"Caracolada 2010"

27/11/2010
23 apasionados de la escalada

Aunque el título puede hacer pensar que nos fuimos a comer caracoles, no se trata de eso; lo que no quita que hicieramos una buena merienda-cena al final del día.

Cuando me dijeron que me tocaba hacer la "piada", enseguida pensé: ¿y ahora que cuento yo? Hoy no se trata de hablar de largos, seguros, dificultad, horarios, etc., porque no era ese el motivo principal por el que nos habiamos juntado. Y llegados a este punto, pensé que algunos de los que siguen el blog de los "Caracoles Majaras" quizás no sepan qué y quienes hay detrás de este divertido nombre.

¿De dónde viene lo de "Caracoles Majaras"? Lo de Caracoles sale de los amplios horarios que alguno de nuestros miembros hacía en sus escaladas. Lo de Majaras ya no lo tengo tan claro, pero imagino que se deriva de nuestra pasión por la escalada, que nos hace vencer las dificultades familiares, laborales y de salud, que casi todo el mundo tiene, para poder disfrutar de la misma.

No tenemos una lista cerrada de miembros/as ni nada parecido. Para ser "Caracol/a Majara" solo hace falta que te guste la escalada, "piar" de vez en cuando en el blog (aunque a algunos les cuesta) y sentirse identificado con nuestra forma de entender la montaña. Casi todos llevamos muchos años de escalada a nuestras espaldas. Aunque a veces las situaciones personales nos han hecho dejar en un segundo plano nuestra afición, hemos acabado volviendo. Los hay treintañeros (los menos), cuarentones y cincuentones, pero todos nos ilusionamos como chiqillos cuando planeamos nuestras escaladas, y disfrutamos cuando las hacemos y se las contamos a los demás.

Por lugar de residencia tenemos una amplia variedad: Huesca, Zaragoza, Ayerbe, Banastas, Lérida, Pamplona, etc. Y no me olvido de aquellos que por circunstancias variadas están más lejos temporalmente (un abrazo para Alejandro Madrid). Por gustos culinarios también tenemos nuestros subgrupos: los woldammistas (o bebedores de cerveza Wol Damm), los comedores de plátanos, los amantes de la nocilla...

Pues después de esta introducción, deciros que se ha convertido ya en clásica la reunión anual de Caracoles Majaras, en la que nos juntamos todos los que podemos, escalamos un poco y comemos. En esta ocasión se decidió hacerla en el día, y el lugar elegido fue Peña Rueba; todo muy bien organizado por Ignacio y Make.

Quedamos a las 9:30 horas en el Hostal de Murillo de Gállego, desayunamos o almorzamos (según los gustos) y nos fuimos a escalar a Peña Ruaba. Procuramos hacer cordadas mezclando a gente que no escala junta de forma habitual, y nos repartimos por las vías más clásicas de la zona: Directa al Mallo de la Mora, Edu, Santi, Ignacio, etc. A las 6 de la tarde ya estabamos de vuelta en el Hostal, y a las 7 nos sentamos a la mesa para comernos una caldereta, además de un caldo y una ensalada, todo ello regado con un excelente Ribera del Duero generosidad de Chavi.

Tuvimos un percance, que al final se quedó en un buen susto y en un ojo morado, causado por una piedra que le impactó cerca del ojo a Nicolás. Para una vez que nos deleita con su presencia, lo devolvemos a casa medio tuerto...

Contamos con la presencia de Luichy, que amablemente aceptó nuestra invitación a venir, y con quién tuve el placer de compartir cordada.

Aunque Lorenzo no pudo escalar, debido a que todavía está convaleciente de su operación de hombro, si que pudimos disfrutar de su compañía durante la cena. Le deseamos que se recupere pronto y que podamos verlo de nuevo escalando lo antes posible.

Sobre las 21h empezaron las despedidas y cada uno a su casa.

Es imperdonable, pero no hicimos fotos del grupo. Está visto que la fotografía no es lo nuestro. Coloco una foto de la cordada Toñín-Mikel en la vía Santi, realizada por Luichy desde la vía Edu.

Un abrazo y que el año próximo seamos todavía más y podamos contar un montón de batallas.

