Mi tramposa

Hola, como va?

Como dije en los comentarios de la piada de Javi os presento mi "tramposa" y su deconstrucion.

Los elementos que la componen son: un fi-fi con dinema cosida, se vende asi. Una cinta expres dinema también, se vende sin los mosquetones. Un mosquetón, normalito y un trozo de tubo reticulado de 16mm (en las fontanerias te lo darán) de la medida apropiada para el conjunto.

Enviarme una foto de las vuestras y podremos compararlas.

Hasta la próxima Inazio......., besos para ellos, abrazos para ellas.





EXEA AL MALLO COLORADO


Jesús y Chavi

Reciente vía en el mallo Colorado de la que podemos disfrutar gracias a Julio Benedé y Luis Royo.

Para nuestro gusto la mejor de dicho mallo, la roca en algún momento de aspecto dudoso pero la realidad es que se ha saneado bastante, en muchas zonas la calidad del conglomerado es excelente y el equipamiento generoso ayuda a disipar las dudas en alguna aislada zona delicada.

Donde la dificultad es superior a V los seguros abundan y convierten la vía en una todos públicos.

Además de los parabolts hay multitud de puentes de roca lazados donde de forma opcional se puede reducir si se quiere la distancia entre los bolts. Nosotros chapamos todo lo que se nos puso por delante y no nos salió urticaria, ni se nos hincharon los ojos, ni sufrimos ningún tipo de rechazo ideológico por estar rodeados de tantos seguros. Vías como estas a mi parecer son muy bien recibidas (mas bien escasean) y no seré yo el que me queje.

Vía rápida con tres muros de 6a bonitos y en general con un recorrido atractivo, enhorabuena a los aperturistas.

Besos

FUTURO INCIERTO. PILAR DEL SOBRARBE. PEÑA MONTAÑESA




La única información que teníamos era una reseña de un desnivel y un comentario de alguien que la había repetido y que decía que se convertiría en una clásica.

Después de desayunar en Ainsa nos fuimos al pueblo de Oncins donde se ve perfectamente el pilar del Sobrarbe. Por una senda a la que llanea debajo de la Peña Montañesa empieza la aproximación y a eso de 30 minutos unos mojones te sacan del camino a la derecha para ir subiendo hacia el pilar (una hora y cuarto desde el coche).

Los dos primeros largos son de V+ y V, a lo que llegas a la segunda reunión te das cuenta de que va a ir la vía.

El tercero marca 7a+ con una sección de 6a, bueno, pues acerando en el tramo de 6. El siguiente largo es 6b y también hubo que trampear.

Ahora viene el A2, bueno pues es A2, una laja hueca y que sonaba raro cuando la golpeabas, con bastante cuidadín pasamos intentando que no se abriera y cómo guinda al largo un tramo de escalada fina.

De aquí al final largos duros y con zonas obligadas con una roca buenísima y con tramos muy parecidos a la escalada en Ordesa. Después de 9 horas salíamos a la faja por donde bajamos.

Resumiendo, a nosotros nos ha parecido una vía muy muy buena, con algunos largos más exigentes de lo que marca la reseña y con tramos obligados. El largo de artificial es espectacular y hay que tener cuidado con la laja, pero por lo general y salvo en algún tramo la roca en toda la vía es muy buena. Aceptamos el comentario de que será una clásica, pero de las duras. ¡¡¡Nuestra primera vía de Papila y menuda vía buena que se ha abierto¡¡¡

Alberto y Candi fueron a hacer la vía de verano y por lo que dijeron se la encontraron un poco mojada. Yo tuve el enorme placer de escalar con Juan Luis y de nuevo te digo, eres el más grande.

Alberto, Candi, Juan Luis y Ramón.

MONSERRAT-CLOTET (6a/A1/Ae- 295 mts) , Pared de Cataluña- Montrebei


25/04/10 por Chavi & Javi S.

Como al All-Road de Chavi parece que le han puesto railes hacía Montrebei , una vez que te subes con él, estás jodido amigo, ya sabes hacia donde te encaminas…

Sobre el papel ( Reseña de Luichy) , es de esas que intuyes no la regalan pero tampoco asusta una barbaridad, sobre el terreno es una vía con un largo exigente y con 90 mt de Artificial equipado que acaban pasando estribo, digo recibo. Como el trazado es recto y espectacular, por encima del camino, eres el blanco perfecto de los objetivos de los domingueros, siendo ellos a su vez el blanco perfecto de las piedras que se caen bajo tus pies…

L1: Comienzas justo encima del camino, un cordino a 4 mts del suelo marca el inicio. Hay algún clavo , un par de spits y bueno un 6a de esos que te calientan… (35 Mts)

L2: La reseña marca 6a+ , pero como hay más spits de lo que marcaba la reseña se pasa decentemente. (25 mts)

L3: Comienza el festival , travesía horizontal a Derechas y comienza un artificial que se pasa bien, reunión colgada. ( 40 mts)

L4: Sigue el festival de Pedales ( A1-Ae), aquí los pasos ya empiezan a ser largos y la tramposa + el doble pedal no están de más ( 35 mts)

L5: Esté de esos que te acuerdas luego. Para salir del nicho de la reunión tuvimos que recurrir al recurrente paso de hombros. A continuación 25 mts. de A1 equipado y desplomado con pasos cada vez más alejados. Oigo a Chavi bramar desde la reunión, se salta un clavico que había escondido y se mete un paso que haría temblar a los hermanos Gasol para llegar al siguiente spit. Jeje y ahora toca escalar… ( y esto como de hacía ¿?). La reseña marca V+/6ª, pero bueno, no sé a mi me resulto de 2º bastante difícil, guarrete y precario para asegurase.. ( 50 mts).

L6,L7 y L8: Terreno ya más humano IV+ sobre placas de buena calidad con algún puente de roca por el medio.

Horario: 8 horas y un poco más ( caracoles al poder!!!) para la 13ª Ascensión de esta vía.

