LES PASSAGERS DU VENT (LA MATURE)

29-08-09
Lorenzo y Chavi

En el mantenido diedro del segundo largo


Nos animamos a ir a La Mature con Nieves y Alberto Campo. He pasado varias veces por esta carretera y siempre miraba hacia arriba pero nunca había escalado aquí.

La roca en general excelente, el equipamiento bueno aunque donde se pueden colocar cacharros está limpio, el grado para mi gusto ajustadillo y en conjunto un agradable lugar al que habrá que venir con más frecuencia.




La vía muy recomendable. El segundo largo por el diedro precioso eso sí muy pelado de seguros aunque los friends y aliens entran solos. El cuarto largo tiene un arranque dicen en 6b, una ligera travesía que lo mejor es descender un poco y atravesar por debajo del primer parabolt. El largo de 6c/7a es el más fácil (a buen entendedor...).


En la reseña de Luichy del 2005 recomienda en el último largo desviarse al final a la derecha. Lo han arreglado y es mejor terminar el largo hasta arriba.

Descenso en rápel sencillo aunque matojero en ocasiones.

Besos embarrados y caracoleros desde la orilla de la playa (me voy a Ibiza una semanica)





Vía Laura en Cavallers

20/08/2009

Chavi y Jesús

La vía Laura es, junto a la Blues, de las más atractivas de Cavallers. Nos habían hablado bien de ella y hacía un tiempo que la teníamos en la mente. El grado de 6b/c y el que se tratase de una vía con varios largos en fisura -técnica a la que no estamos muy acostumbrados- nos impresionaba un poco, pero el reto era atractivo.

La vía nos gustó mucho y creo que es de lo mejor de la zona. El grado es más fácil de lo que pensabamos, y la mayor parte de los 6 b/c se pueden hacer sin grandes problemas (si los pasamos en libre, seguro que tienen menos graduación, al menos comparándolos con los de otras zonas) . La vía está bien asegurada con parabolts, excepto en los largos en los que se pueden colocar friends, siendo la sensación de seguridad buena en todo momento.

Los 3 primeros largos los hicimos en dos, pero por una vía que va un poco a la derecha de la Laura. Vimos varios seguros, una ruta que concordaba con la reseña y a una cordada que iba por delante y que también iba a la Laura, y por allí nos metimos. En la segunda reunión vimos que el largo que seguía coincidía con el L4 de la reseña y empezamos a sospechar (nos habiamos "comido" un largo). A la bajada, viendo escalar a otra cordada, comprendimos cuál había sido el error. A partir de este punto ya hicimos la vía por el sitio correcto. No obstante, no nos importó mucho, pues los dos largos que subimos eran también muy buenos y de una dificultad parecida.

La vía nos costó unas 4 horas, escalando tranquilos. La bajada se puede hacer en 3 rapeles.

En la aproximación hacía mucho calor, pero cuando subimos un poco se levantó una brisa que hizo el ambiente muy agradable.

No hicimos fotos, pues se nos olvidó subir una cámara.

Un abrazo,

Jesús


De Vacaciones por Ansó

11 al 16 de agosto de 2009

Hasta este año no había escalada en Ansó. De pequeño iba de camping con mi familia a Linza, pero después fué un valle que frecuenté poco; hasta ahora, pues en este año ya llevo 3 salidas a escalar a la zona. La verdad es que me gusta el lugar: poca gente, aproximaciones no muy largas, vías bastante equipadas en general, etc. En esta ocasión, me subí con mi mujer al camping de Zuriza, con la intención de pasar unos días tranquilos, hacer turismo y, si surgía, escalar algo.

Aprovechando que nos vineron a visitar varios amigos, pude hacer dos vías:
- Espíritu del Bosque, en el Pilar de Ansó (Javier Sampériz, Ricardo Mata y Jesús Sánchez)
- Mengual-Picazo, en la primera Aguja de Atxar de Alano (Manrique Pérez, José Luis Lázaro y Jesús Sánchez)

La primera vía es una "preciosidad" y se hace muy bien. La aproximación la hicimos en 1h 15min. y la escalada en 4 h. Solo metimos un friend en toda la vía, porque está muy bien asegurada. Los Ao se pueden liberar todos y algunos Ae también.

La Mengual-Picazo también me gusto, aunque no sea tan buena como la otra. La vía la hicimos en unas 3 horas. En esta ocasión, si que es necesario colocar friens en varios largos y los seguros alejan un poco. Se hace bien en libre, excepto el Ae. Los largos 2 y 3 los empalmamos sin querer.

