoles)y las goulottes muy secas. La cascada de la central casi inexistente y las otras 2 con poca nieve y + peleonas pero ascendibles.
En fín que tenía ganas de piar algo...
Actividad Realizada por Kike Royo y Javi.
Un abrazo caracoles

"Achichiperendengue" - Ager/Pared de St. Miquel

15/01/2010
Luichy, Chavi, Toñin y Jesús

El nombre no va de "coña". Se trata de una vía abierta en el año 2007, situada en la Pared de St. Miquel, una zona ubicada entre Cap de Ras y La Fontfreda. Utilizamos una reseña colgada en el blog de Luichy (aunque no era suya). Aparcamos el coche antes de lo que decía la reseña, pues veiamos que nos pasabamos mucho de la base de la pared; creo que no llegaron a 6 los Km. que hicimos por la pista, desde que abandonas la parte asfaltada.

El aspecto de la vía se parece a las del resto de Ager, pues está cortada por varias feixas, pero la escalada, por estilo y equipamiento, se aproxima más a la vecina Montrebei. Son 9 largos, con una longitud de unos 325 metros. La dificultad máxima obligada puede ser 6a. El equipamiento está compuesto de clavos y algún parabol en los largos y en alguna reunión, pero hay que sacar los friends -hasta el Camalot nº 4- con frecuencia.

El L1 es una fisura-diedro desequipada de hasta 6a+ que te calienta bien. Luego vienen varios largos con algún tramo de roca regular o zonas con tierra, que te hacen pensar que la vía no será nada del otro mundo (atención en la salida terrosa del L4). Pero los últimos 3 largos son muy buenos: El L7 es una "gozada" por la calidad de la roca, las presas que te encuentras y la dificultad moderada. El L8 es el más difícil y mantenido, pues se trata de una fisura poco equipada y vertical, que te obliga a esforzarte. El L9 también es una fisura de 6a, pero más corto y que se equipa muy bien con friends.

Cuando se van dos cordadas, pasa lo habitual, que unas veces te alejas y otras te toca esperar en las reuniones. Al final tuvimos que apresurarnos, porque se nos iba a echar la noche encima. Pudimos salir con luz y conseguimos llegar al coche sin sacar los frontales. Recomendamos bajar hacia la derecha, hasta llegar a un primer collado marcado con mojones, por donde desciende un camino señalizado que te deja en el coche en una media hora.

Vía recomendable, pero que exige experiencia en terreno de aventura.

Un abrazo,

Jesús

Mano de Fatima (Malí) - I


Alex & Alberto Pueyo

Enero 2011






Viajar y escalar son mis principales pasiones; con mi hijo Alex coincidimos en la afición por los viajes, así que no hubo problema en ponernos de acuerdo en ir a Malí a pasar el fin de año. El convenio era que dedicaría tres días a escalar y el resto a conocer el país; en el plan turístico estaba el País Dogón- con su extraordinaria arquitectura y sus habitantes de religión animista- , las mezquitas de barro de Djene y Mopti, la navegación por el río Níger, los elefantes de Douentza,


Al final, se cumplieron plenamente los objetivos turísticos, conseguí cuatro – y no tres- días de escalada extraordinarios y, sobre todo, compartimos unos días con personajes inolvidables



El viaje se inició el 26 de diciembre, con un vuelo BCN – Casablanca – Bamako. La capital de Malí es una ciudad sucia, contaminada, caótica y llena de motoristas suicidas, estuvimos ahí el tiempo justo y en cuanto pudimos salimos con 2 escaladores ingleses , también padre e hijo, en un jeep hacia la Mano de Fátima. Un día y pico de viaje, casi 1.000 km recorridos y mucho polvo en el cuerpo, nos situarían en la aldea de Daari, al pie de la Mano de Fátima.



La Mano de Fátima es sin duda una de las formaciones rocosas más bellas del Planeta y el esbelto torreón del Kaga Tondo – elevándose más de 500 m sobre la base el más hermoso y seductor del conjunto.