Jesús


En la Noche del loro 1 & 2

Photos-Anzas-Coletion

Vía Colores - Terradets

Chavi y Jesús

La Colores es una de esas vías que teniamos en la cabeza desde hace tiempo, pero que nos causaba respeto: 6b obligado, buriles en el primer largo, seguros algo alejados, el extraplomo final, algún "piada" que habiamos leído, etc. Pero en varias guías se considera a la Colores como la mejor vía en libre de la Pared de las Bagasses y teniamos que intentarlo. Elegimos unas fechas en las que ya se suele pasar algo de frío en esta zona, pero la experiencia ha sido muy buena.

La primera sorpresa fue llegar a pie de vía y encontrar paraboles en lugar de buriles. Pensamos que sería que habrían sustituido los únicos buriles que quedaban en la vía, pero fuimos descubriendo que los espits del resto de la vía también habían sido sustituidos. Las reuniones cuentan con dos paraboles con anillas y un tercer parabolt con chapa. Se ha cambiado seguro por seguro, sin colocar más, y la eliminación de los antiguos se ha hecho muy bien, de forma que casi no se notan. Muchas gracias a los que hayan hecho este magnífico trabajo.

L1: V. Solo nos costó superar los primeros metros un poco húmedos y el frío de las manos.

L2: 6b. Todavía hacía fresco, pero el sol ya empezaba a templarnos las manos. Largo de placa magnífico. El 6b está en un paso, aunque en el resto también hay que escalar.

L3: IV+/V. Es el único largo en el que hay que tener algo de cuidado con la roca, aunque el paso de las cordadas la han limpiado bastante. Colocamos 2 friends (1 y 0,75 creo), aunque no son imprescindibles.

L4: 6a. Magnífico largo también de placa, en el que la dificultad máxima está en la parte central.

L5: 6a. Muy buen largo también. La parte más difícil es la segunda (que se pone más vertical), y que además tiene algún tramo de roca un poco "lavada".

L6: 6b+. La parte más difícil está en los seguros intermedios, y es en esta zona donde tuvimos que "trampear" un poco. Entre el penúltimo y el último parabolt hay un buen aleje y la pared es vertical; pero respiras hondo, empiezas y te vas encontrando buenas presas. Desde el último seguro hasta la reunión hay unos 10-15 metros si nada, pero la roca es maravillosa y la dificultad IV/IV+.

L7: IV. Largo de trámite hasta la Falsa Feixa.

La primera foto es de Chavi llegando a la R4 y la segunda de un servidor descansando en el extraplomo.

Resumiendo, una vía buenísima y que no debeis perderos; sobre todo ahora que tiene paraboles. Los miedos que teniamos al principio desaparecieron: No es una vía "regalada", pero se puede hacer. Nuestro horario fué 4:15h.

Un abrazo,

Jesús

XICOIA-SOPEIRA III

Inazio, Julia y Lucía

Huyendo de la borrasca anunciada,nos cogemos el montante y volvemos a esa pared herbosa que tanto nos gusta.

Tenemos buena referencia de otros caracoles que la han hecho (1 y 2), así que tras valorar otras posibilidades, cafecito en el bar de Sopeira,copieteo de la reseña en un papelete y a la faena.

Mentalizada de que los seguros están un poquito lejos en el primer largo y a la vista de la fisura que hay, me llevo un par de friends (rojo y verde) que para ir practicando a meter cacharros no me vienen nada mal.

Seguimos para arriba, entre matojos de romero y sabina, plaquita muy buena y siguiente largo vertical para que Julia conozca de primera mano lo que son las bavaresas, aquí los friends ya no sirven para practicar sino para librarte de un buen chufazo.

Sigue la trepada facilota pero con mucho cuidado, ya que la roca está un poco rota y llegamos a la cresta, yo me miro la pedrera de reojo, espero que la rodilla llegue en perfecto estado al coche.

Hacemos un poco de equilibrio y en un rápel de 50 metros estamos bajando como podemos por las piedras.

Otra vez en el coche y ni una gota de agua que ha caído del cielo, menos mal que esta vez no han acertado los del tiempo.