Muchas gracias a los aperturistas por ambas vías.

Jesús

ANSO AG.ALANO

22-Agosto-2009


Gonzalo, Chavi y Antonio
Huyendo de la "torridez" de Zaragoza, partimos al bucolico valle de Anso, la prediccion decia "mañana fresquita" aunque a medio dia subida de temperatura; pues menos mal porque vamos sudando "la gota gorda" mientras nos acercamos a la primera aguja de Alano para escalar la via Mengual-Picazo, somos tres Gonzalo, Chavi y Antonio, no pretendiamos buscar una via muy dura, sino mas bien algo disfruton, y aunque la ficha parece "amable" luego se escala mas de lo que aparenta grado V+ maximo, pero con algunos pasos raros de presa invertida o muy lisos, donde es necesario saber moverse, sobre todo el quinto largo, donde hay que emplearse mas a fondo y se hecha en falta por lo menos un tan "denostado" parabolt mas, se puede meter algun friend, pero no acaban de quedar del todo bien.

En el resto, aunque hay parabolt alejan y hay que protejerse, ademas prestar atencion en algun caso a la roca, algun bloque sospechoso . Con juego de friends del verde de alien, al camalot del tres es suficiente. Via diferente a otras que sin ser nada especial no te deja tan mal sabor de boca.

Bonitas vistas desde la cima y bajada por prado mullido, deseando llegar al magnifico bosque para que nos diera la sombra, el sol pica con rabia y la decision mas acertada, darnos un baño en una poza, que acompañado luego del bocata y la cerveza nos hizo sentir como unos autenticos "Caracoles Marajas"




LES LAGOPEDES (CARA OESTE NEOUVIELLE)

15-08-09

Alberto Pueyo y Chavi

Rincón poco conocido, tal vez por su lejanía, tal vez porque cerca la Oeste del Pic de Espade con sus parabolts y su excelente granito se lleve toda la fama, tal vez por tenga pocas vías, pero la Oeste del Neouvielle o para ser precisos de la oeste pointe 3.021 (antecima del Neouvielle) es una pared de granito de calidad, mantenida y grande (vías de 250 metros).

Los pie de vía no son evidentes (en el de esta vía había una fita y restos de cordinos por el suelo), los spits y clavos además de mimetizados en el granito están distanciados al dente, el grado también va ajustado y esta vía de grado obligado V+ segun la guía pica más de lo esperado.

La recompensa, tranquilidad, ambiente de alta montaña y en conjunto una vía muy recomendable. Además con el premio de terminar muy cerca de la cima del Neouvielle lo que permite rematar el día con una cima importante.

La minimalista reseña del libro Roca, nieve y hielo en Pirineos dice vía equipada y la verdad aunque hay seguros los justos, tampoco es fácil añadir muchos más si no es a golpe de taladro. Aun así serán útiles algunos alien (recuerdo con gusto meter el alien amarillo a caldo en una travesía picante de 6a) y algun camalot (0,75, 1 y 2 podrían ser suficientes).

Un lugar poco conocido que bien merece una visita.

Fuimos desde el Lac d´Aubert y aunque nos acercamos por la brecha de Chausenque, seguramente es más corto ir por la brecha de Neouvielle.

Si recibo las fotos prometidas las colgaré mas adelante.

Besos caracoleros

ANSO-ESMINU-ESTEL


7-Agosto-2009

Otra vez seguimos jugando Jesus y Antonio ademas con el tiempo en contra, segun nuestro amigo el "meteo" viene malo, malo para todo el fin de semana, como no es plan de alejarse demasiado, seguimos los pasos de otros caracoles y nos metemos en Esminu, la mañana parece buena, la roca sensacional, pues a disfrutar, bonita via y diferente que te deja buen sabor de boca, aunque se queda corta; nos sobra tiempo y como quedan ganas, pues al doblete, comenzamos la Estel y en el tercer largo hay que sacar el "chubasquerete" un vientecillo te deja frio pero parece que se aguanta, seguimos para arriba, la via se hace menos dura que la anterior y vamos rapido el ultimo largo antes de las repisas nos entretiene pero Jesus se lo "camela" muy bien. Llegamos a las repisas y decidimos seguir por la via que continua hasta arriba, nada que ver con lo de abajo tumbadito y pasos sueltos para seguir disfrutando, en fin que rematamos el dia sin agobios y relajaditos tomando una cervecita, que de vez en cuando tambien es de agradecer.