La roca es un gres-cuarcita, muy compacto y duro (la densidad de esta roca es casi 4, muy superior al granito), con un tacto algo resbaladizo. En algunas zonas, la acumulación de bloques cúbicos superpuestos recuerda a Ordesa. En general se escalan muros y placas donde predominan las presas planas (movimientos mano-pie son frecuentes). La escalada es bastante atlética y en las vías mas duras se superan muros muy verticales y desplomes. Las fisuras a menudo están rellenas de murciélagos, que no se ven pero se oyen – con un característico sonido que recuerda un “chupeteo”- y que ensucian la roca con sus excrementos. Las placas parecen inexpugnables, pero luego se van encontrando presas y en muchas fisuras horizontales los friends quedan muy bien. Hay vías para todos los gustos en cuanto a grados y nivel de equipamiento.


El alejamiento de la zona, el entorno para muchos inhóspito, el predomino de rutas de aventura, siempre han mantenido la Mano de Fátima libre de multitudes. Últimamente, los secuestros de occidentales por Al Qaeda,en el Sahel han hundido el numero de visitantes (se habla de una reducción de mas del 90% en el turismo en general en Malí) y los escaladores también han dejado de venir. Durante los días que estuvimos en el campamento ( temporada superalta ¡) éramos solo 8 personas. Eso sí, la mayoría gente de nivel y bregada en escaladas de aventura, los 2 últimos días coincidimos con Leo Houlding y su mujer.


En los 6 días que estuvimos en la Mano de Fátima, puede escalar 4 estupendas vías:


Wanderdu – via “ Mariage traditionell” – 220 m, 6 a


Kaga Tondo, – “Sens Unic “+ “Vuelva usted mañana “, 300 m, 6b – A2 (foto 4)


Kaga Tondo – Arista Norte, 700 m, 6a (foto 5)


Suritondo – Black Mamba, 320 m, 7 a + (6 c obligado) (fotos 2 y 3)


En una próxima entrega relatare estas escaladas de ensueño

MONTANEJOS, PARED DEL ALGUACIL


El sábado después de reyes escalamos en la pared del Alguacil, en el barranco de la Maimona de Montanejos. Buena temperatura para empezar, que nos hizo ponernos ropa en la reunión del tercer largo y pasar mucho calor en el diedro del último largo de la pared.
Fuimos cogiendo distintos largos buscando la ruta fácil para llegar a la Cornelius Moliarte, en una cordada de tres, que hace un poco más caracolero el tiempo empleado, pero eso sí, unas reuniones mucho más entretenidas.
El primer largo, de 6b, Los gigantes entran con guantes. Bonito, pero para calentar, se nos hizo durillo a los componentes de la cordada que íbamos por debajo. Pasado como pudimos, llegamos al segundo, más fácil y entretenido, el de la Bavaresa del despertar, de 5+.
Ya estamos en la Cornelius Moliarte, y vamos resolviendo con más o menos dignidad hasta llegar al último largo, que esperábamos relajado por aquello de que en la guía lo pone de 6ª. Empieza con un bonito diedro, no tan fácil como parece desde la reunión, y cuando parece que vas a terminar, después de pasar un desplome, que ya se me hizo duro, llegas a una repisa con un paso para salvar otro bombo, en el que hubo que poner en práctica técnicas de agarre sin misericordia. Llegada con temperatura mediterránea, y bajada hasta el refugio por una senda muy marcada.
Una vía que nos hizo pasar unas cálidas horas de escalada, y disfrutar de la compañía de nuestro grupo y de otras varias cordadas que nos rodeaban.

MONTANEJOS: vía Monsieur

Mientras unos andan disfrutando de los 18º bajo cero, otros fuimos a buscar los 18º sobre cero este puente de Reyes. Y los encontramos, o casi, en Montanejos, cerca del cálido Mediterráneo. La vía elegida para empezar a secarnos al sol fue la Monsieur, en el barranco de la Maimona. Vía recomendable para escalar sin agobios de grado y compromiso, que no hace honor a la mala fama del lugar ("Montanejos, pocas y lejos"; "A Montanejos llegarás y de la chapa te colgarás..."). La pared se divide en dos partes bien diferenciadas, separadas por una repisa de la que te puedes escapar cómodamente andando. La primera parte es poco vertical y con algo de vegetación que no llega a molestar. La segunda es un paredón precioso al que la vía le busca las debilidades. Roca muy buena, equipamiento bastante generoso y grado amable. Paraboles, algún clavico y anillas en las reuniones. El cuarto largo es claramente el más difícil, pero poco obligado. Recomendable unir los largos 6 y 7, y entonces quedan cincuenta metrazos de disfrute que no quieres que se acaben. Suficiente con llevar 12 o 14 expreses, alguna larga. Bajada a pie para ir de cháchara.