Buena vía, con seguricos , pero no es gratis. Lo del V+ obligado, podeis ponerle 6ª tranquilamente. Material: Juego de aliens y Camalots + veintimuchas express…

Atención a la señalización de Montrebei !!

Pequeño Diedro Pared de Cataluña - Montrebei


Hace varias semanas
Chavi y Jesús

Aprovechando un día en el que disponiamos de poco tiempo y la meteorología no estaba muy segura, decidimos meternos en esta conocida pero poco frecuentada vía de la Pared de Cataluña en Montrebei.

La aproximación es un poco incómoda, pues el terreno no está marcado y el suelo es inestable; además, hay que ganar más desnivel que para la mayor parte de las vías. Se hace actualmente en cuatro largos, pues es mucho mejor juntar en uno solo el cuarto y quinto originales. No es necesario llevar clavos; nosotros subimos martillo y varios clavos, y el único que metimos lo dejamos muy bien puesto a mitad del segundo largo, para quitarle exposición a un paso. El resto se asegura bien con friends.

Viendo varias reseñas, me parece que el inicio de la vía puede hacerse por dos sitios: uno sería por la canal que se forma a la izquierda del promontorio de la base, y el otro atacando por una especie de diedro abierto en el centro del promontorio y al aplomo del diedro principal superior. Nosotros elegimos esta seguna opción y creo que es la recomendable. Las dos variantes se juntan a mitad del segundo largo, a la altura de una sabina grande.

La vía no es que sea muy difícil, pero hay que tenerle un respeto. La dificultad media es V, con algún paso de V+. Puede ser una vía para tomar contacto con Montrebei, pero se requiere experiencia en terreno de aventura. Llevar un juego de friends y de fisureros; si se quiere, se pueden repetir los tamaños medios.

El horario de escalada unas 3 horas.
(La foto corresponde al inicio del segundo largo)

CRESTA URQUIZA OLMO (V+/6a; 600 m.)

24/04/2010 Toñín, Jesús, Luis Fer.



Nuestro objetivo inicial era la vía Antiparques a la pared de Aragón, y por eso nos dimos un buen madrugón, pero la meteorología nos jugo una mala pasada en forma de noche lluviosa y de mañana húmeda por causa de la pertinaz niebla, lo que desaconsejo la opción inicial.

La pista de acceso a Montfalcó era un autentico barrizal con el que pudimos gracias al todoterreno de Jesús; con un vehículo normal no llegamos ni de coña, es mas nos hubiéramos quedado atascados fijo, así que para próximas repeticiones, si ha llovido antes ni se os ocurra subir. Llegamos al refugio nuevo de Montfalcó con visibilidad casi nula; ¿Que hacemos?. Pues almorzar tranquilamente y buscar un plan b. En el nuevo refugio-albergue, tomando café y bocata de tortilla recién hecho, (todo un detallazo) decidimos hacer esta cresta que llevábamos hace tiempo en mente y de paso dejar la tensión para otra ocasión que de vez en cuando también es bueno escalar relajaditos.

La vía comienza casi en la orilla del pantano por lo tanto hay que bajar un buen trecho. El camino de bajada se coge en la ermita de Sta. Quiteria y esta balizado con marcas azules y blancas. ¡¡No perderlas!!. Nosotros entre la nula visibilidad y el ansia escaladora nos tiramos hacia abajo por una especie de sendero que pronto desapareció. Resultado: dos horas subiendo y bajando por barranqueras cubiertas de impenetrable bosque mediterraneo, húmedo, punzante y cada vez mas cerrado; suerte que tras varias vueltas y revueltas encontramos el camino y conseguimos llegar al pie de vía, eso si, llenos de barro, arañazos y calados hasta los huesos.

La cresta es disfrutona, está bien equipada con paraboles (llevar algún friend por si acaso), las máximas dificultades se localizan en el primer largo, que además es escaqueable. Luego sólo hay pasos aislados en torno al 5. Cuando la vía acaba nos quedan aun otros 200 m. de andar por la arista hasta el punto de partida (ermita de Sta. Quiteria) con unas vistas de Montrebei impresionantes. Como resumen podríamos decir que es una vía totalmente recomendable para pasar un día relajado, además es de esas que crean afición; para hacer con gente no muy habituada a escalar o que no quiera complicarse en exceso la vida es ideal.
Para finalizar solo un apunte el refugio-albergue esta muy bien y el personal es de lo mas agradable.


BORRACHETS


24-04-10

Quique, Javi Serrano y Chavi

A Masmut nos fuimos a pasar un día agradable con un puñado de reseñas impresas y ya decidiríamos por el camino.

Nos inclinamos por la Borrachets, reseña actualizada de Luichy, reequipada, vía clásica que ninguno habíamos hecho...

Algún trozo se veía con chorreras de agua pero poquito.

Nos metimos y la primera chapa un parabolt, bueno se nota que han reequipado.

Largo raro de algo de agua, algo de barrillo, algo de roca costrosa, algo de seguros al dente, algo de grado ajustado... vamos que entramos en calor rápidamente.

La R1 tres burilicos con un parabolt reforzando, bueno sigue la labor de reequipamiento.

L2 es la tirada difícil con un alejillo al principio seguramente subsanable si hubieramos llevado un camalot del 0,5 ó del 0,75 y luego pues que no se que pasaba pero oye burilico al que me agarro y espera que pienso como libero el siguiente paso y... anda ya me he agarrado a otro buril y así transcurre el largo.

La labor de reequipamiento termina y dejamos de ver parabolts por la vía (en total han sido dos...), lo que hay son burilicos unos mas gastados que otros, algún clavo y algún cordino ennegrecido.

Los mejores largos el antepenúltimo y el penúltimo.

Vía en general bastante equipada, reuniones en burilicos.

De las que hay que tachar algún día.

El día precioso, encima estabamos sólos escalando y la compañía excelente.