CAVALLERS-RAP DEL NIÑO

1-Agosto-2009




Despues de ver las ultimas piadas, casi da "cosa" contar la nuestra, asi que lo dejaremos en que nos fuimos a jugar Jesus y Antonio a Cavallers, la intencion era hacer dos vias, para en vez de subir la cuesta hasta Comalestorres, partir desde abajo escalando y terminar muy cerca de la base, para ello elegimos una zona que Jesus conocia y se denomina Pared del Enanito Duro, donde hay varias rutas; nos encaramamos por El Rap del Niño via disfrutona donde las haya ocho largos equipados con parabolt grado 6a obligado. Todos los largos salvo el ultimo que tumba mucho hay que trabajarlos placas y babaresas predominan. Una bonita forma de ahorrarse la cuesta y escalar el doble. Pero, siempre sale algun pero, el tiempo no era demasiado estable y se levanto un "vendaval" que nos zarandeo en las ultimas reuniones, negros nubarrones asomaban y optamos por dar por concluido el juego.


UNA PIADA OLVIDADA

GOULOTE DEL CROISSANT. PEÑA TELERA

20 de enero de 2008

Oscar Perez, Lorenzo Ortas y Candi Puyal


Este año hay poca nieve, sin embargo los corredores se ven formados, tenemos echado el ojo a la goulote del Croissant, y creemos que estará formado. El año pasado Oscar ya lo hizo en solitario, nos dijo que era guapo y no le importaba repetirlo. Oscar tiene llave de la pista y subimos con el coche de Lorenzo hasta el fondo del valle. Aparcamos debajo del corredor y en un santimen estamos en la base. Se trepa un poco por terreno mixto, luego un amplio corredor poco inclinado y se llega a la cascada. Tiene 3 largos, con zonas bastante verticales y el hielo en buenas condiciones. Ahora se abre el terreno pero con pequeños resaltes que se van sucediendo.Para terminar con buen sabor de boca el corredor se encajona y ofrece un buen y agradable ambiente alpino. Llegamos a la cresta somital, y como ya sabeis, si vais con Lorenzo, hay que hacer cima, si son dos, mejor. Así que hacemos un par de picos, y descendemos por un corredor o canal que está mas al oeste y que ahora mismo no me acuerdo como se llama y como es tarde no me voy a levantar de la silla a mirarlo.Echando ostias llegamos al auto y pa casa.
Os podeis dar cuenta del buen recuerdo me quedó de este día. Y como no, del chaval que nos acompañaba este día a Lorenzo y a mi.


Estos 9 dias que ha durado el intento de rescate, he podido comprobar in situ el trabajo que se estaba haciendo desde la sede de Peña Guara, pero me gustaría hacer saber a todo el vosotros la magnífica labor que ha estado desarrollando Lorenzo Ortas; la fuerza y el tesón que ha puesto,siendo cada dia mas complicado que el anterior y las decisiones mas dificiles de tomar ; aun sabiendo lo imposible que era el rescate de Oscar Perez de esa repisa en la que estaba, con las mejores vistas al cielo. Tambien recordar que el otro pilar fundamental de este rescate ha sido Sebastian Alvaro; que no solo por las gestiones realizadas desde Skardu, si no por el gran interes personal que puso desde el primer momento. Dejando a su familia que estaba allí y volcándose en el rescate.

Yo les doy mi piolet de oro 09 a Lorenzo Ortas y a Sebastian Alvaro.

Candi Puyal

PILAR DEL EMBARRADERE Vía Ravier

05-08-09

Santi Gracia, David Pons y Chavi

Domingo por la tarde en familia, la semana que viene estoy de Rodríguez y me gustaría hacer una escapadita un día pero no he quedado con nadie. En eso vibra el movil y llega un SMS. No le hago caso y sigo jugando con mis hijos.

Al cabo de un rato me acuerdo y veo el mensaje. Es de Santi, nos conocimos medio a través del Tributo a Rabadá y Navarro que organizó Inazio, medio a través de este blog.

El mensaje dice "nos vamos al Midi, ¿te apuntas?". Mi mente echa a volar, Santi y David son dos grandísimos escaladores y a lo mejor les apetece ir al Embarradere en su primera visita al Midi...

Le llamo a Santi y hacemos planes para el Miercoles.

Luego en frío lo pienso y voy dándole vueltas a donde me quiero meter y a que la vía me viene grande con mi gradito quintomasero todo terreno.