El paredón de arriba, bonito y vertical. Se divisan dos escaladores en el quinto largo.



Llegando a la R2 y la ropa empieza a sobrar.




Apretando en el cuarto largo, el más difícil con diferencia de la vía.




El quinto largo es una rareza por el tipo y calidad de roca. Eso sí, no caerse aquí porque te desollas...



La reseña, como siempre que se puede, es de Luichy.

Al día siguiente continuamos tostando el cutis en la pared del Alguacil, tapia más pequeña pero con vías muy buenas también. Volveremos.


Bueno chicos-as, a seguir disfrutando de los -18ºC y de los +18ºC y que nos lo conteis.

Escaladas por Masmut

7 y 9 de enero 2011
Chavi, Luisfer y Jesús

El tiempo para los últimos días de la Semana de Reyes lo daban bastante malo, y el sitio que menos probabilidades de lluvia tenía era la zona de Masmut. Así que allí nos fuimos el día 7 (Chavi y Jesús) y el día 9 (Chavi, Luisfer y Jesús). Entre nubes y con alguna llovizana leve, conseguimos escalar algo los dos días.

El día 7 hicimos la vía "El Último Espolón", de la que ya nos habíamos bajado por lluvia hace unas semanas. 6b+ (obligado 6a):

- El primer largo lo hicimos por una variante que hay a la derecha, que tiene una roca bastante buena, a diferencia de la entrada original. 6b, pero con un paso en el que tuvimos que sacar el estribo. Bien equipado.
- El segundo largo es de 6b+ y está bastante equipado. Solo metimos un Camalot verde. La roca, a pesar de que decían que mejoraba, hay que tratarla con cariño. Hay más seguros de los que indicaba la reseña que llevabamos. Lo solventamos con algún reposo, pero sin sacar el estribo.
- El tercer largo es de 6a+. Roca también delicada. La primera parte equipada, pero en la segunda hay que meter unos cuantos friends. Largo también exigente y mantenido.
- El L4 tiene mejor roca. 6a. Un clavo que marcaba la reseña al inicio no lo encontramos, y el primer seguro está un poco lejos y es un cordino en un puente de roca que parece que lleve 20 años colocado. Intenté cambiarlo, pero hace falta llevar un "enhebrador" de puentes de roca. Cerca pude meter un C3. Soy de la opinión de que cuando se equipa una vía, dejar puentes de roca con cordinos es una solución temporal y peligrosa con el tiempo. Si se pudiesen reponer con facilidad, pues nada que objetar, pero bastantes están metidos con calzador. Creo que es mejor colocar un parabol y olvidarse para muchos años. El cordino puede resultar más romántico y más ecológico, en principio, pero ese teórico ecologismo es engañoso.
- El L5 es de buena roca y con un grado de V. Los últimos seguros, aunque la dificultad no es alta, están alejados.

El día 9 hicimos la "Territorio Inhospitak":

- El L1 es IV+/V, pero la roca delicada, a tramos, y la humedad de la misma -estaba llovizneando-, hicieron más difícil la ascensión.
- El L2 lo gradua de V y IV, pero yo lo pondría todo de V como mínimo.
- El L3 es el más difícil (6b+) pero el de mejor roca. Con un paso de Ao lo solventamos. Bien equipado. Lo que se suele decir en Masmut, es que en esta zona hay que tenerle más respeto a los largos fáciles que a los difíciles.
- El L4 lo marca de V+ y luego V. Roca delicada y algo expuesto en la parte final. Algún V bien podría ser V+.