Besos.

el rally vertical


Hola queridos Caracoles

Soy Lorenzo, "el armador de belenes". Me alegro mucho de que disfrutarais del belén que organizamos en Riglos. A pesar del estres, yo también disfruté viendo escalar a las máquinas, la verdad es que se me puso complejo de (disminuido físico). Había unos en la Murciana que iban superdespacio, y todos decíamos que qué mal iban hasta que caímos en la cuenta que lo único que pasaba era que los de al lado subieron la Vicente en menos de dos horas y ellos estaban tardando poco más de tres, que tampoco está mal.

Bueno, quiero dejar claro que el mérito es de Manolo Bara, el Presi de Peña Guara, que llevó el peso de la organización. Mi único mérito es haberle dado cada día la vara y haberlo involucrado en el evento. Las gracias también a las chicas, Make, Sole, Isa, y Pili que se curraron los bocatas, y a Alfonso que los hizo llegar a los avituallamientos. Y la gracias a los controladores, que no los nombro porque seguro que me dejo a alguno, que estuvieron doce horas vigilando a ver qué vía hacía cada uno. Y gracias a Joan Quintana y a Millet que patrocinó la prueba y nos hizo llegar algunos regalos no sin problemas, ya sabéis que la ley de Murfi se cumple siempre (Joan sabe de lo que hablo). Y las gracias más grandes a los escaladores que acudieron a la cita y dieron el espectáculo, al final nadie nos miraba a nosotros y todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba en la pared.

UN AVISO A TODOS LOS CARACOLES, al año que viene se pasará lista, que por un día que no se vaya a Montrebey no pasa nada. El que avisa no es traidor. Se valdrá ir a escalar, a mirar o a ayudar, que para todos habrá sitio.

Daros por besaus, Lorenzo

GRITOS Y SUSURROS-DIEDRO GRIS


17 Abril 2010
Jesus y Toñin

Por fin..., ya tocaba, cuanto tiempo anhelando, y cuantos Caracoles me habian hablado de ella, ¡ No la has hecho ! hombre tienes que hacerla y bla,bla, bla, etc.
Y nada Ignacio, que la tentacion era muy fuerte y la carne es debil, pero aun quedan pretendientes.
En el aparcamiento la cosa promete solo tres coches, ya se sabe que esta via a veces hay que sacar ticket.
La mañana estaba fresca pero no fria, lo cual se agradece, ya que tarda en darle el sol.
Alcanzamos pie de via y solo una cordada estaba comenzando, y la pregunta del millon, a que via vais al Diedro? - no al Pirata solitario, biemmm solitos todo para nosotros, y así escoltados a la izda. por unos franceses por la Tempestad y por la dcha. los de la Pirata, (menuda via y que prespectiva, como curro el tio ).
Comenzamos nuestra andadura; y que contar de esta via por tantos conocida si se han escrito rios de tinta. Pues de mis sensaciones, los tres primeros largos empiezan a estar pulidillos y ya te meten en ambiente, luego el pulido va mejorando, que la escalada vertical y atletica, siempre sorprende, ¡ esto es Montrebei, chicos! y eso que dice maximo obligado V+ y tu vas de cuando en cuando, pensando "leñe" con los grados romanos; recuerdo un paso que me faltaba el friend adecuado y el de abajo quedaba lejos, y empiezas a hablar contigo mismo, va tranquilo no te pongas nervioso, nene que tu vales mucho etc. y nada aprietas y al poco metes otro Ufff, es lo bueno que tiene, que entran muchos y buenos.

Y llegamos a los techos y bueno que esperaba algun clavico mas, como es tan clasica?, pero los friend entran bien y completas, Jesús esta como pez en el agua sorteando los "atletic". En el penultimo largo , el mas dificil, pero precioso, hicimos corto de cintas, llevamos 12 y Jesús monto en un nicho una reunion con friends, pensando que aún le quedaba, esta unos 5 mts. mas arriba a la izda, esto nos pasa por no mirar la ficha de Luichy, es la mejor.
Y a mi que me toca el ultimo y el mas facil, me recreo saboreando los metros finales, sabiendote ya caballo ganador, y es bonito hasta el final.

Y nada que es una via preciosa y elegante que hay que hacer. Teniais razón.
Como apuntes, un par de cintas mas no van mal, juego de friends del 0 al 4 repetimos el 2 el 1 y o.75, y si llevais un juego de fisus, os vendran bien para refuerzo de reuniones (nosotros no llevamos), que solo dos clavos no "molan". Ah y si vais dos mejor que cordada de tres, que hay reuniones muy incomodas.
Y el horario 6.30 horas, vamos un dia redondo

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II Rally 12 horas de Escalada Riglos


17-Abril-2010


Sin ningún tipo de pretensión, simplemente y con el único fin de escalar y pegarnos una buena “paliza” nos personamos Candy e Inazio en la era de Riglos para a las 8 A.M. participar en el II Rally 12h de Escalada Riglos junto con otras 22 parejas cada una con sus estrategias y objetivos mas o menos secretos.
Nuestra participación fue discreta para el nivel de la elite que allí estaba, pero inmensa para nuestro ego y fantasías personales ya que al final escalamos mas de mil metros en Riglos que era nuestro objetivo, exactamente 1.140 m. haciendo unos horarios muy “apañados” que personalmente nunca me paso por mi cabeza realizar.
Hace años este tipo de eventos se hubieran considerado irreverentes y poco éticos a los ojos de la comunidad escaladora. Cuando en 1981 asistimos a los Campamentos Internacionales del Pamir entonces ruso, la convivencia por unas semanas con alpinistas de esa nacionalidad, nos anticipo por que vericuetos iba a transcurrir el alpinismo/escalada en el futuro, hubo mas, este fue uno de ellos. Alli nos enteramos que ya los rusos organizaban competiciones de escalada y nosotros que veníamos del alpinismo clásico fruto de la influencia de los Rebuffat y otros, nos rasgábamos las vestiduras oyendo semejante herejía.
De la crónica de la jornada os remito a la web de Peña Guara -aqui-, organizadora del evento donde nuestro distinguido y apreciado caracol Lorenzo pormenoriza detalles del rally.
No dejéis de curiosear y analizar las “marcas” de los participantes. Por mi parte no me resisto a adjuntaros nuestra tarjeta con el horario y las vías que nos apuntamos -aqui- .La próxima cita es en Terradets , animaos a participar y dejar los complejos a un lado, que fluya vuestra energía , no os pongáis limites.