Pero la tentación es fuerte y el Martes llego a cenar a Pombie donde me encuentro con David y Santi que llevan un par de días dándole al granito del Midi. Cena refugiera en buena compañia.

Madrugamos sin pasarnos y a las 7:20 empezamos a caminar. Perdemos mucho tiempo en el largo previo a la vira herbosa y acabamos saliendo tal vez por donde era o tal vez no.

No es hasta pasadas las 11 que empezamos a escalar. Vamos tres, uno de ellos caracol perdido y la calculadora va sacando cuentas de donde nos va a pillar la noche.

Nos sale en la vía un horario muy presentable para ser cordada de tres, la clave que David y Santi son muy buenos y que yo sólo lidero la cordada en un largo de 50 metros de V+ del Midi.

El ambiente abrumador, imponente, bestial, una locura. Desde abajo miras y no entiendes por donde va la vía. Mientras subes miras para abajo y el vacío es brutal, la ruta en gran parte desplomada o vertical, las reuniones menudas por decir algo (recuerdo estar colgado del camalot del 2 en una laja vertical y mis compañeros encima mío colgados de la reunión con un vacío a mis pies embriagador).

Largos muy desplomados muy buenos, a veces con canto, a veces cantando y siempre movimientos muy atléticos. Santi y David liberaron mucho, yo lo que pude, supe o no tuve más remedio.

Los aliens trabajan a destajo, más que los camalots. Usamos la reseña de Albert donde también recomienda un juego completo de fisureros nosotros los olvidamos por completo en el coche. No usamos maza aunque la llevamos por si acaso.

He tenido la suerte de escalar un puñado de buenas Ravier pero ninguna como esta. Se salieron del marcador, unos fuera de serie.

Salimos con luz pero por detrás se acercaba una tormenta no prevista con rapidez, esta vez el amigo meteorólogo no atinó. Trepamos al Gran Pic donde ya era casi de noche e iniciando el descenso de las canales nos cayó la mundial. Rayos escalofriantes, lluvia torrencial, granizo fuerte... bajaban ríos por la pared, subía la niebla, bajaba la temperatura, estabamos a oscuras...

Nos pegamos a la pared amontonados intentando no perder calor y la cosa se puso seria. No sé cuanto duró la tormenta pero seguro fue más de media hora pasandolo mal.

Aflojó y decidimos que nos teníamos que mover, temblabamos y estabamos tocados. Montamos un rapel y fuimos para abajo. Entonces paró de llover y al poco se disipó la niebla y empezamos a ver algo. Con mucha prudencia destrepamos, andamos e hicimos dos rápeles más hasta salir al camino.

Llegamos al refugio, achopados pero contentos. Nos dimos un festín de quicos, cholocate y otras viandas y al catre. Eran las dos de la mañana. Pero como no tenía reserva en el refu y la noche se había despejado cogí los bartulos y tiré al coche que al día siguiente tocaba trabajar.

En el descenso al coche la guinda al día la puso un fiero mastín (es mi año de los mastines) que cuidaba unas ovejas y fue a por mí. Eché a correr a la derecha abandonando el camino y metiendome en torrenteras y el cabrón del mastín me seguía ladrando. El acojono me dió velocidad al ver que el tío no me olvidaba y tras una carrerita nocturna lo esquivé y llegué dando un rodeo al coche.

Carretera y manta y a casita a dormir.

Por cierto de nuevo actividad caracolera extrema de 20 horas de refugio a coche.

Primera salida con David y Santi dos grandísimas personas y dos grandísimos alpinistas que tuvieron a bien llevarme a esta magnífica ruta.

Besos embarrados desde la orilla del canal

Pene Sarriere. Vía Walou



Hola de nuevo:



El miércoles nos fuimos, mi amigo Jorge Ascaso y yo a escalar. Tenía que ser una vía con poca aproximación, equipada y a la sombra, en definitiva, una vía para disfrutar. Elegimos el Pene Sarriere, en Gourette y entre las varias vías de la cara este (allí nos equivocamos porque nos dio el sol casi toda la vía) nos decidimos por la Walou que según la guía de Ravier, Thivel y Musch, está reequipada (con spits) y tiene dificultadesde entre V y 6c+, obligatorio 6a.
La vía, aunque no es para hacer una piada en un blog tan selecto como este, es muy bonita y disfrutona (los 6b+ y 6c+ los trampeamos acerando e incluso subiéndonos al último peldaño de los estribos) y tiene algún momento de emoción, sobre todo en el primer largo en el que hicimos una travesía a la izquierda, totalmente a pelo, siguiendo el trazado que pone en la guía, para concluir que no era por allí. El largo sigue hacia arriba, recto, por un diedro herboso vertical donde se esconden otras emociones como son los dos clavos que hay por encima del último spit, totalmente sueltos (se quitan con la mano) y que obligan a escalar todo el diedro sin caerse (los clavos se quedaron allí).