MONTREBEI-P.ARAGON-LOS CUARENTONES

13 Noviembre 2010

Jesús, Chavi y Toñin

Hace algunos años que hemos cumplido los cuarenta, así que tocaba ver que nos deparaba esta ruta de nombre singular, además para los que andamos con el grado "pchesss", ese 7a+ (o sino ganchos) daba su morbo, los ganchos claro.

El primer largo es común con la Pilastra, Fenme y Cuarentones, y lo habiamos decidido de antemano empalmar algún largo para reducirlo a seis y así tocar a dos por barba.

Como digo el primero con el segundo V y III no tiene problema, y te situas debajo de donde empieza el trabajo de verdad.
Segundo, para abrir boca 6b, seguro un spit, en horizontes lejanos, así que concentración y a leer bien los movimientos, placa de agujeros con telarañas-será que se hace poco ? y entre secciones algunos seguros alejan más de lo que quisieras, pero esto es lo que hay. Dias antes habíamos hablado de las técnicas que cada uno tenemos para mantener la concentración y liberar la cabeza, cuando esto ocurre y más o menos coincidiamos en que mejor no mirarlo mucho una vez que lo has localizado, darte algúnos pasitos, y de repente "voila" si esta aqui al lado, si si pero mirar entonces de reojo y "glups". Pero bueno va saliendo despues de algun apurillo.
Cambio en punta, nuestro tercer largo 6a bueno al menos es más facil "Jaja" de bajar la guardia nada, como es más facil pues eso algún seguro menos, así que alerta que siguen los alejes y en un par de sitios hay que apretar, reunión y empalme del siguiente 10 mt de IV, raro, matojero y sin seguro. Buena reunión en agujero-cueva.

El cuarto placón inmenso, este es el de 7a+ que comienza con un 6b y la segunda chapa, como la norma "mulejos", luego se alterna lo lejos y lo cerca con estribos claro, y aparecen en juego los ganchos, dos por cabeza, cuando te subes al primero, pues eso que mosquea, pero enseguida te percatas que ¡ joer tio las gotas de agua y agujeros son perfectos y el gancho para ser gancho queda cañon ! así que ya vas más decidido, pero se hace largo y trabajoso para el primero 55 mt. Este "peaso" largo a los que tienen nivel tiene que ser una gozada, tacto aspero, roca perfecta y con ambiente. Nosotros chino chano con el estribico.

Y nuevo cambio, el largo quinto que dice ser V, claro aquí no hay seguros, pero se protege bien, diedro algo herboso de aspecto pero más bonito de lo que aparenta, y aunque hablan de roca mala, no esta tan mal, se ha debido de limpiar algo, o así lo percibimos.
Y el sexto y nuestro último, aqui si que nos parecio algo bronco el aspecto, y así era, salida de la reunión rara que no sabes si recto o a la derecha, poco se puede poner hasta una sabinilla de esas digamos, vamos a dar por buena (ojo al factor two) y situarte bajo un pequeño desplome, donde respiras y metes un friend bueno (el clavo que marcan no esta) continuas y unos metros más arriba otro clavo, aquí si tiras recto sale un paso duro, nosotros fuimos recto, por la derecha se hace mejor, pero en ambos el seguro aleja. Y ya en terrero facil y rotillo, alcanzamos la gloria. Y claro como no podía ser menos felicitaciones mutuas, que todos nos lo hemos currado y cada uno en su trozo ha tenido su ración.

La via en conjunto nos gusto bastante, si bien hay algún pasaje expo, quizas el último sea el que más pero despacito y con buena letra se resuelve. Roca a tantear en la parte alta. Y no hay que esperar a tener cuarenta; el horario como no caracolero, pero todavia lucia el sol.

20 cintas para el de 7a+. Un juego de fisureros y friend del 0 al 2 que no siempre los puedes poner donde quieres, la via es más de placa. Ah y los ganchos.

Y esta fue nuestra vivencia, hasta la proxima.
Unos cuarentones

Vía Lucía. Aguja Roja (Riglos) 6b+

Escalada a la más asequible de las vías abiertas por Fernando Cobo en los Mallos.