Resumiendo, dos vías que parecían tranquilas, pero en las que se requiere una cierta experiencia y que no están regaladas. Pero son recomendables.

Para variar, no tenemos fotos: Luisfer y Chavi se la olvidaron, y yo no tengo cámara.

Un abrazo,

Jesús

Los clavos de la cima del Puro (Riglos)

Ayer estuve por el Puro y vi que de los tres féretros de la cima ya sólo uno aguanta "impasible el ademán" en su sitio.

 He enviado un mail a la FAM para que quede constancia:
 Hola:
Os escribo para comunicaros el peligroso estado de los 3 clavos que sirven como reunión y descuelgue en la cima del Puro. Adjunto foto.
De los tres clavos que aseguran el último y más difícil largo, uno está totalmente extraído, otro prácticamente se sacaría con la mano y un tercero aguanta, pero no sé cuánto está introducido, ya que asoma cuatro dedos por fuera.
Los tres están unidos por una sirga y reenviados a un parabolt algunos metros más abajo en la cara norte, pero si se saliera el último que queda el tirón que produciría la caída produciría daños muy graves, quizás fatales, a los escaladores que estuvieran anclados a la sirga.
Escribo para hacer constar el estado de este anclaje y consultar qué es lo que la FAM puede hacer ante esta situación.

Pues eso, que el que vaya, que sepa lo que se va a encontrar y que se lleve un martillico para intentar arreglar eso. 

Edito 17ene11: Sigo sin tener contestación de la FAM. Me llegó confirmación de lectura del mail, pero no existe una respuesta oficial diciendo si es responsabilidad suya o si no lo es. 

Edito 19ene11: Por cauces extraoficiales, me entero de que ya se está trabajando en ello.  

Edito 15mar11: Sin embargo, en este enlace la realidad demuestra que todavía no se ha hecho nada. 

VAL DI COGNE -ITALIA-




... Practicando el "yaniro" para futuras escaladas en nuestra casita encantada, Hacerlo lo hacemos,desacerlo ya es otro cantar, Chavi ven que te necesitamos. Te traes a Lorenzo y al resto la banda, al forestal lo dejas que por aqui ya hemos visto alguno. Besos









5 Enero 2011

Temperatura la "normal" -16° stop. Tiempo estable stop. Hielo a mogollon stop.
Ya nos hemos calzado un par de vias buenas, pero buenas. El grado, pues apretado, solo 4+/5 y andas resoplando y la frase del dia, "Joder pa' que habre mirado pa'bajo"(Nicolas). Y nada apreta dientes y sigue. !Cogne si aqui no hay paraboles!, mejor que los dientes los tengas afilados, sino "vas dao colega". Eso de ir sin dragones funciona, aunque da algo de "yuyu" pero te acostumbras, el primer dia andamos en la cascada de Thoule, para abrir boca y templar herramientas. Ayer nos calzamos la mas famoseta de la zona de Valnontey-Cascada de Patri, solo un 4+ saliendo por la derecha. Y hoy nos merendamos Candelone Coyote 4+/5 en Valeille.
Seguiremos informando.
Caracoles desplazados en comision de servicio desde Cogne.


6 Enero 2011
Parte de guerra:
Hoy todavia con frio, -10°, madrugamos para ver que nos han traido los Reyes. Y menudo regalo," la cascata piu bella de la nostra vita". Stella Artiche III/ 5. Una via del Maestro de Giaccio, Jean Carlo Grassi. Un espectaculo para los sentidos y como ya nos hemos acostumbrado a mirar "p'bajo" pues hemos disfrutado como leones.Esta via de tres largos, el primero maximo 85° y 50 mt. llegas a una cueva impresionante que se forma con la columna del segundo largo, a 90°(12 mt), resto 80° y de 55 mt. un corto tramo de 65° para cambiar de repisa y hacer el tercer largo, tambien maximo de 85° y a tope de cuerda.
Rapeles por la via.
No perdersela si os acercais por la zona.