EL CONGRES DELS SOLITARIS

18-04-10

Juan Luis y Chavi

¿Que decir de esta vía? Se mezclan sensaciones contradictorias y siendo honesto las digo todas.

La vía está algo encajada entre Paul-Lalueza, Caos Rampant y vía del Kike, cada vez hay menos espacio en la pared y era de esperar.
La clásica Paul-Lalueza que busca lo más fácil va cerca y puedes estar peleando una placa picante y con alejes y a menos de diez metros reconocer las chimeneas de la Paul mas moderadas, es una sensación típica en escuela pero no tanto en pared.

Ruta diseñada a la medida de escaladores con un grado en placa de 6a+ ó 6b sólido y asentado, con horas de vuelo en pared. Si tu grado se queda un poco, un poquito o un poquito más por debajo, pasas de disfrutar a cagarte por las patas (había pensado algo más fino pero no expresaba mis sensaciones íntimas y calladas).

L3, L4 y L6 tienen algun/os aleje/s y L7 es un puro aleje.

Por circunstancias de la vida el grandísimo hizo más de un largo seguido, disfrutaba y corría por las placas cual niño con zapatos nuevos mientras el coleccionista parecía que en los largos que encabezaba se dirigía a la oficina un Lunes por la mañana, algo pudo influir ciertos efectos secundarios de los excesos de una noche de Viernes movidita, pero bueno... era una forma de justificar los miedos.

En contrapartida justo es reconocer que la roca es excelente en muchas ocasiones y la escalada es bonita con largos mantenidos y de calidad en algún momento mezclados con algun pasaje terroso.
Lo que estaba roto está bastante saneado aunque de alguna entosta o laja conviene traccionar con cautela.
En conjunto es una buena vía.
El 6b y el 6c si no se puede con ellos se trampean razonablemente bien.

Por culpa del grandísimo el horario fue decente, en torno a las 6 horas y media.

En el numero de Septiembre del 2.009 de Desnivel sobre la vía comentaba algo así como asequible, bonita o disfrutona, yo añadiría que es cierto para los escaladores que escalan. ¿Y quién escala? Aaah amigo, eso deberías saberlo tú sin necesidad de preguntar.

Besos

ANTIPARQUES PARED DE ARAGON






11-04-10

Carlos el yerno del profundo Lugo, Alberto el exótico, Ramonio Ironman, Juan Luis el grandísimo y Chavi el coleccionista.

Pero había más caracoles por la pared, sería que había llovido y salió el sol ya que por la Pilastra comían lechuga tres caracoles más.

La aproximación hasta la Santiago Domingo conocido y luego poco a poco se va jabalineando pero con paciencia y sin separarse de la pared mas que lo imprescindible y siguiendo las indicaciones de la reseña de Luichy se encuentra sin problemas.

Hasta la feixa vía de caracter montrebeiano, verticalota con diedros y fisuras, en L1 bastantes seguros (sobre todo al principio) y luego los necesarios.

Después de la feixa cambia la pared y pasamos a un mundo plaquero que tiene su atractivo aunque sin el carácter del principio.

Los largos van a tope de cuerdas muchos y es uno de los atractivos, ya que comes muchos d epared por largos y en nuestro caso en cordada de tres (eso sí el grandísimo volaba en sus largos) tardamos un poco menos de siete horas.

La vía es muy reciente y alguna piedra tiramos y alguna se rompió pero la calidad es bastante buena.
Menos ambiente de lo habitual en estas paredes, que junto con los paraboles, reseña Luichy y la calidad de la vía seguro la convertirán en popular sin ser de las mejores, pero si una vía recomendable.

Por cierto, escudriñe a ratos la pared de enfrente buscando la "M" de Montrebei que un día Luichy fotografió al final la pillé.

En el último largo al final la roca es discreta y hay que moverse con cuidado y leer por donde va el mejor itinerario.

Besos





Pilastra dels Voltors - Montrebei


11/04/2010
Gonzalo Vicente, Toñín y Jesús

En un día primaveral, casi de calor, nos dirigimos a esta clásica vía de la Pared de Aragón. La aproximación nos cuesta casi 2 horas, el horario que indican las guías, a pesar de que en la parte final, cuando accedes ya al pie del Espolón, nos embarcamos en una zona con tierra, vegetación y roca. El problema fue que bajamos mucha altura y accedimos al pie de vía por la derecha, cuando se debe de hacer por la izquierda. Llegamos agobiados de calor y cansados, pero unos tragos de agua y para arriba.

El L1 tiene una pequeña zona de IV+/V en travesía a la derecha y luego se termina por una vira herbosa.

El L2 es una placa de V+/6a muy bonita, que está completamente asegurada con clavos, puentes de roca y paraboles. Parece que han sustituido los spits antiguos por paraboles, y se agradece. El último seguro es un pequeño puente de roca con un cordino de "risa"; mejor reforzarlo. La R2 tiene 2 paraboles.

El L3 empieza en una placa de 6c ó A0 (que es como la hicimos nosotros) y termina en V. La R3 también tiene paraboles. Pero son los últimos de la vía; luego los largos ya están bastante "limpios" y solo aparece algún clavo en los largos y en las reuniones.

El L4 empieza en una panza difícil de 6a+ (eso dicen) y luego continúa por un diedro, cuyos primera parte tambiés es difícil 6a. La parte final puede ser V. R4 con 3 clavos.

El L5 también empieza con unos pasos difíciles de V+/6a en un diedro, y luego se va suavizando. R5 con 3 clavos.

El L6 empieza en un diedro de buena roca de V y luego hay que salirse a la izquierda por una placa, en diagonal ascendente hacia una sabina. Yo me subi demasiado y a la hora de atravesar me encontré una zona de grandes bloques sueltos, donde parece que había habido un desprendimiento. Me encontré un clavo, con lo cual deduzco que no soy el primero que pasa por allí, pero es mejor atravesar más abajo. A partir de la sabina la roca es buena y fácil IV. Ojo con el roce. R6 con 2 clavos y un puente de roca a equipar.