La piada es para que, si alguien la lee y decide escalar esta bonita pared, que se lleve un martillo y clave bien estos clavos o que eche en el material algún empotrador o friend de tamaño medio para proteger el paso.

El resto de la vía no tiene sorpresas y se desarrolla por placas repletas de regletas, bien asegurada y con algún bloque de consistencia dudosa que al que se le vaya se va a dar un buen susto.

La vía se ve poco frecuentada, de hecho, mientras la escalamos, en la vecina Ravier había cuatro cordadas.

Y el sitio, a pesar de estar rodeados de remontes de esquí, está entre montañas y paredes y tiene su encanto.


DIEDRO NORTE CENTRAL DE TELERA

Sin grampones nos buscamos la vida por la pared de la derecha



Lorenzo saluda al termino de uno de los largos mas duros.




Lorenzo empieza el largo descrito en las reseñas como difícil, mantenido, tétrico, lugubre, sin darse cuenta empalma este y el siguiente de A2

31-07-09

Lorenzo y Chavi

En una vía como esta las sensaciones son importantes, todo lo que se escribe sobre esta ruta incluye términos y adjetivos como roca mediocre, tierra, musgo, humedad, frío, uaaaahh... miedo.

Pero ya os ha hablado Lorenzo de esa sensación y la vía tiene más.

Lo primero es su inmensidad conforme te acercas a ella te vas sintiendo dominado por una sucesión de techos y al empezar la vía y mirar para arriba en seguida piensas "esto es la pera".

Realmente el lugar impone, los techos amarillos resultan inhumanos, tal vez algun Huber o Cordoba... Uno siente en el cuerpo la sensación de penetra en un rincón salvaje e indomable y se mueve con respeto y prudencia.
Nos apoyamos en la reseña de Villasur (la mejor que encontramos). El L1 lo hicimos en unos dos largos y medio y sin embargo los últimos cuatro largos difíciles los empalmamos en dos sin además darnos cuenta.

La roca es delicada y donde dice chimenea terrosa a veces se queda corto sin embargo pienso que la clave para abordar esta vía es ir con el verano avanzado, después de un periodo de varios días sin llover y sin amenaza alguna de tormentas o lluvia el día de la escalada.

Donde la reseña dice A1 ó A2 hay clavos, en lo demás se nota que la vía es poco frecuentada o al menos en cuanto a clavos hay los justos.

La línea por donde discurre es magnífica, el circo superior de Telera es impresionante, hay un mundo allí y supongo que con el tiempo volveré para saborear las mas apacibles Diedro d ela serenidad o la senda de los cuervos. Pero este diedro pienso que hecho está, es un reto mental por todo lo que dicen de él y aunque luego la roca tiene de todo, sí es verdad que desgasta no sólo en lo físico y se agradece que al final suavice.

Aunque las descripciones que circulan por internet del libro de Villasur son bastante acertadas y completas luego en la pared no es tan evidente y en ocasiones se generan dudas.
Si es posible no abordeis la ruta con cordadas por delante, antes o después tiraran piedras.

Pienso que con acierto Lorenzo ha descrito la vía, es una ruta que disfrutas por haberla hecho... de las que te relames en el recuerdo pero no quieres repetir.

Por cierto no nos esperábamos tanta nieve en el corredor, pienso que este año queda nieve todavía para varias semanas.

Actividad caracolera (casi 20 horas de coche a coche), se puede hacer en muchísimo menos tiempo por animales más rápidos (casi todos los animales son más veloces que los caracoles), más guapos y más jovenes pero bueno por si acaso tened en cuenta nuestro horario.


Saludos desde la orilla embarrada del canal.



Diedro Norte de Telera. El Coco

Estoy en un desplome. El último seguro, malo, a unos veinte metros. La presa de mi mano derecha se rompe, pierdo el equilibrio mientras veo cómo comienza a agrietarse la presa de la mano izquierda, voy a comenzar a caer cuando... me despierto.




Unas gotas de sudor se deslizan por mi pecho. Hace calor. El silencio de la noche solo es roto por los lejanos ladridos de un perro. Una vecina comienza a jadear. Son jadeos rítmicos, cadenciosos, calientes.