Rapidísima manera de coronar la Aguja Roja: tres largos laaaaargos y bastante directos. Bastante equipada; prever 17 cintas para el segundo largo si no queréis terminar chapando hasta el mosquetón de la cámara de fotos.

Largo 1: Iniciar la escalada a la derecha de la pequeña entosta que queda a la derecha del inicio de la Villarig. Pie de vía algo "matojero". Buena roca en general, aunque la entosta sobre la que se sitúa la reunión da miedito (luego resulta que no es mala). 6a+ 40m
Largo 2: Desde la entosta, escalar un difuso espolón y subir después en ligera diagonal hacia la derecha hasta situarnos debajo de un techo que es la base de una entosta que se evita por la derecha. Aprovechar el diedro que forma la entosta con la pared, para llegar a una repisa con sabinas, al lado de la reunión de la Villarig. 6b+ 50m
Largo 3: Precioso largo. Vertical, con canto enorme y roca excepcionalmente buena. La corta bavaresa a mitad de largo es un deleite para los sentidos, oiiigghh. 6a 40m

La cima está a 5 metros de esta última reunión.


Rápel por la vía normal.

VALENTIN CASANOVAS A LA PARED DEL AERI

06-11-10

Alberto y Chavi

Hay vías que impresionan, su leyenda, su línea, su dificultad... te hacen que las mires de perfil no de frente, las barruntas pero casi te averguenzas de pretenderlas pero con el tiempo lees mas cosas, conforme sabes más de ellas vas deshaciendo el mito y las vas mirando más de frente, pero la dificultad es la misma... hasta que un día se te mete definitivamente en la cabeza y ya no te queda más remedio que medirte con ella.

Supongo que no soy al único que le pasa esto, por que si no va a resultar que estoy un poco pallá.

Bueno el caso es que para mi caso particular la Valentín cumple con todo lo dicho.

Alberto también la tenía en mente y ya habíamos hecho un conato de abordarla pero la niebla nos envió al lado sur. Así que no costó mucho que nos pusieramos de acuerdo, a por la Valentín.

Quedamos en el refugio de Santa Cilia que nos recibe de nuevo con niebla, pero tenemos la esperanza de que la niebla se quede por debajo del inicio de vía y tiramos para arriba y... acertamos.

Empezamos a escalar a las 10 de la mañana y ocho horas más tarde salíamos por arriba ya oscureciendo, de hecho como buenos caracoles el segundo de cuerda hizo los últimos metros de la vía con frontal, para no perder el espíritu!!!

La vía dura, mantenida, atlética y aunque hay un buen puñado de paraboles, además de una colección de seguros fijos variopintos (spits, buriles con chapa, otros solo la cabeza, tacos de madera, artilugios de PVC, clavos, cordinillos y cordinos, algún friend o fisurero abandonado y hasta un plomo) también toca cacharrear y la vía tiene su punto psicológico.

Por largos, los describo a mi manera por sensaciones, hay reseñas y piadas que abundan en detalles más técnicos:

L1: Dicen 6c ó 6a+/Ae para mí es un grado exigente y encima para el primer largo, el principio me sorprende para bien de una forma u otra lo encuentro poco obligado bastante asegurado y voy tranquilo pero luego poco a poco va tocando escalar en un teórico V+ y cullons!!! mis jadeos resuenan en la pared y llego a la R con los motores al rojo vivo, y es sólo el primer largo!!!

L2: Le toca a Alberto, después de la zona de artifo (tres clavos), toca una zona bien cabrona, difícil de asegurar y difícil de escalar sobre todo a la salida del artifo. A esa zona de nuevo le dan V+ y yo con estos pelos, jodo!!

L3: Comparado con los anteriores largo rápido, sin tensión en lo difícil salvo que luego al final se pone más fácil y se gastan un parabolt en un tramo de unos 15 ó 20 metros sobre redondeces pequeñas que te obligan a ir concentrado. Aún así largo relajado.

L4: Escalas unos metros y luego ya todo artificial que con un poco de arte ya no obliga a escalar hasta la R. Eso sí lleva su rato. Largo en lo psicológico tranquilo y llevamos dos.