El L7 es de los mejores. Se trata de un diedro atlético que desploma un poco, pero que tiene buenas presas. Cuando el diedro se cierra se cruza unos 3 metros hacia la derecha y se sube con tendencia a la derecha por terreno más fácil y con buena roca. R7 desquipada, pero con una sabina y posibilidad de colocar friends pequeños adicionalmente. La foto es de la primera parte del largo.

El L8 sale hacia la derecha y luego se acaba con tendencia hacia la izquuierda. IV y IV+. Roca algo delicada en la parte final.

La escalada nos costó unas 5 horas. Regreso sin problemas al coche en una hora. La vía nos gustó mucho y la recomiendo. No es que sea una vía fácil, pero es una ruta de las "asequibles" de Montrebei, tanto por dificultad como por longitud (unos 270 metros).

Un abrazo y hasta otra aventura.

El Mallo la Mora en Peña Rueba , SITIADO

1 de abril de 2010, Jueves Santo.

Via Santi por Inazio-Make

A pesar de la lluvia del miércoles, fieles a la llamada de nuestra amiga Txus, decidimos acompañarla a escalar al mallo de la Mora en Peña Rueba. Somos 3 cordadas y ocupamos las 3 vías del mallo. SANTI – DIRECTA A LA MORA Y EDU.
Inazio y Make elegimos la Santi, la más asequible dado mi nivel “escalatore”.
El día es frío y cuando llegamos a pie de vía ¡ OH ¡ esta a la sombra, rápidamente nos preparamos y comienza el baile.
Inazio llega rápidamente a la primera reunión al sol. Animada por este aliciente, comienzo la escalada haciendo “arborismo” en el primer paso, empezamos bien., pequeñas panzas difíciles para mí, dedos acorchados y ni con el sofoco que llevo me caliento. ¡Por fin en el sol!, el resto de las cordadas se va animando y vamos tomando altura.
Las dificultades en este caso no son relevantes salvo puntos y pasos concretos y para cuando empiezo a pasármelo bien ya estamos en el último largo, ¡ah! voy de segunda.
Durante toda la vía los pensamientos y recuerdos fluyen. Los nombres Santi y Edu a quien están dedicadas las vías que escalamos eran personas conocidas y apreciadas en nuestro ámbito y desgraciadamente desaparecidas en la montaña en sendos accidentes y el sus aperturistas, Julio Benedé y Luis Royo, amigos con los que compartimos facetas varias del mundo montañero desde hace tiempo y ahora también del cibernético, intercambiándonos información y aventuras desde nuestros blogs respectivos.
Cada vez que he pasado por el sendero al pie de esta mole camino de la Ferrata, miraba de reojo la pared, ahora que me veo inmersa en ella, siento el tacto con la roca, lo bien equipada que esta, la temperatura ambiental ha mejorado, las cordadas amigas que van superando las dificultades me hace sentir bien.
En la cima ,breve descanso, entre comentarios y bromas contemplamos el paisaje para descender por el nuevo y rápido camino equipado así mismo por Julio y Luis hasta enlazar con la Ferrata Sur.
Nos despedimos de nuestros amigos, que vuelven a Pamplona nosotros regresamos a casa satisfechos esperando repetir estos encuentros. Felices escaladas.

MAKE.





Vía Edu por Mikel y Txus

Nubes y claros, viento, mucho viento, Peña Rueba hacia las 11 de la mañana….y un frío del carajo, sobre todo al inicio de la vía que quedaba en sombra.

Mikel y yo nos disponemos a escalar la vía Edu, escoltados a partir del segundo largo a la derecha por Alfredo y Ricardo, (van a hacer la directa al mallo de la mora), y a la izquierda por Inazio y Make (han cogido la Santi).

En esta ocasión, la afirmación de “lo mejor la compañía”, es totalmente cierto. Después de unos meses sin coger una vía de largos, después del poco contacto con la roca desde el año pasado, después de muchas jornadas de resina, el encuentro con peña rueba, me emociona….pero el frío me deja bloqueada. Los comentarios que llegan de mi compañero y de las vías vecinas me animan y me divierten, pero tengo a todos extrañados por mi silencio. Los nervios, la temperatura y el viento no me dejan cotorrear como en otras ocasiones.

Vía chapada con parabolts amarillos, V+ 6ª?? En el primer largo Mikel deja a un lado la primera reunión y sigue hasta asegurarse en la segunda…que quedaba al sol. Yo prácticamente no me enteré de este primer largo, no por mi pericia, sino por la imposibilidad de mis dedos para sentir nada. Eso si, con cuidado para no romper ningún canto, que algunos caían con demasiada facilidad. A partir del tercer largo, el ambiente se animó, el sol, la vista hacia abajo…el hecho de alcanzar a Make e Inazio (que nos esperaban para continuar alguna conversación iniciada a pie de vía…) y a Ricardo, que estaba asegurando la subida de Alfredo en su tercer largo, ya estábamos todos juntos otra vez.

En el cuarto y quinto largos, sobre todo éste más difícil, y además acompañada todo el tiempo de un “acogedor” viento, tuve que esforzarme mucho y colgarme muchas veces. Muchos seguros en puentes de roca, que a mí, que iba de segunda, no me afectaban mucho, pero Mikel los tuvo que “sufrir” de primero, y no le daban mucha confianza.

Como llegué la última a la cumbre, me encontré allí con el comité de bienvenida de todos mis compañeros compartiendo un rato de cháchara amigablemente y con cierto cachondeo por mi tardanza. Lo dicho, lo mejor….la compañía.
Seguiremos escalando en Peña Rueba. Además Riglos estaba lleno, y allí disfrutamos de una tranquilidad absoluta.




Directa la Mora por Alfredo y Ricardo

Peña Rueba. Siempre a la vista en las muchas visitas a Riglos y todavía no había tenido oportunidad de probar sus vías. Aunque se puede dar por buena la espera si el día que te estrenas lo haces en buena compañía, en la mejor compañía.