No puedo dormir. Los jadeos cadenciosos se convierten en gemidos lividinosos, escandalosos, solo rotos por grititos de placer. A mi lado, Isabel duerme tranquila, ajena al drama nocturno.


Hace calor, me levanto a beber. Frente a mí, en el espejo, está él, le conozco de otras veces, me ha acompañado en muchas ocasiones, de hecho le debo algunas vidas. Es el Miedo. Trato de calmarle. "Tranquilo, a lo mejor Chavi se duerme y no llega. A lo mejor se hace tarde y nos vamos por la Senda de los Cuervos"


Cuando vuelvo a la cama el perro se ha callado, la vecina también. Duermo un poco hasta que suena el despertador. Son las cinco de la mañana.


Nos levantamos los dos, Miedo y yo. Desayuno un poco, Miedo no come nada (creo que está acojonado) y vamos, como siempre, al Erosky donde hemos quedado con Chavi.

Chavi, como siempre también, llega puntual, animoso y decidido. Ni Miedo ni yo nos atrevemos a decir nada y cargamos las cosas en un coche para ir hasta Tramacastilla.


Cuando comenzamos a caminar ya son las siete y media, "muy tarde" dice Miedo, Chavi y yo, como si nada, comenzamos la caminata hasta el pie del embudo que da acceso al Diedro Norte que se ve en lo alto, muy lejos, negro y repelente.


La pedrera, como era de esperar, desagradable y penosa. Llegamos a un largo nevero que nos complica el paso. Trepamos por las rocas compactas y algo difíciles de la derecha. Llegamos al estrechamiento. Pensamos que es La Pera. La reseña dice que por la izquierda, pero por allí no se ve color. Intentamos por la derecha. Por allí no es. Para bajar abandonamos un mallón. Al final, Chavi, tozudo, pasa con un largo difícil ¿V+, 6a? Miedo mira el reloj, se ha hecho muy tarde. Esto huele a vivac.


Cuando estamos por encima, nos damos cuenta del error. La vía escaquea este estrechamiento por las pendientes herbosas de la izquierda (sentido subida) para llegar a la verdadera Pera por una vira.


Son más de las doce y todavía estamos comenzando la vía.


En cuanto a la vía, pues lo esperado, roca mediocre, a veces mala, a veces terrosa, a veces con caca de chova, seguros escasos, a veces buenos, a veces malos (Miedo escala a mi lado, casi siempre callado, aunque a veces me dice "Tantea la roca, que esto está muy roto" "Ponte algún seguro, tío, que llevas veinte metros a pelo"). Es ese tipo de vías que, más que bonitas de hacer, son bonitas de haberlas hecho. Claro que el entorno es impresionante y en todo momento se tiene la sensación de estar escalando una soberbia ruta.


Chavi escala un largo enrevesado, con unos desplomes al final. La cuerda se engancha y no hay manera de que corra. Tiene que soltarse una de ellas para terminar el largo. Hemos vuelto a perder un buen rato. "La buena noticia, me dice Chavi, es que hemos empalmado dos largos".


Sin querer, yo también empalmo los dos siguientes y, cuando llegamos al final de lo difícil, nos quedan cuatro largos y ya está anocheciendo. Chavi se empeña en ir por donde no es y hace un largo extra, con rápel incluido. Escalamos una canal fácil y en estado ruinoso. Ya de noche, una travesía a la derecha. La reseña dice que un largo pero, con la luz de la linterna no se ve nada y parece que puede salirse directamente. Reunión sobre friends de "mírame y no me toques" (Miedo no dice nada, total, no le hacemos caso). Chavi sube directo hacia arriba por terreno fácil pero descompuesto y difícil de asegurar. Otro corto larguito y llego arriba. Al otro lado de la pared hace viento fresco. La luna creciente ilumina la montaña. Cuando Chavi se reune conmigo son las doce menos diez de la noche.


Llamamos a casa para advertir que llegaremos tarde, subimos a la cumbre, apenas cincuenta metros, y comenzamos el descenso por el laberinto de rocas y paredes en busca del Paso Horizontal. Después la bajada por la atipática pedrera donde tropezamos, torpes, de vez en cuando. Estamos muy cansados.


A las tres de la mañana llegamos al coche, casi veinte horas después de comenzar la excursión. Y no hemos comido más que un plátano cada uno.


Montamos en el coche y emprendemos la vuelta. Miedo se queda dormido, quién sabe, tal vez hasta la próxima excursión.