L5: Empieza en artifo y mientras no te de palo no encontrar parabolts y que todo sean anticuallas en mejor o peor estado no tiene problema. Luego llegas a la bavaresa y empieza pito y semiequipado con guarrerías y yo lo coso hasta que ya no se puede coser. Y toca el famoso tramo de bavaresa hasta la R colgada que está limpio de seguros y que uno ha leído tantas cosas... pero resulta que el labio de la bavaresa es perfecto, los pies van mas o menos bien apoyados y que realmente no es difícil pero no lo descubres hasta que te metes. Con la pepita acelerada llego a la R feliz.

L6: Le toca a Alberto el mítico largo de bavaresa. Desde la R no se ve tan fiero y aunque es más dificil de lo que a Alberto le pareció ( el cabrito dijo que tal vez solo fuera quinto pero... el muy... viene de estar quince días escalando fisuras en Yosemite y el hombre va silbando), la verdad es menos difícil de lo que te imaginas y se protege bien. Aún así largo atlético y mantenido, en el que si tienes dudas subete el camalot del 5 y lo pondrás, pero no es imprescindible. Ojo con el final del largo que está rotillo.

L7: Inicio cabrón que no dudo en trampear luego ya te obliga a escalar pero mis rebuznos fueron mayores en L1, así que deduzco que es menos duro además de que ya noto cansancio a estas alturas de vía.

L8: La chimenea desplomada. Alberto da la talla como un campeón y resuelve de la mejor manera que puede un largo muy raro y cabrón. Yo lo subo de forma claramente indigna incluso para un caracol. Dentro de mi patética forma de subirlo, arrastrao sería una forma benevóla de calificarlo. La zona rara es posible protegerla con el C2 y más arriba el C4.

L9: Bien equipado, lo díficil se pasa rápido en travesía y luego queda un pasito para salir para arriba con roca algo dudosa, aún así de los largos más fáciles.

A partir de las 11:30 am en Noviembre deja de dar el sol en la pared, suerte que el día no fue frío, pero desde luego tanto por temperatura como por horas con luz conviene entrarle a la vía un par de meses antes.

Cansados y contentos llegamos arriba, un sueño más cumplido, por fortuna quedan muchos más pendientes y seguro que con el tiempo alguno más haremos realidad.

Besos caracoleros

Vía Martola. Mallo Colorado (Riglos) 6a+

El sábado, tras ver las hordas de escaladores que recorrían los primeros largos de las vías más populares y las no menos numerosas hordas que esperaban a pie de vía, decidimos ir a alguna de las vías nuevas del Colorado. Las reseñas completas las tenéis en el bar de Toño.

Nos decidimos por la Martola, la más larga de esta cara del Colorado, a la derecha de la Canal Rosaura, y que ha sido equipada este año junto a la María.

Largo 1: Muro vertical y panza. Tramo fácil (aunque rotillo) con tendencia a la derecha y desplome de canto gordo antes de la reunión. 6a+. 30 metros.


Largo 2: Muro vertical y ligero desplome de buen canto. V+. 25 metros.

Largo 3: Largo menos vertical con panza casi al final. 6a. 30 metros.

Largo 4: Corto muro vertical muy bueno y después tramo andando hasta llegar a cualquiera de las reuniones que están en el "hombro".

De aquí a la cima, aprovechar cualquiera de las vía equipadas. Todas las reuniones son rapelables.

TAPIA-JOVER A LA PARED DE ARAGON

Jesús y Chavi

Hace ya unas semanas nos animamos a ir a una de las rarezas que de vez en cuando propongo.

La vía una ruta rápida de nueva creación que los señores del blog Rumba Team habían inaugurado en el 2.004 y arreglado en el 2.008. Por en medio ninguna ascensión registrada.

Reseña e información detallada de la ruta la encontraréis en el blog citado.

El primer largo resulta el más trabajoso, de hecho costó una hora subirlo cuando para el total de la ruta tardamos escasamente tres horas y media.