Toda la pared del Mallo para tres cordadas, cuatro navarros , Mikel, Txus, Alfredo y Ricardo, junto con la pareja anfitriona: Ignacio y Make.

Por consenso nos toca hacer a Alfredo y a mi la Directa al Mallo Mora mientras Mikel y Txus escalan a nuestra derecha e Ignacio y Make a nuestra izquierda..

En el primer largo los únicos comentarios que se oyen son sobre el frío de la pared y los metros que nos faltan para llegar al sol. No se si es difícil, estamos helados e impresionados por las piedras que tiramos. Ya en el segundo, facilón pero con pocos seguros, vamos entrando en calor mientras miramos el imponente muro final. Un tercer largo de transición y nos quedamos al principio de una fisura que se supera en clara travesía a la derecha. Pasos aéreos, bien protegidos y que se hacen más fáciles si el aperturista te apunta donde están los cantos ocultos (gracias mil)
Una barrera de techos, perfectamente asegurados , en los que se necesita pila y decisión, que a estas alturas de la escalada escasean, son el principio del quinto largo que es largo, largo, largo. (preveer suficientes expreses). Para acabar un paso picante a la salida de la reunión, con un puente de roca lazado con un kevlar,y el terreno se suaviza hasta llegar a la cima. Entretenido descenso en busca de las sirgas de la ferrata de Peña Rueba mientras no paramos de hablar: las incidencias del presente, las escaladas del pasado, las del futuro….., es lo que tiene la edad.



Ahí va también el enlace al blog de Alfredo, donde ya colgó su piada. http://www.tumundovertical.com/









VIA DEL TRONKO




31-03-10

Antonio Lafarga, Carlos (el yerno de Lugo) y Chavi

Las referencias de la calidad de la vía son buenas aunque todo el mundo cita su escaso equipamiento así que con prudencia y cautela nos encaminamos al encuentro del Tronko.

Para Antonio Lafarga es su primera visita a Montrebei y para Carlos la segunda (antes Diedro Gris) y digamos que existen opciones más asequibles en el congosto, pero son fáciles de convencer...

La aproximación a la ruta es larga y si no conoces la zona, compleja, aunque el que haya escalado la Delfos previamente ya lo tiene resuelto. Del coche a pie de vía, hora y media.

La ruta no defrauda y el conjunto es muy bueno con roca a veces tan buena que provoca unas sensaciones al tocarla no comprensibles por los ajenos al mundo de la escalada. ¿Como puede dar gusto tocar roca? Pues lo da.

Empalmamos el primer y segundo largo sin problemas. En la travesía del L2 hay dos clavos, uno al principio en sitio fácil y otro que no se ve y que lo encuentras cuando ya estás metido al lío.

Todos los largos son buenos y todos exigen, además unido a la escasez de seguros otorga carácter a la vía, que siga así.

La vía está poco equipada pero se autoprotege razonablemente bien, lo que me impresionó fue la capacidad de los aperturistas de en largos difíciles pero autoprotegibles y abriendo ruta fueran capaces de no caer en la tentación de meter algún seguro fijo, bravo!!!

El último largo, el de 6a+, para mi gusto lo más dificil es el arranque de la fisura, luego sigue siendo difícil pero se lleva mejor, aunque la tirada no afloja hasta el final.

Vía muy recomendable, con roca de calidad, y de horario mediano (ni mucho, ni poco). Lo del canalobrio es una anécdota y es fácil progresar apoyándose en las paredes de los lados.

De las que hay que hacer.

Besos.

Huber en la Murciana de Riglos ¿en solo?, no..., con casco

Por fin vemos el video de alex Huber escalando la Murciana "a pelo"y de la que unos pocos fuimos testigos. Helo aqui.
De paso y para mejorar el "share" mi video "crutillo" del mismo protagonista que por esos dias le grave en el Fire. Helo aqui

EL VOLTOR FEROÇ -Montrebei-

05-04-10

Carlos (el yerno de Lugo) y Chavi

Hace unos días al escalar la “Torrades amb all” llamó mi atención la existencia de una vía del 85 abierta por instituciones como Remi Brescó y Antón Fontdevila entre otros, de grado V/A0 y según una revista de Desnivel semiequipada y con buena roca.

El sitio pintaba curioso y me animé a saber mas de ella. Puse en marcha a “rastreatorrrr” por los mundos de google pero, res de res. Así que mientras “vigilaba” el baño de mi hijo Manuel me afané en copiar en papel en blanco y a contraluz las indicaciones de la vía que salen en la guía del Montsec Oeste, lo cual era decir muy poco ya en seguida tocó lavar la cabeza a Manuel y terminó la copia, así que entre una cosa y otra del libro al papel se perdían la mitad de los detalles, pero…

Total que para allí fuimos y nos plantamos a pie de vía, unos 50 metros a la derecha del inicio de Torrades donde hay una flecha grabada en la roca (se veía muy poco y la estuvimos repasando).

Normalmente no me gusta explicar largo a largo una vía pero esta vez al existir tan poca información de la misma pienso que puede resultar de interés. De todas formas el que quiera más aventura, que se salte la descripción de los largos y tendrá la satisfacción de ir descubriendo el itinerario.

L1 (reseña dice 40 mts. y grado IV+). Largo de unos 50 metros hasta la R1 (que tiene un clavo y una fisura buena donde reforzar sin clavar). Grado real V con recorrido algo sinuoso, roca buena al principio, regular al final para terminar saliendo por la derecha (canal) y meterse en un prado inclinado que tras unos metros de hierba tracción a cuatro patas te llevan a la R1. Un cordino viejo en un puente de roca aparente a mitad de largo, no hay mas seguros de progresión. Metimos un clavo plano donde tumbaba y bajaba la calidad de la roca para reducir exposición.