Toñin










7 Enero 2011

Hoy subida de temperatura climatología y temperamental, una cordada “gavacha” a punto ha estado de amargarnos la última via El Candelabro Levure, cruzándose por las cuerdas sin ningún miramiento en un largo difícil. Para darles dos tortas a esos niñatos de m..... Ya me paso una vez con una “celebrity” de por aqui y me contuve, la próxima se van a enterar. Otra belga parecido, menos mal que a la vista del último largo estos se achantan y se bajan, disfrutando asi solitos de la fiesta que es el final de esta via .

Inazio



El video de la Cascada de Patri esta en fase de producion.
Próximamante en tu pantalla, no te lo pierdas, la sensación de Youtube esta temporada.........

MUSSOLS











02-01-11

Luichy y Chavi

Propuso Luichy esta rareza a la que nunca había prestado atención supongo que porque el libro de referencia de la zona no la deja muy bien y... bueno no es que ahora vaya a decir maravillas pero yo me lo pasé bien.

Es la típica vía abandonada y con poca información en la que el disfrute es un conjunto de factores y donde la escalada por sí misma es sólo una pequeña parte.

La buena compañía aderezada con ingredientes de aventura como la incertidumbre del recorrido, lo dudoso de los grados, la escasez de seguros (salvo en lo realmente difícil), reuniones a montar, clavos buenos, clavos malos, sol de invierno, tranquilidad, matojos que tapan el recorrido (a veces), voy perdido... anda!! que voy bien!!! es una suma de ingredientes que al que le vaya ese rollo, a ese sí le recomiendo la vía.

Aunque ahora con la reseña de Luichy que ha colgado en la noche del loro 2 bastantes incertidumbres quedan despejadas.

Nosotros tardamos seis horas y media, pero sin problemas con la nueva reseña se puede hacer en cinco.

Grado obligado de la vía V+ pero en recorridos como este el grado puede ser engañoso, el escalador habituado a ese tipo de terrenos dominando el V+ puede solventar la papeleta, pero el escalador que no esté curtido ya puede hacer 6b con la gorra que en algún momento le temblarán las canillas.

Besos.

AKHENATON - Pared de Santa Lis/Ager


02/01/2011
Luisfer y Jesús

Tres intentos me ha costado hacer esta vía con nombre de Faraón Egipcio. La primera vez - sin llevar reseña- no conseguí ni acertar con la zona. La segunda -después de haber estudiado bien la foto de la guía del Montsec Oeste- estuve muy cerca, pero nos metimos en un largo equipado con espits, que no coincidía para nada con la reseña de la vía. En esta ocasión, la situación parecía similar a la de la vez anterior: estabamos otra vez al pie de la linea de espits, pero que no parecía ser la vía a la que ibamos. Luis tuvo la idea de empezar por los espits y hacer luego una travesía horizontal de más de 10 metros, y empezaron a aparecer los seguros de lo que tenía pinta de ser la Akhenaton. Resumiendo, el croquis de la guía es correcto, pero al no verse seguros desde abajo y haber otros más a la izquierda, despistan.

La vía se compone de seis largos y está bastante equipada. Solo en el largo 4 metimos 3 friends (hasta el nº 3 de Camalot). En el largo 3 se podría meter también algún seguro, pero no lo hicimos. La dificultad obligada es 6a. En todos los largos -excepto en el último- hay tramos de roca delicada; expecialmente en el cuarto. También hay alguna salida herbosa.

El último largo es muy bueno y hay una reunión de espits a la salida: no es necesario subir hasta un árbol como dice la guía. La dificultad de 6b la da el ser vertical y mantenido; aunque al final te encuentras también con una placa lisa que es bastante difícil.

La bajada la hicimos por la Canal del Embut. Seguir cresteando hacia la derecha por la cima, pasar una primera antena y después llegar a un collado señalado con mojones, por el que se baja en unos 30 minutos al coche.

Para llegar a pie de vía, dejar el coche a un lado de la pista cuando el bosque se abre un poco, y subir a voluntad, por las trazas de camino que van apareciendo. 30 minutos.

Creo que es una vía que merece la pena, aunque la roca es, en conjunto, peor que la de la mayor parte de las vías de Cap de Ras.

Un abrazo,

Jesús