El 6a del primer largo está un poco sucio para pies, te coje algo frío y además el paso está antes de llegar al spit, dicho de otra forma con el culo prieto y protegiendolo con aliens paso un rato que voy que no voy hasta que me doy el paso, después zona rota delicatesen para afrontar el A1 que se resuelve con el C4 al inicio y después lo cosí con el 0,75,llego al clavo, luego el 2, el 0,5 y aún vuelvo a quitar de abajo el 0,75 para ponerlo junto al 0,5 por eso del miedo. A partir de ahí termina el A1 y sigue en IV+ con un paso de V (falta un clavo de los reseñados).

El resto de los largos tienen menos historia aunque seguros hay pocos, poquitos (también falta en L4 el clavo reseñado antes del puente de roca). El 6a+ del L3 está bien protegido y no sale por cobarde y el 6a+ del L4 me pareció más fácil que el 6a del L1.

La vía si la afrontas con espíritu montrebeiano vale la pena, si te vas a poner pijo con si aquí está roto, hay que pajillas hay por aquí o que las feixas le quitan ambiente buscate otra.

Bonito bote de registro ¡¡¡con fotos interesantes!!! ¿tal vez de las primeras ascensionistas?

Si queréis disfrutar de unas vistas tan agradables no tenéis más que repetir la vía.

Besos por todas partes.

VILANOVA-R.ALTA -PEQUE MANTECAS

30-Octubre 2010




Fernando y Toñin


Mientras Chavi y Jesús se median con el Señor de los Bordillos, nosotros nos fuimos a escalar algo más tranquilo en la Roca Alta, se reincorporaba despúes de un largo parón de varios años, nuestro querido amigo Fernanderas, para los que no lo sepais, artifice de varias primeras en la Visera de nuestro querido Riglos, entre otras, y como el que tuvo retuvo, pues nada ahí que se midio para abrir boca con el primer largo de esta via, 6a mantenidillo, vertical y técnico, y que despacito y con buena letra resolvio sin "chistar".
La verdad es que esperabamos nos diera el sol, pero no, toda la via envueltos en una espesa niebla y una brisilla que te dejaba helado, largo tras largo disfrutamos de esta estupenda via con una roca de agarres generosos, y seguros algo lejos, aunque se puede meter algun cacharrillo por medio, para dar confianza, donde mas alejan no es dificil pero el gusanillo del estomago-prudente él- te dice "anda pon algo por si acaso"
El último largo de IV+, 6a+ un paso, y V .En 30 mt solo hay dos bolt y dos clavos concentrados en los ultimos metros de ahí lo del gusanillo.

La via la han reequipado sustituyendo unicamente los antiguos buriles y reuniones el resto clavos, aunque dice juego de fisureros y friend, solo utilizamos los friends del 0 al 2, toda una clasica de la zona que hay que hacer. Aunque corta, si el tiempo lo permite, que no fue nuestro caso (bajando se puso a llover) se puede combinar con otra.

Bienvenido Fernando y a por la próxima.

El Señor de los Bordillos - Vilanova de Meià

30/10/2010
Chavi y Jesús

El pronóstico meterorológico no era muy bueno para este sábado, pero como se había anunciado una ventana de tiempo sin lluvia entre un frente y otro, pensamos que alguna vía seca encontrariamos. Y así fué, pues la noche anterior había llovido poco y la pared estaba completamente seca.

Decidimos intentar una de esas vías que dicen son de las mejores de Vilanova, pero que requieren un cierto nivel: El Señor de los Bordillos. El grado máximo es 6c+ y el obligado 6a+/6b (según la guía). El equipamiento son espits, que parecen estar en buen estado. Las reuniones tienen 5 espits, dos de ellos unidos con una sirga y una argolla para rapelar. La distancia entre seguros me pareció razonable, sin riesgo de tener caidas muy largas.

La vía es mantenida, pero se deja hacer, al menos "trampeando" cuando la cosa se pone difícil. El segundo largo, el de 6c+, se puede hacer en artificial sin problemas. Para mi, el largo más exigente es el último, que tiene una zona de placa de 6b, que es bastante obligada.

A mitad de vía se echó la niebla y pasamos frío, pero pudimos salir antes de que cayera un pequeño chaparrón, que nos cogió cuando estábamos ya plegando las cuerdas.

Vía muy buena y recomendable. Creo que nos costó unas 4 horas y media.

Un abrazo,

Jesús