L2 (reseña dice 35 mts. y grado IV-,V/A0, IV). Largo de unos 30 metros, montar R2 en un arbolillo, reforzamos con un C1 y una V. Salimos recto de R1 y tras superar un resaltillo te enfrentas a un pequeño desplome desconchado pero protegible con puente de roca y fisu. Algo rotiñan el arranque y muy rotiñan cuando hay que salir. Hay que ir templado y con cariño. Tal vez se supere por la derecha con roca más franca. El techito de primero en V+/A0, de segundo salió en tal vez 6a. A la derecha aparece luego un buril que el primero no vió, no hay mas seguros de progresión. Después se protege aceptablemente y se mantiene en V+.

L3 (reseña dice 40 mts. y grado IV+, V, IV). Largo de unos 35 mts., R3 a montar en sabina, seca pero fuerte, combinado con universal o similar a meter y buen fisu. Largo de los que ponen a prueba la lectura en pared. Empieza atlético en V para sobre buena roca seguir en V+/6a, con movimientos atléticos, se protege bien con friendo al principio para luego progresar sin nada en buena roca. Es importante cuando la cosa se pone más dura (unos 6 metros después de salir de R2) localizar un viejo clavo oxidado en lo alto (a unos 12 metros) un poco a la izquierda. Teniendo el clavo en mente se progresa por fisura paralela a unos cuatro metros de la línea del clavo. A la altura aproximada del clavo torcer netamente a la izquierda sobre manos casi buenas y pies escasos (V+). Una vez pasado el clavo (unico seguro de progresión del largo) seguir en horizontal izquierda por repisa fácil unos metros y tirar recto para arriba (al salir de la repisa clavamos un plano para reducir expo).

L4 (reseña dice 35 metros y grado IV, este es especialmente cachondo…). Largo de unos 30-35 metros limpio de seguros con una sabinilla verde pero pequeña a mitad de largo. Empieza en V/V+ rotiñan para luego mejorar la roca. Justo antes de la sabina paso de 6a y luego con dificultades mantenidas en V+/6a resigue una fisura en diagonal derecha y al terminarla atravesar netamente a la izquierda unos cuatro metros (fino) para superar un desplomillo por el sitio débil. R4 en arbol poderoso. Conjunto del largo 6a sin dudarlo. Tal vez la vía fuera más a la izquierda para acabar en el mismo árbol pero no está claro.

L5 (reseña dice 40 metros y grado V, IV). Se sale de R4 por la izquierda y se afronta la canal diedro que te domina. De nuevo limpio de seguros. Se protege bien con friends aunque tiene un paso delicado al principio en una canalilla de roca discreta y vertical. Después aunque aparenta fiero resulta ser un diedro casi vertical de movimientos atléticos en ocasiones, con excelente roca y fácil de auto proteger. Grado V+/6a. R5 en sabina aparente.

L6 (reseña dice 40 mts y grado IV, V, IV…). Un metro por debajo de R5 hay una flecha grabada en la roca que indica la dirección del largo (en diagonal a la izquierda). Largo mantenido con grado en conjunto de 6a y roca a veces excelente y a veces a negociar. En el largo que recuerde hay cinco clavos y un buril de progresión. Tal vez el paso más fino sea en los dos metros por encima del buril aunque la dificultad es homogénea. Final en teórico IV grado con clavo alejándose y final fino donde hay que ir templado. R6 en árbol.

En resumen una vía recomendable para espíritus montrebeianos y el que quiera grado y parabolts tiene la estupenda Torrades al lado.

Nosotros salimos satisfechos y el entorno es mágico. Una bonita aventura.

Se nota que la ruta no se escala, al menos actualmente. Nosotros gastamos el día pero con la información de los largos y cierta soltura es combinable con una vía rápida.

Olvidamos la cámara a cambio os deleito con uno de los protagonistas de la actividad, el señor Manuel.

Material: 14 cintas, camalots hasta el 3 (repetimos 1 y 0,75), aliens, fisureros y tres clavos (plano, universal y V mediana).

Esta vez me he enrollado, besos, Chavi

Etiqueta: Montrebei, pared de Cataluña.

Diedro Chibania - Pilier du Couchant (Gorga del Todra - Marruecos)

Escalado esta Semana Santa por Elales, Filip y Josseín.

L1: Algo más de 60 metros de canal abierta y fácil. Sin equipamiento permanente, pero fácil de asegurar. Recomendable en ensamble.

L2: Salir de la canal por la izquierda (instalación de rápel) por un diedro difuso que se abandona hacia la izquierda por una placa y después en travesía diagonal.

L3: Diedro fácil al principio, pero que se va complicando conforme ganamos altura. Reunión en laja hueca.

L4: El diedro se estrecha hasta convertirse casi en chimenea y que permite progresar en oposición, favoreciendo los empotramientos para descansar.

L5: Salida fina y vertical durante las tres primeras chapas y más cómoda después. Tras una oquedad donde anidan palomas, salir más fácil hacia la derecha y luego vertical.

L6: Largo cómodo. Precaución en girar a la izquierda a mitad de largo y no seguir el diedro recto.

L7: Otro largo fácil, con un paso más fino a mitad de largo.

De aquí a la cima, fácil.

Descenso: andando por detrás con tendencia hacia la derecha. Evidente.

Vía equipada. Friends pequeños útiles para compensar alejes o para meter algo en el primer largo si se hace en ensamble. Roca excelente. Madrugar todo lo posible para minimizar las horas de sol.

ROCA DEL COLLARS - Retirada Comanche








4 de abril del 2010

Juan Carlos Muñoz, Alberto Pueyo

Como sabéis, me gustan los sitios exóticos, distintos. Lugares a donde no va demasiada gente y estos sitios a veces se pueden encontrar cerca de casa. Eso sí, me gusta que las rutas a descubrir sean “atractivas y no demasiado peligrosas”, características estas que simultáneamente no siempre son fáciles de encontrar, ni en la escalada ni en otros ámbitos de la vida.

La zona del Alt Urgell, ofrece una gran cantidad de roca de muy buena calidad y con vías para todos los gustos. En esta ocasión visitamos la Roca del Collars, próxima a la cara sur de la más conocida Roca Narieda. Nuevamente una zona solitaria, muy bonita y con roca excelente.

Adjunto una foto de la pared donde veréis la buena pinta que tiene. No os asustéis demasiado por la graduación, pues está hecha para que los que liberan todo en libre. Una graduación mas normal sería: L1 Ae (3 pasos), 6 a +, L2 6b, Ae (2 pasos), 6b, L3 6c, L4 6 a+, Ae (muchos pasos), 6 a. El grado obligado mas cerca del 6b que del 6 a.

Ruta bien equipada con paraboles que se baja rapelando. Como sabe a poco, se puede combinar con otras rutas de la pared o con escalada deportiva en alguna de las numerosas zonas cercanas, nosotros visitamos la de Tres Ponts, con buenos desplomes y buenos cantos, muy recomendable también.

PARED DE CATALUÑA- Diedro Gris






1 de Abril 2010

Xavi Löpez, Alberto Pueyo


Será muy breve esta piada pues creo que la mayoría, sino todos, de los caracoles ya habéis escalada esta vía.

Clásica entre las clásicas de la Pared de Cataluña, buena roca, lógica, bonita y con poco equipamiento, se autoprotege muy bien, aconsejó repetir Camalots del 1 y 2.

Nosotros empalmamos L8 y L9, y queda muy bien, posiblemente así sea el mejor largo de la vía y no da problemas de rozamiento.

Algunas reseñas (por ejemplo en el libro de las 100 mejores de Cataluña) la infragraduan un poco, sobre todo la parte superior a partir de R7, la reseña de Onaclimb correcta a nuestro entender.

Como tenemos poca práctica en esta pared nos liamos en la bajada y acabamos rapelando una especie de bosque vertical (3 rapells) que nos enseñó lo incompatibles que son las cuerdas con las ramas. La próxima vez pediré aconsejo a nuestro gran coleccionista de la zona.

P.FONTFREDA-SKYLINE

1 Abril 2010
Jesús y Antonio

Hacia tiempo que teniamos en cartera, ir a esta ruta, y siguiendo los pasos de "Mosqueteros audaces" decidimos que ya tocaba.
Pared alejada del mundanal ruido, soleada, y con aspecto mas montrebeiano que las que la rodean.
Muchas son las imagenes y sensaciones que se quedan en el pensamiento y la retina, la busqueda del itinerario, que desde el comienzo es la tonica a seguir, colocarte los seguros, largos entre v y v+ en el que no sabes cual es uno y cual otro, pasajes de 6a en placa compacta donde el ultimo clavo queda lejos, diedros de roca, de esa pinchuda, que te muerde la mano, sobre todo a los que las tenemos de oficinista (ya venian tocadas de la anterior) diedro con unos bloques muy sospechosos que suenan a hueco y pasa la luz. Placas rayadas que luego te dejan en otra gris y compacta.

No llevamos clavos, pero si un surtido mas que completo de microfriend y fisureros que trabajaron a destajo no tuvimos esa sensacion de que hablan en algunas guias del sonido al clavar el A2, pero si la tension de colgarte de un micro y su caracteristico croc,croc, al colgarte de el mientras se posiciona (bonita secuencia de micros que Jesús iba resolviendo y eso que es peso pluma) y mientras, yo atento a la jugada por si acaso, y pensando si me aguantarian a mi..... anda mira un plomo y por fin llega al clavo mejor puesto de la secuencia. Al final se me salieron dos, pero uno que ya esta algo curtido los tanteo antes de colgarse.
En fin que si lo que te gusta es la aventura , y casi tener la magia de los que la abrieron, buscando el itinerario mas logico, negociar con tramos de roca buena y otros no tanto, y colocarte tus protecciones, seguro que la disfrutas. Y ademas creo que por esto escalamos, por las sensaciones.
En los largos llamemos faciles de V y V+ en algunos no hay nada y en los dificiles seguros justitos, reuniones con clavos y spit, y las codiciadas sabinas.
La tranquilidad esta asegurada, en cuatro ocasiones hemos estado en esta pared y no nos tropezamos con nadie, pero si te fijas en el aparcamiento de Terradets estaba a tope.
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VÍA RAMONA - SOPEIRA -





“una vía bonita en una pared fea” dicho por algún caracol

03/04/2010
Inazio y Lucía

Hacía días que no íbamos a escalar la cordada familiar y ya tenía ganas, esta vez vamos a una pared nueva para mi, conocida ya para Inazio.
9:30 Paramos en Puente de Montañana a tomar un café, en la calle, 3 ºC. Mejor esperaremos a ver si mejora el día, que está un poco gris.
Una hora más tarde ya estamos con los cacharros preparados y quitándonos el frío por la senda que sube al pie de la vía. Coincidimos con otra cordada que llegan detrás y que justo vienen a hacer la misma vía. Los llevamos todo el día pegadicos detrás.

L1: empieza la placa, fina y un poco tumbadita, en la salida hay una R dibujada en la roca, indiscutible, empezamos la Ramona. Un clavo, dos paraboles, una sabina y la reunión.

L2: repisas llenas de vegetación, posibilidad de recolecta de romero y tomillo.

L3: el paso de 6b, que apretando se llega al buzón que hay como premio un poco más arriba, continúa la placa poniendose cada vez más vertical, travesía a la izquierda y llegada al “Sopeira Flake”, un poco incómoda la reunión.

L4: precioso largo vertical y mantenido, hay que estar atentos y en la última chapa hacer una travesía a la derecha.

L5: fisura para disfrutar, sin equipar pero los friends entran y ya no quieren salir.

L6: paseo matojero hasta la última reunión.

Chocolatina, zapatillas en los pies y por el caminito que sale hacia la izquierda, por debajo de la vía “Que pagui Pujol” vamos destrepando y caminando hasta el rápel, algunos tramos están asegurados por cuerdas fijas y por una sirga un poco roñosa.

Una vía bien chula que como ya escribió por aquí algún caracol, se queda corta pero merece la pena.

La reseña del padre de la vía: Luichi y su blog lanochedelloro





Para ver el croquis sobre la pared, pincha aqui.